Форум Винского

**Daily** » 20 янв 2020, 20:29

Отобедав в центре, мы решили дойти до площади маркиза Помбала и подвергнуть ее осмотру, а на обратном пути к нашему маршруту удачно приклеилась одна из многочисленных лиссабонских смотровых площадок.

Ба, оказывается в Лиссабоне растут деревья! Широкая тенистая аллея, усаженная светлоствольными платанами, потихоньку забирает наверх, к площади Помбала и административному центру столицы. Становится заметно чище, граффити исчезает, на скамеечках горожане и гости столицы наслаждаются прохладной тенью.

Путешествие по провинциальной империи, май 2019

Памятник героям I мировой войны.

А вот и сам маркиз на высоченном постаменте, почему-то в компании льва, прям как святой Марк. Смотрит строго и даже придирчиво. У подножия постамента для тех, кому голову задирать вверх лень, вполне живописная группа, видимо, восстанавливающих город после землетрясения. Компанию возглавляет голая тетенька, томно прикрывающая голову от палящего солнца. Вы знаете, зрелая красота тетеньки притягивает взгляд, и даже сам г-н Помбал со своим львом-вегетарианцем уже и не нужен, пусть стоит там себе под облаками, а мы насладимся видами более земными и вечными.

Позади Помбала площадь еще круче забирает вверх, и на ее изломе высится нереально огромный флаг Португалии, лениво раскачивающийся на флагштоке. Повторяющиеся элементы, здесь - в виде столбов освещения - напоминают московскую Поклонную гору с ее длиннющим фонтаном.

Пафоса хоть отбавляй.

Поворачиваем назад, и, уже под уклон, не торопясь идем на смотровую площадку. А вот и она.

Виды, конечно, зачаровывающие.

Внизу по перспективе – интересная круглая полосатая крыша, как кепка у Волка из «Ну, погоди»…

Все-таки Лиссабон любезен нам не понтами с площади Помбала, а вот такими узнаваемыми видами.

Идем вниз, в гостиницу, на отдых.

Вечером выходим посмотреть на сумеречный Лиссабон.

На площади Коммерции пусто и ветрено.

Площадь Россиу тоже пустеет.

Ветер треплет рекламные растяжки, становится холодно.

До свидания, Лиссабон, мы завтра отбываем на север, в сторону Порту, да и Васко да Гама без нас уже на пути к экватору заскучал. Счастливо, столица, до встречи.

**Daily** » 25 янв 2020, 12:41

День шестой, насыщенный.

Водитель такси, пожилой дядька, виртуозно пролетев по кривым утренним улочкам центра, в мгновение ока домчал нас до офиса Ависа у площади Помбала, где мы встали в небольшую очередь за машинкой. Напрасно я махал привилегированной ависовской картой, что, мол, нам положено без очереди, на сотрудников офиса это не произвело ровно никакого впечатления. Более того, предыдущий клиент завел с сотрудником неторопливый разговор о чем-то португальском, грустно-неспешном и взаимно уважительном, а на мое московское закипание чайника – плевать.

Минут через тридцать, когда, видимо, тем для обсуждений уже не осталось, обратили внимание и на нас. Вскоре ко входу подъехал черный малипусенький Форд Ка+, и я тщетно пытался включить ему заднюю передачу, пока не вспомнил про опелевское кольцо на ручке переключения, оно по неизвестным причинам присутствовало на Форде. Ну все, можно ехать.

План был, как и все продуманное, несложный: посещение Обидуша, затем по пути Алкобаса, потом Баталья, и к вечеру – береговой Назаре с ночевкой. На удивление, из Лиссабона выскочили быстро и уже вовсю катили по стеклянно-гладкой трассе на север. Транспондер весело пикал, отсчитывая евро, правда, погода начала портиться: небо обложило, и мы волновались за судьбу еще не сделанных фото.

До Обидуша было недалеко, мы въехали на парковку и попросили двух женщин помочь нам разобраться с непонятным паркоматом. Нам объяснили, куда что, а потом, как это часто бывает у иностранцев, спросили, откуда мы. Услышав ответ, у наших визави улыбки с лиц немедленно слетели, сменившись испуганным выражением. Это было так забавно и неловко одновременно, что вдобавок я расхохотался.

Вот так политика, эта похабная алчная баба, без спроса лезет в жизнь людей, забивая им ложью мозги и разобщая. Что поделаешь, люди верят всему, что говорят по телевизору. Было неприятно, но мы это проглотили и пошли на осмотр.

Обидуш – маленький средневековый, как сейчас говорят, «атмосферный» городишко к северу от Лиссабона, окруженный по периметру уцелевшей каменной стеной, из-за чего полностью лишенный поздних современных вкраплений, этакий гость из рыцарских времен. Этого вполне хватило, чтобы заделаться достопримечательностью и мирно дремать под родным небом, стараясь не замечать толп приезжих.

Это вход в город, только Айвенго на коне не хватает.

За воротами – мирная жизнь на фоне почти театральных декораций.

Местный знаменитый вишневый ликер «Джинджа де Обидуш», подается в шоколадной рюмочке-закуске, пьешь сладкое, заедаешь еще более сладким, это на любителя.

На ликере не тормозим, идем дальше.

Да, все-таки азулежу – это вещь (кстати, это дворик общественного, пардон, туалета).

Даже святым надоело целый день стоять навытяжку, и они прилегли отдохнуть…

**Daily** » 25 янв 2020, 13:29

Выходим в центр, к площади и городскому храмику.

Слабое подобие Андалусии.

А это местный кот, почему-то грустный.

Поднимаемся на городскую стену.

Обидуш сверху, царство крыш.

Вот, оказывается, что у военных в голове!

Вдали – сельская идиллия.

Обидушский «Санторини»

Обидушский «мост вздохов»

Ложимся на обратный курс.

К нашей радости, небо начало проясняться.

Перерыв на кофе, и прощай Обидуш, нам пора в Алкобасу, у нас график.

**Daily** » 25 янв 2020, 18:49

Пока едем к Алкобасе, навестим нашего великого знакомого.

А у него пока все хорошо, за исключением небольшого инцидента, когда на пути к Канарам одно судно отстало от группы в тумане, но благодаря разработанной системе встречи в опорных точках экспедиция воссоединилась уже у Канарских островов и продолжила идти на юг, к островам Зеленого Мыса.

Да Гама уже после островов Зеленого Мыса, намаявшись в экваториальных штилях (не забываем, на судах двигателей не было, все на парусах, с попутным ветром), повернул на юго-запад, в неведомый тогда открытый океан. Это был невероятно рискованный, но блестяще удавшийся маневр, когда его эскадра, в отличие от всех предыдущих португальских походов , бросила красться вдоль африканского побережья, преодолевая противные океанские течения, вышла из их района, ветра подхватили корабли и вынесли их на середину субэкваториальной Атлантики, в абсолютно неведомые воды. Теперь самое главное было – не прощелкать смену ветров и течений на западные, что и удалось да Гаме.

На самом деле, этот трюк проделал впервые уже Бартоломеу Диаш, бессознательно и даже не по интуиции, за него это сделала полоса штормов. В штормах Диаш ушел далеко на холодный юг, проскочив будущий мыс Доброй Надежды, затем вслепую повернул на север, пытаясь нащупать землю, и уткнулся носом в Африку, но уже южную. Все изменилось как по мановению волшебной палочки: берег был с севера и шел на северо-восток, холодное солнце светило с юга прямо в капитанскую макушку. Да, они сделали это. Больные, изблевавшиеся и безмерно усталые от месяца штормов, они почти обогнули Африку и вошли в Индийский океан.

Да Гама же, хитрый жук, решил повторить этот невольный диашевский трюк, но уже в осмысленном виде (кто знает, может это было спланировано заранее), и его уже не носило по Атлантике как щепку, он вовремя переложился на западные ветра и аккуратненько подошел к континенту к северу от мыса Доброй Надежды, который затем и обогнул как положено, при параде и с вымытой мордой.

Кстати, на месте первого свидания с Африкой, в будущей бухте св. Елены, после того как экспедиция 93 дня не видела суши и одичала в корень, состоялось опять же первое знакомство с аборигенами. Сначала все шло хорошо, обмен мяса и другой жратвы на безделушки и братания, но потом что-то пошло не по плану и в результате местных разборок да Гама получил африканскую стрелу в ногу и лечил рану смесью мочи, оливкового масла и териака (смеси трав, считавшейся в то время универсальным противоядием). Тем не менее, перед дальнейшим переходом команды успели даже вытянуть суда на сушу и очистить борта от всяких червяков, портящих древесину.

Беспрецедентный крюк по Атлантическому океану воздался сторицей: уйдя от противных прибрежных ветров и течений, они скостили драгоценные недели плавания. На заре своего командования Васко да Гама открыл самый быстрый и верный маршрут из Европы к мысу Доброй Надежды.

А так морское путешествие было по большой части скучным занятием: каждые полчаса юнга переворачивал песочные часы и звонил в рынду, отбивая склянки, на восьмой рынде – четыре часа прочь, вахте конец, иди отдыхай, ни в чем себе не отказывай. И так вахту за вахтой, день за днем. Они видели в небе морских птиц, грустно глядевших с небес на четыре судна, набитых всклокоченными бородатыми придурками. Каждое появление китов отмечалось биением в барабаны, игрой на трубах и всеобщим ликованием, какое-никакое, а развлечение. На редких стоянках, когда суда бросали якорь борт к борту, можно было всласть поорать, пообщавшись со знакомыми с других судов, и поделиться сплетнями и шутками солонее атлантической волны.

А так – все по распорядку, вахты, починка такелажа, паруса, приборка, обслуживание артиллерийских орудий, время от время бабахали из них в белый свет как в копейку, пугая до смерти отдыхающих после вахты. Кстати, мест для отдыха личному составу не было, и спали где придется. Готовили на открытом огне, разжигаемом на верхней палубе, в отсыпанном песком ящике, жрали из деревянных мисок руками и карманными ножами.

В туалет ходили через борт, держась за крепеж и канаты, при качке подобное необходимое занятие приобретало вид циркового трюка. Кто был болен и плохо передвигался – была параша, или прямо в трюм, а куда деваться.

Дневной рацион был одинаков – и для капитанов судов, и для моряков: сухари, соленая говядина или свинина, мясо заменялось рисом, рыбой и сыром в постные дни, немного оливкового масла и уксуса, два литра вина в рыло в сутки. Для руководства – сушеные фрукты, это оказалось оправданным и спасло управление экспедицией во время вспышек цинги, когда моряки умирали как мухи. Навигация была проста и несовершенна – широту меряли астролябией по Полярной звезде в северном полушарии, а когда она с переходом через экватор пропадала за горизонтом – по склонению солнца в 12 дня с использованием календарных астрономических таблиц. При этом определение долготы было делом практически невыполнимым, по морю ходили по широтам, пока не утыкались в берег или известные острова, затем кое-как ориентировались по кривым тогдашним картам, а затем опять шли тупо по широте, от суши к суше, или держались берега, аки слепой - стены. Скорость измеряли линем с узлами, глубину при подходе к мелям и берегу периодически промеряли мерным канатом или рейкой, короче, тихий ужас. Цепей не было, якоря крепились канатами, которые обрывало при порывах ветра, в связи с этим возили с собой дополнительные якоря, и так далее, и тому подобное.

Ну, и молитва, как говорят на Руси, "кто на море не был, тот Богу не молился". Молились по одиночке, и группами, и всем экипажем под руководством капитана или священника. Никто по этому поводу команду не подгонял, жизнь каждого висела на волоске в каждый день, так что атеистов не было.

**Daily** » 26 янв 2020, 12:02

Ладно, оставим экспедицию на время, пусть пока балдеют и чинятся в бухте св. Елены.

Тем временем мы уже подъехали к монастырю Алкобаса, оставили машину на парковке и минут десять шлепали до площади перед входом в монастырь. Опять же немного истории.

После взятия Лиссабона Афонсу Энрикеш передал Бернару Клервосскому, гиганту церковной мысли ордена цистерцианцев, аббату французского монастыря Клерво и вдохновителю нескольких крестовых походов, условный суверенитет (в управление) большую полосу земли "Кошта да Прата", от известняковых гор центральной Португалии до Назаре на атлантическом побережье, и от Обидуша на юге до Лейрии на севере. Бернардинские монахи были изгнаны отсюда окончательно только в 1834 году.

Потомки крестьян, которых монахи привезли из Бургундии, до сих пор занимаются здесь сельским хозяйством. При монастырской власти край расцвел, здесь было отменено рабство, монахи трудились наравне с народом. Цвели ремесла, производство изделий из стекла, добыча полезных ископаемых, выплавка металлов, животноводство, рыболовство, заготовка бакаляу.

Цистерцианцы фактически заложили и окультурили местные сосновые леса, превратив заросли в громадный ресурс древесины, которая шла на строительство судов.

Неудивительно, что именно здесь был основан и отстроен цистерцианский монастырь Алкобаса, памятник средневековой готической архитектуры, по размеру и красоте превзошедший материнские монастыри во Франции, а их только при жизни Бернара было построено 340, Алкобаса – самый юго-западный из них (по иронии судьбы, монастырь в Клерво был превращен властями в тюрьму, в которой содержатся преступники с психическими отклонениями).

Как и всегда, цистерцианцы умели находить "прекрасное в простом", поэтому монастырь лишен каких-либо украшений. Бернар запретил использование витражного стекла, позолоты и статуй.
Подходим ко входу, отсюда, с площади, монастырь не просто огромен, он необъятен, его перспектива не лезет ни в один объектив.

Сам вход представляет собой храм, говоря по-русски, «надвратную церковь», с огромными статуями четырех добродетелей на фронтоне.

Поражает неф храма, он «самый большой в…», «самый высокий в …» и так далее.

Очень интересно сочетание белоснежных колонн и розоватых сводов, уходящих в необозримую высь.

Без азулежу – никуда.

В Королевском зале представлены статуи, собственно говоря, королей.

Не всем королям повезло, и они стоят в несколько потрепанном, мягко говоря, виде. Скорее всего, постарался личный состав армии Наполеона, ограбившей монастырь.

Идем дальше…

… и выходим во внутренний двор, или, говоря по-умному, клуатр.

**Catherine II** » 26 янв 2020, 17:26

Daily, с удовольствием читаю Ваш новый отчёт. Тем более, что на июнь куплены билеты до Лиссабона. Планируем 2 дня провести в столице, а потом взять машину и рвануть в Порто. Синтру решили оставить на сладкое (последние три ночи перед вылетом). Буду с нетерпением ждать продолжения.

**Daily** » 26 янв 2020, 18:35

Все просто, без мануэлиновских изысков, и элегантно одновременно.

Входим в главное здание, или, по-советски, в административный корпус, который служил местом общих мероприятий, заседаний, встреч и т.п. С определенного времени здесь хоронили упокоившихся настоятелей монастыря. По стенам – их статуи.

Не пугайтесь, это – кухня. Здесь все настолько огромное, что чувствуешь себя лилипутом, попавшим в царство Гулливера.

Вот это, например, вытяжка над очагом, где гиганты готовили что-то огромное, может, целиком жарили быков, или что-то в этом духе.

Вытяжка, вид снизу вверх.

А в этих ваннах то ли картошку мыли, то ли арбузы мариновали…

А здесь чего предпринимали, я и фантазировать боюсь.

Кстати, монахи прорыли канал от близлежащей реки прямо сюда, под кухню монастыря, и ловили рыбу не отходя, так сказать, от сковородки.

Далее вашему взору предстают другие помещения монастыря, их много и они такие же огромные.

Еще один внутренний двор.

Могила короля Педро в приделе храма. Гроб покоится на львах, признак королевской власти. Известен король знаменитой историей любви к фрейлине своей жены, Инес де Кастро, которую он полюбил, будучи наследником престола.

Карл Брюллов Смерть Инес де Кастро, Третьяковская галерея

В результате внутренних интриг по решению отца Педро его любовница была обезглавлена, Педро был безутешен, началась чуть ли не гражданская война, народ потребовал королевскую семью примириться, что и было сделано номинально.

Дальше начался дикий треш, который сейчас превратили в слезливую бабскую историю любви. Новоиспеченный король, будучи, скорее всего, не совсем нормальным, выкапывает труп фаворитки из могилы, облачает его в королевские одеяния и заставляет челядь присягать трупу на верность.

Затем, вопреки обещаниям никого не преследовать, находит убийц возлюбленной, и самолично вырывает обоим, при этом живым, сердца: одному из груди, а второму сзади, со спины, для разнообразия, чтобы не заскучать. В завещании велит похоронить себя и любовницу друг напротив друга, дабы по всеобщем воскресении они встали бы из могил и сразу бы воссоединились. Добрый, милый христианин.

Могила Инес.

Треш на этом не окончился. Наполеоновские бойцы разграбили и осквернили монастырь, разбили и ограбили мраморные надгробия Педро и Инес, ее голова с длинными светлыми волосами долго потом валялась на полу у алтаря, пока монахи уже позже не сложили останки на место. Конец фильма, Стивен Кинг отдыхает.

**Daily** » 26 янв 2020, 18:48

Мы находимся в так называемом «Королевском пантеоне», в котором размещено еще много усопших членов королевских фамилий, это уже для историков. Кстати, все надгробия со следами варварского вскрытия.

Выходим на площадь, немного придавленные величием и строгостью монастыря, нам пора в Баталью.

**Daily** » 27 янв 2020, 08:10

Catherine II писал(а) 26 янв 2020, 17:26:на июнь куплены билеты до Лиссабона

Спасибо за интерес, я думаю, что до июня закончу отчет )))

**Цветок-василек** » 27 янв 2020, 08:18

Немного практической информации: комбинированный билет на посещение монастырей Алкобасы, Батальи и Томара стоит 15 евро. Если покупать по отдельности, то стоимость будет 6 евро за вход в каждый монастырь. Получается маленькая экономия ))

**Andik001** » 27 янв 2020, 08:32

Цветок-василек писал(а) 27 янв 2020, 08:18:комбинированный билет на посещение монастырей Алкобасы, Батальи и Томара стоит 15 евро. Если покупать по отдельности, то стоимость будет 6 евро за вход в каждый монастырь. Получается маленькая экономия )

А этот билет действует только в день покупки? Или можно в какое то место например в другой день поехать?

**Цветок-василек** » 27 янв 2020, 09:02

Andik001 писал(а) 27 янв 2020, 08:32:А этот билет действует только в день покупки? Или можно в какое то место например в другой день поехать?

Можно, билет действует в течение нескольких дней (недели, если не ошибаюсь). Мы в один день посетили Алкобасу и Баталью, а в Томар поехали через 3 дня.

**Andik001** » 27 янв 2020, 15:17

Цветок-василек писал(а) 27 янв 2020, 09:02:Можно, билет действует в течение нескольких дней (недели, если не ошибаюсь). Мы в один день посетили Алкобасу и Баталью, а в Томар поехали через 3 дня.

Это тогда очень здорово. Мы буквально уже завтра летим в Португалию. И предварительно у нас запланированы все эти три города в один день (мы в Пениши на пару ночей останавливаемся и передвигаться будем на арендованном авто). Но мы еще хотим посетить пещеры (в самой раскрученной Mira de Aire мы были в прошлый раз, а в этот раз хотим в Grutas da Moeda). Поэтому не уверены что успеем все в один день.
Кстати, вы в пещеры не ездили?

**Цветок-василек** » 27 янв 2020, 15:44

Andik001 писал(а) 27 янв 2020, 15:17:Кстати, вы в пещеры не ездили?

Нет, не ездили. Мы были в пещерах в Нерхе, да, красиво, но больше как-то не тянет.

**Daily** » 01 фев 2020, 20:32

От Алкобасы до Батальи недалеко, и мы добрались до третьего за день достоприма довольно быстро, еще до обеда.

Приткнули машину на бесплатном месте на соседней с монастырем улицы, и вот она, Баталья, португальская кружевная жемчужина.

Мы не знаем практически ничего о монастыре, ни истории, кто строил, кто похоронен и тому подобное, но здесь это не нужно. Все ваше сознание захватывает красота архитектуры, праздник зодчества и торжество мануэлино, поэтому мы просто ходим и наслаждаемся увиденным, и это замечательно. Наверное, на самом деле не так уж и важно, в чью честь построено это роскошество, многое из его истории уже позабылось, а монастырь стоит, и даже недостроенный, восхищает и приковывает взор.

**Daily** » 01 фев 2020, 21:17

Начало осмотра – в монастырском храме, чей высоченный неф напоминает Алкобасу, только более веселый и манерный.

Если алкобасовский монах – серьезный, рукастый и основательный, то батальский – приветливый, веселый и с искрой в глазах.

Тут тоже много королевских могил с тщательно вырезанным статуями наверху, под кружевной сенью, с мечами в руках и всеми положенными регалиями.

Замечательные разноцветные стекла в узорных окнах, это не витражи, но смотрится свежо и элегантно.

Вдоль стен – кавалькада надгробий.

Замечательный купол с библейскими звездами.

Продолжение алкобасовских историй – королевская семья лежит ручка к ручке, немного странное впечатление, в этом есть что-то немного вычурное, подростковое. Это король Жуан I c женой, Филиппой Ланкастерской, родители Энрике Мореплавателя.

А это, по-моему, Энрике, собственной персоной.

Нет алкобасовской строгости, все легкое и воздушное, много света.

Выходим во внутреннюю галерею, к клуатру.

Странные деревянные статуи, расставлены по всей галерее.

Сам двор, открыточный и солнечный.

Возникает вопрос: зачем выстаивали очередь к жеронимушскому клуатру?

Напоминает Гауди, но без нарочитого искривления перспективы «под естественные формы».

Ну а это вообще, царство резьбы по камню, красотища.

И опять ручка к ручке, и опять чуть фальшиво, хотя «чуть фальшиво», наверное, не бывает… Пока пишу, прилетела критика от жены, которая считает это трогательным, но это женская логика, что с ней поделаешь.

Монастырь-красавец, легкий, элегантный, совсем не старый.

Идем на обед и заказываем какое-то местное блюдо, по-нашему – шашлык, а по-местному – не помню.

Ну что, пообедали и в путь, нам еще ехать на ночевку, в Назаре.

**Daily** » 02 фев 2020, 17:18

В Назаре наше жилье – в верхнем городе, небольшие апартаменты с новым ремонтом, газовой колонкой и полным набором всего необходимого на кухне.

Пока хозяйка нас инструктировала, какую кнопку нажать на воротах при входе, какую ни в коем случае не нажимать, чтобы не убило током как грабителей, и куда поворачивать засовы, ключи и запоры, пока парковали машину на подземной стоянке гостиницы, аффилированной с хозяйкой, уже начало смеркаться, как в том рассказе про муравья Бианки.

Нажали правильные кнопки, избежали удара током и волчьего капкана, побросали барахло и побежали на смотровую площадку на последний луч.

Вышли наверх вовремя, по пути отметив бар, где на обратном пути можно было, как писали в английских книгах, «промочить горло».

Внизу – нижний Назаре, откуда фуникулер может вытянуть вас наверх, на смотровую площадку.
Итак, смеркалось.

Дул пронизывающий ветер, которого не ощущается на фото.

Океанские волны нарисовали на пляже ровную швейную строчку песчаных дюн.

Трудяги-фуникулеры еще возили любопытствующих к нам, наверх.

Так разительна перспектива стального океанского горизонта…

… и тепла от нагретых за день черепичных крыш.

Наверху стоит храм, каждый день провожающий солнце в Новый свет…

и маленькая часовенка с крестом ордена Тамплиеров, золоченая последним лучом.

Какая поэзия заката без любви?

Солнце уходило за горизонт, луч становился четче и контрастней.

Внизу купалась парочка, презрев все низкие морские температуры.

Жена в наслаждении от безмятежного покоя маленького прибрежного городка.

Солнце зашло, мы устали от длинного дня, и на обратном пути в присмотренном заранее баре припали к старому доброму виски, презрев местные традиции винопития, больно уже было холодно.

При попытке открыть калитку апартов я спьяну забыл расположение и порядок нажатия кнопок, попал в волчий капкан и запутался в колючей проволоке. На мои жалобные вопли прибежала хозяйка, с брезгливой миной вытащила меня из силков, и мы оказались в теплом и уютном жилище.

Спокойной ночи.

**Daily** » 02 фев 2020, 18:45

День седьмой, непогожий.

План был простой: посещение Авейру с осмотром сего селения, и прибытие в Порту.

С утра все небо затянуло, и весь путь в Авейру прошел под знаком дождя, который по-настоящему начался уже в самом городе. Припарковавшись, мы долго сидели в машине под мерный стук дождевых капель по крыше. Потом нехотя решили выбираться наружу, а что делать, зонты еще в поездке никто не отменил.

Весь день дождь то начинался, то затихал, и мы имели возможность ненадолго сложить зонты и сделать несколько фото.

Авейру хвастливо называют «португальской Венецией», хотя по городку проходит только один канал, сливаясь у выхода с еще одним, и уже вместе они несут пресные воды в прибрежную полосу, с остатками ирригационных сооружений для выпаривания соли, основы прошлого городского богатства. Соль и рыба, вот и весь авейровский достаток, да добавившийся в последнее время туристический бум.

Ходим по набережной, мокрые зонты наготове, фотокамеры за пазухой.

Уходим с набережной вглубь городских улочек.

Местный храм, выстланный азулежу.

Дождь ненадолго стихает.

Цвета становятся чуть ярче.

Монашествующие занимаются какой-то социальной работой.

Вот такой португальский Соликамск.

Откушиваем кофе в малюсенькой кофейне с великолепными паштеишами, самыми лучшими, что мы пробовали в Португалии, беленские им и в подметки не годятся. Стоило заехать не знамо куда, чтобы наконец отведать настоящий португальский паштеиш, слабая, но все-таки компенсация за дождливый день.

Дождь снова усиливается, мы отчаливаем к машине и покидаем Авейру в надежде оторваться от непогоды.

**Daily** » 08 фев 2020, 18:37

Надежды не сбылись, было мокро всю дорогу до Порту. Навигатор очень удачно завел нас в город, и мы по мокротени заселялись в гостиницу чуть севернее центра города, тащили неподъемные чемоданищи на высокий третий этаж без лифта (…вы что, у нас историческое здание, нам нельзя ни лифта, ни ремонта, только реставрация). Номер был довольно потертый, все на соплях, ну да ладно, будем ждать реставрацию. Поставили машину на парковку через дорогу и пошли обедать (ужинать).

Всю ночь шел дождь, в окно виднелась только непрерывная водяная мгла с далекими дрожащими огнями.

День восьмой, пасмурный, холодный и грустный.

Настало неминуемое и для каждого путешественника нежеланное – непогода. И отложить ее нельзя, и ждать, когда распогодится, тоже – все считаное, и поездки, и билеты и все остальное. Остается брать зонт, одеваться потеплее и с чувством долга рабочего, идущего по гудку на завод, выгребать на улицу в надежде, что не зальет, и с небольшими вариантами изменения маршрута в сторону храмов, музеев, ресторанов и прочих закрытых помещений.

Мы направляем стопы в сторону церкви кармелитов (кармелиток?). Холодища, резкий ветер с океана, временами налетает то ли дождь, то ли водяная пыль. Шлепаем по мокрым тротуарам, и чтобы в конец не замерзнуть, вспоминаем великие страницы прошлого.

Юлий Цезарь (да-да, тот самый, Гай), выигравший в лотерею власть над Дальней Иберией, вторгся в Лузитанию во главе двадцатитысячной армии не с целью захвата, а с целью грабежа и набивания карманов. Они в Сенате, не будь дураки, организовали розыгрыш будущей Португалии в лотерею, и данная область досталась ему.

Нелегко нынешним португальцам вспоминать, что их страна когда-то была лотерейным лотом, да многие этого и не знают. Но это было.

Будущий император был в долгах как в шелках. Он прошел от нынешних Алгарве до Порту и два года его гарнизоны вывозили лузитанское золото и серебро, коих было несметное количество на берегах Дуэро.

Добывали его интересным способом: подкапывали склон, пока на нем не образовывалась трещина, затем по команде наблюдателя все смывались с откоса, и когда тот рушился, сверху подавалась специально подведенная вода, а внизу, по ее ходу, устанавливалась дамба из можжевельника. Глина растворялась в воде, а самородки застревали в кустарнике, который затем сушился и сжигался, отдавая добытчикам золото.

Видимо, золота на берегах Дуэро было столько, что породу не мыли, хватало и самородков. Треть шла Римскому сенату, треть – воинам и треть – лично Цезарю. Через два года он триумфально возвращается в Рим, расплачивается с долгами и фактически покупает себе голоса на выборах консула римского Сената. Лузитанского золота хватило на оснащение армии, захватившей впоследствии Галлию, Нижние Земли и Англию.

Кстати, часть римских войск так и не вернулись из Лузитании, прельстившись звоном золотой монеты и женившись на местных кареглазых (" что еще нужно, чтобы встретить старость…"). Некоторые римские шахты по добыче меди, серебра, цинка и железа закрылись только в шестидесятых годах прошлого века, а отдельные шахты и места добычи и сейчас радуют взор промышленников своей продукцией, выданной "на-гора".

От Рима португальцам достались потроха, вареные с капустой, основная еда легионеров, а затем черных рабов, и бакаляу, соленая треска.

Римляне фактически научили лузов системному сельскому хозяйству, которое до них не превышало уровень частных огородов. Пшеница, оливки, виноград, крупы, фрукты в меду, трава для выделки канатов и парусов стали экспортной статьей в Европу. Уже при римлянах в Лузитании образовалось перепроизводство вина, и императоры своими указами были вынуждены ограничивать виноградные плантации, невольно способствуя повышению его качества. И по сей день лучшие вина Португалии в ходу в Италии и остальной Европе.

До сих пор португальское гражданство основывается не на этническом происхождении, как у многих соседей, а на римском понимании "гражданина империи", какой бы национальности ты ни был. Смешанные браки во все времена никогда не были проблемой для португальцев: Англия, Германия, Индия, Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Китай, все вливались в дружную португальскую семью. Очень много владельцев португальских паспортов из Макао, Мумбая, Шри Ланки, Индии, Гонконга никогда не были на "родине".

**Daily** » 08 фев 2020, 19:37

Итак, мы уже у церкви. Она известная своей конструкцией – состоит из трех зданий, построенных независимо друг от друга. Монастырь отделен от действующей церкви трехэтажным домом-пеналом, «в ширину не превышающим одного метра». На самом деле его ширина больше метра, но все равно он очень узкий, для любителей театральных эффектов – «самый узкий в мире».

На стене – просто-таки «глобальное» азулежу, не хуже бородинской панорамы.

Заходим в храм, он небольшой, но напыщенно-богатый.

Трубы органа, похоже на павлиний хвост

Все пространство алтаря и капелл покрыто золотом, оно заполняет собой все и отвлекает взгляд на свое вечное мерцание.

o

Входим в так называемый «спрятанный дом». 250 лет жители Порту не подозревали, что он не является частью храмового комплекса, а абсолютно независимым строением. Ушлые городские власти, узнавшие об его существовании гораздо раньше всех, проводили тут секретные совещания. До конца прошлого века служил жилым домом.