Отзыв весьма длинный, я нарочно писала его в повествовательном формате, но старалась сделать его структурированным и, конечно, полезным.
Скажу сразу здесь и, наверное, даже повторю дальше, потому что это очень существенный фактор для комфортного отдыха – нам сказочно повезло с погодой.
Январь в принципе считается самим сухим месяцев года, а в нашем случае кратковременный дождик случился всего 1-2 раза, при этом солнце не палило отчаянно и не менее важно то, что насекомых практически не было. Лишь однажды мы некоторое время ловили особо назойливого комара, которому так и не удалось попить нашей кровушки. Единственным минусом стало то, что каталки почти не было, поскольку был штиль. Это как бы существенный минус, конечно, но мы нашли чем себя занять, в частности потому что были на острове впервые.
Итак, 31 декабря время 23:15, мы сидим в самолете Эмирейтс, чтобы, совершив 4х часовую пересадку в Дубай, оказаться в Коломбо.
Билеты стоили нам 50 тыс. с носа, как уже сказала, брали за пару недель до.
Летать в Новый год оказалось вовсе не романтично, а довольно дискомфортно. Народ нервничал, всю ночь не спал, при этом желания покупать шампусик по тысячу рублей за бокальчик ни у кого не возникло, а милые стюардессы зорко следили, чтобы бутылки из дьюти-фри не покидали верхних полок. В полночь мы еще готовились ко взлету, поздравление командира судна было довольно скромным, а одно из стюардесс рассказала, что однажды они взлетали из Сингапура, когда там начался новогодний салют, и это было круто.
Возвращаясь к теме, в Коломбо из Москвы лететь ближе, чем на Бали или на Филиппины – это не может не радовать.
На ближайшие две недели план был приблизительно следующий (и плюс/минус был выполнен):
- взять в аэропорту машину (не закатывайте, пожалуйста, глаза и не называйте нас самоубийцами; хотя, возможно, вы просто перестанете читать дальше, сочтя нас сумасшедшими, как то случилось в моей теме про Бали, когда я поведала об аренде мопеда), что оказалось лучшим решением, поскольку дороги на острове абсолютно нормальные, серпантины ни чуть не страшнее, чем в Альпах, и мы буквально один раз проезжали маршрут, который можно охарактеризовать как «одним колесом в пропасти» - то было по пути на чайную плантацию Липтон, но об этом чуть позже.
- поехать ночевать в Канди (так себе решение, потому что дорога заняла 4 часа с учетом того, что мы выбирались в час пик с окраин города)
- акклиматизироваться в Канди (у нас был очень жесткий опыт с этим на Бали)
- выдвинуться в стороны Эллы через плато Хорторна (мы никак не успевали заехать в Сигирию и на Пик Адама и решили забить – были на Батуре)
- далее к океану (посмотреть все пляжи на побережье, выбрав самые симпатичные для ночевки; в Яву не успевали)
- к концу первой недели прибыть в Мириссу, снять жилье на вторую неделю, поменять машину на байк (можно было оставить машину), а там уже встречать рассветы, провожать закаты, серфить и осматривать окрестности.
- а в Коломбо добраться на поезде.
АЭРОПОРТ КОЛОМБО (аренда машины и дорого в Канди)
По аэропорту Коломбо становится сразу ясно, что построен он был относительно давно и никого здесь особо не интересуют технологические достижения современной цивилизации (мы вообще большие фанаты теории того, что в странах с теплым климатом у людей нет стимулов к развитию в понимании, скажем, северного европейца или американца).
Отстояв сравнительно небольшую очередь на паспортном контроле и получив за небольшую мзду штампик, мы с трудом разыскали свой чемодан среди других людей и их багажа.
Кроме того, на выходе нам даже удалось приобрести две симкарты разных операторов, которые продаются в специальных ларьках неподалеку от тех, где можно обменять деньги.
Кстати, решение арендовать машину было во многом связано с тем, что мы не хотели таскаться с багажом на общественном транспорте, а мы не настолько искушенные путешественники, чтобы путешествовать на две недели только с ручной кладью. Про авто я вспомнила в связи с тем, что в самом терминале контор проката нет. Когда ты заказываешь машину или байк, то тебе либо надо самому доехать до их офиса, расположенного в городе, либо доплатить, чтобы они приехали за тобой в аэропорт (но в офис все равно ехать придется). Мы выбрали второй вариант и довольно легко нашли служащего на нашем будущем транспортном средстве.
Дальше все было немного странновато, поскольку мы изначально не поехали в офис, а пристроились на обочине для оформления документов, которое заняло прилично времени. Кроме того, бак оказался практически пуст, а служащего нужно было вернуть в город, поэтому мы распрощались с ним уже затемно. Следующие полчаса мы выезжали на автомагистраль по плохо освещенным узким улицам, заполненным автобусами, машинами, мопедами и перебегающими дорогу людьми. На загородной трассе движение проредилось, но оказалось очень неоднородным – все постоянно обгоняют друг друга, усиленно бибикая для привлечения внимания.
В общем из соображений безопасности я бы рекомендовала оставаться на ночевку в Коломбо или, говорят, там есть неподалеку курорт, а потом выезжать в Канди, до которого, действительно, далеко. Мы в итоге добрались благополучно, но последнюю часть дороги пришлось понервничать, поскольку хозяева арендованного нами на букинге домика звонили каждые полчаса, вопрошая, где нас носит, поскольку время было к полуночи, а обещали мы быть не позже десяти вечера.
КАНДИ (Windy Ridge Kandy, Ботанический сад и другие парки)
Домика – это я, конечно, преуменьшила, поскольку в реальности это очень красивый дом, расположившийся на красивом участке земли верхних улицах Канди (сам по себе город довольно разноуровневый) – Windy Ridge Kandy. Его хозяева неплохо говорят по-английски (по крайней мере хозяйка) и сдают несколько комнат в аренду. В нашей был замечательный балкон и огромные окна со ставнями, сквозь которые можно было следить за беготней белочек (?) не вставая с кровати. На завтрак по выбору подают как европейскую еду (типа английского завтрака), так и местную (конечно, это была наша опция), а еще почуют советами по организации досуга. На самом деле у нас была чудовищная акклиматизация (без джетлага, к счастью, поскольку разница в часах с Москвой не такая большая, да и режим сразу удалось установить), поэтому, прошу учесть, что следующие сутки оцениваются через призму людей, страдающих от перепада температуры и влажности.
Пока было утро и еще не так жарко мы покатили гулять в Королевский ботанический сад. На входе, как, впрочем, и везде на Шри-ланке, хаотичная парковка на обочине в логике, где приткнешься, там и место, поэтому вскоре мы уже покупали билетики по за штуку. На мой взгляд, этот парк переоценен. Конечно, он очень ухоженный, но при этом абсолютно линейный, не совсем понятно, за что конкретно с тебя берут деньги, потому что гулять приятно, но не более. На выходе мы польстились на европейского вида кафешку и были жестоко разочарованы вкусом свежесваренного там кофе (это было далеко не последний горький опыт).
Дальше нас путь лежал к храму Зуба Будды, но прежде нужно было оставить машину и спустить с холмов на тук-туке. До храма мы благополучно добрались, но не попали, поскольку обязательно должны быть закрыты плечи и колени, а нам бы пришлось купить слишком много платков, чтобы это сделать (т.е. имейте в виду бесплатную временную одежу на входе не давали). Меня до сих пор преследует разочарование поэтому поводу, потому что через забор территория выглядит заманчиво, а толпы паломников (и туристов) любопытно. Мы решили заесть неудачу и отправились на поиски стритфуда (изначально это должно было быть просто аутентичное местечко, но все они нам показались чересчур аутентичными – что-то типа пункта раздачи горячего питания или шашлычной у метро, только где вместо еды дают что-то непонятное).
В итоге помимо фруктов, заботливо нарезанных за двойную (возможно, тройную) плату для туристов, нам удалось добыть роти (лепешка в нашем случае с начинкой, оказавшаяся так себе), хотя искали мы котту (про эту нямку позже).
Упомянутый храм стоит на берегу озера Канди, вдоль которого мы решили прогуляться с нашим нехитрым обедом, чтобы заодно посмотреть, как выглядит место представления национальных танцев. Посмотрели, получили бесчисленное количество приглашений и решили не ходить. Гораздо более заманчивой представлялась прогулка по Заповеднику Удаватта Кел, но и тут нас ждало еще одно разочарование. Входа с тыльной стороны от храма вроде как не было, точнее тропинка была, вот только ее охраняли и нас не пустили. Мы побрели вдоль заповедника в сторону ближайшей тропинки со входом, отмеченной на карте. Когда нам все же удалось подняться наверх, вход оказался платным, а в самом заповеднике – практически ни души. Мы пошли в обратном направлении и вышли аккурат мимо давнишнего охранника.
Теперь нашей целью был смузи, рейтинг которого был высок в неком The Garden Cafe на другом конце озера. И, действительно, это пока единственное место в Азии, где сделали смузи из маракуйя, который не горчил и не был ничем разбавлен, т.е. отличался истинным вкусом этого прекрасного фрукта.
Подкрепившись, мы приступили к ответственному заданию – поиску наблюдательного пункта для встречи заката и поглощения ужина. Было бы логично подняться на Kandy Viewpoint, но рейтинги трипадвайзера сманили нас в Slightly Chilled Lounge Bar and Restaurant, где мы еще раз полюбовались панорамой города и поели – в принципе нормально, но ничего особенного (какая-то то местная говядина в специях). На пути домой прикупили переходник в местном магазине электроники, который также рекомендуем взять с собой, например, на Филиппины, а также поторговались за 20 рублей с извозчиком тук-тука, потому что сил наших не было больше ходить в гору, а я еще не приспособилась к пересчету рублей на местные тугрики.
ВОДОПАДЫ (Ramboda, Lover's Leap и другие) и ЧАЙНЫЕ ПЛАНТАЦИИ (Rothschild, Dblue Field, Mackwoods/Damro, Pedro)
Ранний завтрак, и вот мы уже движемся в сторону плато Хортон, а по пути нам нужно заехать на чайные плантации и посмотреть водопад Рамбода.
Соответственно, мы выбираем дорогу А5, вдоль которой расположено множество чайных плантаций, а значит, вид обещает быть захватывающим. Мы заранее решили (по отзывам), что посетим с экскурсией плантацию Blue Filed Factory (правильный выбор), а на остальные решили заезжать по мере возможности и желания.
В самом начале мы остановились в придорожном кафе у обрыва напротив плантации Rothschild, где решились попробовать ассорти местных «пирожков» (некая несъедобная гороховая лепешка, шарик из ?потрохов?, треугольный пирожок с пюре, кокосовый пончик – все во фритюре, роти с медом и маринованный лук с чили).
Стоит тебе ступить на чайный склон, как из-за кустиков начинают выглядывать головы работяг, которые зачастую навязчиво предлагают тебе сфотографироваться за плату, конечно (от 1 до 10 американских долларов). Причем на самой плантации Blue Field, где мы пошли прогуляться по красивой территории, к этим женщинам присоединяются мальчишки, которые ведут себя довольно агрессивно. Сама фабрика и экскурсия по ней нам понравилась, было интересно. Дегустация очень условная – самые простые сорта, но что поинтереснее можно приобрести в магазинчике, где, как нам показалось, был лучший выбор из того, что мы видели (есть удобные для сувениров маленькие упаковки). А заезжали мы еще в городской магазин Mackwoods (их перекупил Damro, о чем мы не знали, поэтому пропустили саму фабрику, которая определенно заслуживает посещения) и на плантации Pedro, где все с выбором в магазине гораздо скромнее, хотя виды, возможно, лучше (или по крайней мере просто другие).
Кстати, где-то после поворота на Damro прямо у дороги расположился магазинчик, продающий клубнику с местных плантаций, которую давно завезли англичане себе на радость. Так себешная оказалась, точнее непривычная – хрустящая и несладкая, может быть не сезон. Еще по дороге нам встретились аж три довольно больших водопада, включая знаменитый Ramboda falls, расположенный в непосредственной близости от дороги и оборудованный комфортной смотровой площадкой при одноименном отеле. Но впечатлил куда более трудно доступный Lover’s leap.
Наконец, после долгих мук выбора поздний обед у нас состоялся в Indian Summer Restaurant на берегу Gregory Lake, где имеется довольной большой выбор довольно непривычной еды с довольной высокими ценами и довольно медленным обслуживанием, хотя при этом поели мы досыта, но, как вы, наверное, уже поняли, - это был довольно посредственный опыт.
ПЛАТО ХОРТОН
Напомню, что утром следующего дня у нас было запланировано посещение плато Хортон. Поскольку на знаменитом обрыве рекомендуется быть уже с рассветом, так как это единственная гарантированная возможность увидеть вид без дымки, то с жильем в округе имеются проблемы. Основной удар принимает на себя Нувара-Элия и Оайя (та самая, куда тянется железная дорога), от бронирования в этих местах мы отказались практически сразу, решив выбирать из расположившихся у подножья и на склоне домиков, сдающих комнаты в аренды. Почти все варианты с хорошим рейтингом оказались уже разобраны, поэтому нам пришлось довольствоваться дороговатой Tranquil Villa на берегу водохранилища Kande Ela. По итогу я присвоила этим ребятам те же 8 баллов на букинге, что у них и были, хотя, возможно моя оценка была немного предвзята, поскольку мы заблудились на подъездах (навигатор неправильно прокладывает маршрут и есть другая новая дорога) и приехали уже затемно, т.е. не успели полюбоваться озером, за вид на который ты в общем-то в основном и платишь. Цена на завтрак и ужин кусаются, поэтому от последнего мы отказались, а вот первый был уже включен в стоимость, поэтому на следующий день в предрассветный час нас уже ждал сухпаек.
Впрочем, наш выезд был запланировали слишком поздно, как мы сразу поняли, проснувшись от хлопающих дверей микроатобусов. Все же большинство, действительно, приезжает посмотреть на конец света затемно, а не час спустя. Но об этом чуточку попозже, сейчас я все же хочу отметить, что вилла сама по себе довольно симпатичная, хозяева ее мусульмане, они довольно гостеприимны, хоть и видно, что это для них просто бизнес. Имеются определенные проблемы со звукоизоляцией, к тому же неподалеку есть мечеть, а звук по воде хорошо разносится.
На самом деле я не могу сказать, стоит ли жалеть, что час до заповедника мы ехали уже в сумерках, а потом уже и вовсе с рассветом, поскольку красота вокруг неописуемая, а обратная дорога нам уже предстояла иная, с другой стороны склона. Вот что нам однозначно хотелось бы сделать, так это задержаться в этих дивных местах на пару денечков и досконально их обходить. Хотя основной маршрут по плато нас совсем не впечатлил, особенно принимая во внимание его стоимость. Плюс мы еще заплатили за въезд на своей машине (в сопокупности что-то порядка 20 баксов, но могу ошибаться).
На момент нашей поездки, перекусить там была особо негде, только если в забегаловке с весьма скромным выбором. Местами широкая, местами узкая тропинка пролегает либо сквозь лес, либо по равнине, иногда берет круто, а иногда, наоборот, надо спускаться. Основную сложность представляет периодическая необходимость разминуться с туристами, бредущими тебе навстречу, но таких немного и, думаю, что если приезжать совсем рано, как заведено, то и их не встретишь. В этот ранний час здесь прохладно, хотя потом становится даже жарко. Край света (все три края света, если быть точнее, - Mini, Little, Great World’s End Drops) мы застали уже затянутым дымкой и народа там было немерено. В общем мыс Рока в Португалии впечатлил нас побольше, хотя бы потому что сильный ветер создает соответствующую атмосферу тревоги. Это шутка.
Водопад Baker’s симпатичный, но не более.
В общем не посети мы это место, мало чего потеряли бы. Гораздо большее впечатление произвела обратная дорога, пролегающая среди какого-то просто волшебного леса, где, наверное, с удовольствием бы жили эльфы.
За обедом мы решили заехать в Хапутале, расположенного на краю обрыва неподалёку от знаменитого Lipton’s Seat (на самом деле подалеку, так как туда ехать по сложной дороге, и поскольку нам еще предстоял неблизкий путь до Эллы, мы решили вернуться туда позже), где перекусили в вегетарианском (а, значит, не местном) Lettuce and Cabbage café Restaurant. Было неплохо, там я впервые распробовала роти, и никак не могла поверить, что эти нежные кусочки – это по сути тесто, обжаренное в кляре.
ЭЛЛА (девятиарочный мост, водопады, малый пик адама)
С жильем в Элла у нас была примерно та же история, что и с плато Хортона, за исключением того, что в этом случае мы, будучи счастливыми обладателями четырехколесного друга, сознательно выбирали жилье подальше от этого перенаселенного туристами городка (впрочем, выбирать было почти не из чего там). В итоге наш выбор пал на Rainbow Sky Cottage. Забавно то, что давнишняя история повторилась в точности, и навигатор повел нас с противоположной стороны от въезда, существующего в реальности, и в итоге мы снова оказались у тропинки, где едва можно было бы проехать на мопеде. Развернувшись, мы уже с комфортом подъели по основной дороге (по ней, кстати, ходят рейсовые автобус), вдоль которой ниже по склоны располагалось многочисленное жилье с частичным видом на долину. Навигатор предложил нам свернуть на узкую дорожку, круто ведущую вниз. Опасаясь, что это путь в один конец мы позвонили в дом, но в этот раз нам не повезло как в прошлый, ведь хозяева не говорили по-английски, но оказалось, что говорит их сын, который специально ждал нашего прибытия неподалеку (в первый раз, кстати, столкнулись с тем, что такое значение придают времени прибытия, которое указывается в букинге при бронировании). Спустя некоторое время снизу послышался звук мопеда и появился наш провожатый, который деловито предложил следовать за ним на нашем отнюдь не маленькой машинке. Просочившись по небольшому серпантину, мы выехали к небольшой площадке у местного то ли школы, то ли сада, на которую также выходило несколько дворов. Один из них был местом нашей предстоящей ночевки. Нас поселили в что-то типа хижины (на сайте это называется бунгало) с кроватью, в несколько слоев окутанной москитной сеткой, поскольку стены и крыши плотно не примыкали к друг другу, а в здешних местах бывает много насекомых, в том числе и кровососущих. Как уже говорила, в этом вопросе нам повезло и единственное, что немного мешало спать так это шум от соседей, вернувшихся поздно домой.
Кстати, это еще одна отличительная черта Эллы – на главной улице здесь сплошные кафешки и бары, открытые до ночи, где наливают импортное пиво и вино с соответствующими закусками. И они забиты людьми сразу после заката, так что нам пришлось довольствоваться местечком с чем-то типа мексиканской кухни и рейтингом 3,7, которое было вполне себе нормальным.
Утром с внутреннего дворика нашего домика открывался дивный вид на долину, включая одноколейную железную дорогу, по которой периодически неторопливо катили поезда. Вообще Элла это в основном про поезда, поскольку в ее окрестностях как раз можно увидеть знаменитую визитку Шри-ланки – Девятиарочный мост. Город просто наводнен туристами-кочевниками с многолитровыми рюкзаками за спинами (наверняка, там есть и палатка, не понятно, зачем им что-то здесь арендовать), одетыми в очень походный шмот. Можно даже подумать, что это штурмовой лагерь, но никаких подходящих гор или пещер в окрестностях нет, только пара-тройка пешеходных маршрутов на Малый пик Адама.
И то туда в общем-то ведет лестница и подъем займет меньше часа – дорога очень живописная, а виды захватывающие, так что рекомендую. Большого пика Адама не было в наших планах, поэтому сравнить не могу. Зато мы доехали до водопада Ravana и, конечно же, прогулялись по Девятиарочному мосту, предварительно засняв его со всевозможных ракурсов. Кстати, найти его почему-то оказалось непросто. Мы довольно долго бродили туда-сюда по дорогам, пока, наконец, не шли нужную тропинку.
Liton's Seat и водопад Diyaluma
Это все заняло не так много времени с учетом, что перемещались мы между достопримечательностями на машине, поэтому, прежде чем ехать на побережье, мы решили немного вертать обратно и таки посетить Lipton’s Seat, указатель на дорогу к которому мы заприметили в районе Хапутале (быстро перекусили в уже полюбившемся европейском веганском местечке). Пожалуй, это была единственная дорога за все время нашего путешествия, которую можно было описать как «одним колесом в пропасти», и все равно, на наш взгляд, в Европе есть и похлеще. Возможно, такое впечатление обусловлено присущим нам здравым смыслом, следую которому достигнув промежуточной точки подъема мы оставили машину и арендовали тук-тук. Впрочем, на самом верху, где на скамейке развалился сам сэр Липтон, хватает машин – дорога узкая, но преодолимая. Однако, открывающиеся по пути захватывающие на плантации чая виды, стоят того, чтобы просто ими любоваться. Мы не заходили ни на производство, ни в магазин, мы просто их не искали, поэтому затрудняюсь сказать, есть ли они там. Это место не про то, а про величие природы, которое либо украшено, либо обезображено руками человека – как повезло, кому как нравится. Спустились назад без приключений (повторюсь, что встречу с местным около сумасшедшим трактором или еще хуже автобусом, сложно назвать приключением), мы двинулись к океану.
По федеральным трассам (который A) ехать комфортно и как раз такая (A2) ведет до самой Хамбантоты, где недавно построили новый аэропорт. Эта часть острова медленно и верно восстанавливается после цунами 2004 года. Но все равно ехать почти 4 часа, а мы к тому же изначально поехали по B42 (довольно раздолбанная по нашим меркам сельская дорога, зато пролегающая вдоль водопада Diyaluma). И этот водопад просто бомбический, помимо того, что он просто огромный, так его основание находится вровень с дорогой и ты можешь полазить по скользким камням, вдоволь насладившись близостью с ниспадающей водой и ее мощным шумом. В этот раз всевозможные остановки (на самом деле ничего особо интересного по пути больше не попадалось, разве что лица многочисленных детей в школьной форме, прыгающих или, реже, ждущих автобуса вдоль в дороги).
ПЛЯЖИ (Кахамодара, Тангалле)
И вот национальный парк и курортная зона остаются слева, а мы поворачиваем вдоль берега направо, у нас забронирована комната в очень современном отеле, расположившемся в 300 метрах от океана. Этот день кажется удивительно бесконечным, поскольку солнце и не думает клониться к закату после такого количества километров и впечатлений, и мы очень этому рады, поскольку пляж Кахамодара – это, наверное, лучшее, что могло с нами случиться.
Практически нетронутая людьми длинная песчаная коса, на краю которой максимально близко к воде толпятся пальмы, увешанные кокосами, и довольно пологий вход в воду (напротив места, где мы жили, совершенно точно без известняка и тогда это был чуть ли не единственная постройка), которая бывает накатывает мощными потоками, особенно в прилив, а в отлив покрывается небольшой рябью, лишь иногда демонстрирую свою мощь. Так было в тот день, что мы были там, и я не знаю то было везение или климатическая норма, но океан был к нам ласков и мы отлично покупались. Сам отель Ananya Beach Resort определенно относится к так называемым бутик: на небольшой красивой территории с ландшафтом расположилось два небольших трехэтажных жилых здания, на двух верхних этажах которых есть по четыре номера с видами на океан и на прилегающие к реке территории, соответственно. Больше всего нас поразило полностью панорамное остекление (по крайней мере в номере на третьем этаже), даже больше чем деревянная мебель. На первом этаже есть лобби, открытый ресторанчик для завтраков-ужинов и, конечно же, инфинити-пул с баром, и все это стоит на самом берегу, в первой линии, как принято говорить. Это непередаваемые для городского жителя ощущения - засыпать под шум океана. Смена дня и ночи происходит в порядке типичном для мест, приближенных к экватору, в районе 6 вечера быстрый закат, а в районе 6 утра чуть более медленно светает. Чтобы застать в полной мере этот относительно непродолжительный день мы всегда встаем с рассветом, и этот день не стал исключением. На берегу в это время уже давно кипит жизнь, рыбаки вовсю работают. Немного погодя можно будет помочь им вытащить лодку на берегу, конечно, ради атмосферного фото, а не улова. На завтрак дают фрукты, яйца и само собой традиционные для здешних мест блюда. К 11 уже начинает печь так, что находится босыми ногами на песке становится проблематичным, хотя воздух все равно не так раскаляется, как бывало на Бали. Но нам надо двигаться дальше в поисках следующего райского местечка.
Выбор на букинге не радует и мы решаем прокатиться вдоль берега к Воющей дыре и заодно осмотреть окрестности. Сейчас не сезон вытья, поэтому буквально разочек после получасового стояния нам удалось увидеть всплеск, а остальное придется дофантазировать, как и вам (это сквозная изгибающаяся дыра в прибрежных скалах и при сильных волнах волна накатывает туда с такой мощью, что не просто красиво выплескивается сверху, но и пронзительно воет – за эту забавы природы местные собирают деньги, даже открыли у входа какой-то музей с костями животных, найденными на острове). Неудача здесь обернулась счастливым случаем по более насущному вопросу - появилось заманчивое предложение переночевать в Кабана (хижина по-местному) на пляже Тангалле, соседствующим с нашим текущим местом пребывания. Заскочив в одноименный городок на рынок за фруктами, а также сделать чекаут, мы в скором времени оказались у разрушенного паводком моста через реку. От берега к берегу плавал лодочник на небольшом пароме, возможно, рукотворном (весло точно хэндмейд). Mangrove Beach Cabanas и множество других вариантов расположились среди заводей Рекава Лагун, кто-то ближе к океану, кто-то подальше. Уже привычно набрав по контактному номеру, мы узнали, что машину придется оставить тут, а с той стороны переправы нас будет встречать тук-тук. Паромщик был старый и долговязый, а водитель молодой и тощий. Каждому из них мы дали немного на чай. У меня никак не шло из головы, как в один из первых дней я упоенно торговалась с одним из местных за 20 руб. в пересчете на наши деньги, сама того не понимая. До сих пор было неловко (я выиграла).
Через пять минут мы смогли убедиться, что муки нашего выбора были не зря. Как и в прошлом месте это располагалось в паре сотен метров от воды сразу как начинались пальмы, хитросплетенные между собой гамаками. На этот сходства заканчивались, потому что жилье было представлено одноэтажными домиками и хижинами, разбросанными на песке в комфортном удалении друг от друга. Мы должны были жить именно в Кабане – небольшой хижине с симпатичным крыльцом, маленькой комнатой, почти всю площадь которой занимала кровать, и ванной комнатой, расположенной в подвале (это я к тому, что нужно иметь достаточную физическую подготовку, чтобы спуститься в туалет, а главное, вернуться оттуда по крутой лестнице). Существенным минусом этого пляжа оказалось отсутствие возможности поплескаться как мы делали за день до этого, поскольку вдоль берега сплошные кораллы с редкими мелкими заводями. Бассейны есть в жилье, что расположено на берегу реки. Красочного заката не состоялось, поскольку также как и за день до этого садящееся солнце было затуманено облаками. С наступлением темноты мы поспешили занять столик в первой линии, как вы понимаете, выбирать, где поужинать, особо не приходится. Но местную еду везде, где мы пробовали, готовят неплохо, хоть она в целом на любителя. Этой ночью волны будто бы разбивались от двери нашей хижины, я даже не хотела засыпать, чтобы максимально насладиться этими звуками, но их убаюкивающие чары быстро сделали свое дело, даже несмотря на присутствие комара, проникшего сквозь полотно нашего балдахина.
ВЕЛИГАМА
Утром, насладившись прогулкой вдоль берега, мы еще до самой жары выдвинулись в Велигаму, дорога до которой пролегала через Матару, неподалеку от которой есть известный маяк Дондра, но мы не стали останавливаться, решим непременно вернуться сюда позже (мне кажется, мы заезжали еще на пляж Диквелла или еще какой, где нам ужасно не понравилось). Дело в том, что нам предстояло осмотреть несколько вариантов жилья на предстоящую неделю, а пока мы заселились в забронирован , расположенном на самом въезде в город практически напротив чересчур современного здания Мариотт, но чуть за железной дорогой (об этой прелести чуть позже). Сначала Велигама вызвала у нас дежавю по Куте (той, что на Бали) – такая же дорога, заставленная байками, на обочинах которой активно торгуют едой и предлагают взять в аренду доски для серфинга. Но существенно меньше траффик и атрибутов курорта, в привычном европейцу стиле, даже недавно отстроившаяся здесь громадина Мариотт смотрится как инородное дело, а не оплот цивилизации. Кроме того, расположился всемирно известный курорт аккурат напротив места, где приходят учебные волны. Видимо, администрация сочла это удачным развлечением для постояльцев (сомнительно).
Поменяв машину на байк (в арендной конторе есть такая опция – сдать машину в другом месте и за ней приедет в назначенное место и время специально обученный человек, а байк нам подогнали в отеле), мы отправились на поиски жилья, где могут отдохнуть будущие серферы. Кстати, машину можно было не сдавать, поскольку ситуация с траффиком совсем не такая удручающая как на Бали, а на мопеде все же на большие расстояния ездить некомфортно. Зато мы и на автобусе местном, и поезде прокатались таки, но об этом позже.
У нас была пара вариантом на посмотреть, выбранных на букинге, но в основном на арбнб. Причем на последнем нам активно предлагали договориться без посредника, в частности мы попали на какого-то агента местного разлива, который предложил заехать за нами и повозить посмотреть дома. Не соглашайтесь на такое, это развод чистой воды. Нам так и не показали дом, который был в объявлении, зато отвезли в три помойки (огромные дома /квартиры, требующие ремонта) да еще и за огромные деньги. До этого мы успели посмотреть пару вариантов типа хостела, неплохих сами по себе, но больше подходящих кому помоложе или потусовее, чем мы. А также был вариант заселиться на второй этаж к очень милой шриланкийской семье, который нас немного смущал, но в целом казался приемлемым с учетом того, что выбирать было особого не из чего. Один из хозяев нам в тот день так и не ответил, а сами мы его жилище не смогли найти. Впрочем он написал нам сутки спустя, когда мы уже заселились в упомянутый дом. И это отличный выбор. За мы получили в свое распоряжение просторную гостиную, маленькую кухоньку и санузел, две спальни и шикарный балкон. Все это чуть за железной дорогой, но в непосредственной близости от всех потенциальных точек притяжения, впрочем, пешком мы передвигаться все равно не планировали. Сами хозяева – пожилая папа с несколькими маленькими детьми, очень приветливая и заботливая, правда, совсем не говорили по-английски, но успешно кормили нас традиционными завтраками и даже один раз накрыли праздничный ужин. При этом мы толком не перекинулись и парой слов из-за языкового барьера, нам все очень понравилось.
ЕДА и СЕРФИНГ
Убив целый день на поиски жилья, мы уже затемно отправились в серф-школу, где наши теоретические знания о волнах тут же освежили и ранним утром следующего дня мы уже бороздили волны Велигамы на радость постояльцам Мариотта. Народу в воде очень много, ситуация усложняется тем, что волн в этот сезон крайне мало, даже зеленых, поэтому конкуренция высока. Однако ранним утром есть шанс попрактиковаться, но даже не смотря на мягкое рассветное солнце, стоит намазаться солнцезащитным кремом, а лучше воском.
После интенсивных и продолжительных купаний мы приступаем к любой части отдыха – выбору места, где бы позавтракать. Кажется, я уже говорила, что здесь вам не Бали, и топ-10 мест рекомендованных TripAdvisor скорее представляет собой Топ-3 и то не гарантировано соответствует нашему взыскательному вкусу. Хорошо, что еще есть ГуглМапс с поиском по словам, ведь нас интересует вполне себе конкретный смузибоул. Вообще у нас есть скромный списочек, рекомендованный бывалыми, но как показывает практика вкусы расходятся, поэтому доверяем в первую очередь своему чутью. И оно то нас в тот раз подвело, впрочем, то было лишь однажды.
Итак, чтобы не возвращаться больше к этой теме и не держать вас голодными, предлагаю сразу ознакомиться с нашим положительным и не очень опытом мест для завтрака:
- Aloha coffee gallery (Mirissa): уютная хипстерскя кофейня с потрясающим кофе, обалденными смузибоулам и непревзойденными тостами – ОДНОЗНАЧНО;
- Palms Café & Friendly House – домик с комнатами и двориком на развилке основной дороги в Велигаме, отгороженный от проезжей части высоким забором, было съедобно, но сервис показался так себе - ВОЗМОЖНО;
- Wood Space (Mirissa): боул как и кофе были хороши, а вот тосты посредственные, съедобно, но не более; подача красивая; место расположено у самой дороги, отчего шумно и насекомых хватает - ВОЗМОЖНО;
- Shady Lane Mirissa: боулы ледяные без яркого вкуса, несмотря на то, что красивые; тосты были откровенно сухие, кофе посредственный, а мухи наглые – НЕТ.
Несколько раз мы пытались попасть в ALOHA Home&Kitchen, но это, видимо, это местечко настолько зазвездилось своими бургерами с тунцом, что работают, когда захотят (по крайней мере так было раньше), поскольку мы раза три точно обломались у закрытых дверей и еще примерно столько же мы не могли сесть. Я никак не могла смириться с тем, что там придется бронировать столик, но в итоге, кажется, уже в самый последний день нам удалось ухватить местечко в обед, чтобы в очередной раз убедиться, что в бургер – это про мясную котлету (или бобовую на худой конец), но никак не про рыбу, особенно такую нежную как тунец. В общем голодными вы не останетесь, конечно, если не забудете зарезервировать столик.
А до этого, чуть ли не в самый первый день, нам повезло без ожидания усесться на веранде Hangten Rooftop Restaurant, что расположен на 4 этаже хостела. Местечко раскрученное, видимо, из-за этого цены чуть выше среднего, а блюда приходится долго ждать. Бургер был так себе, а вот курица от шефа – пальчики оближешь.
Из местных заведений мы были в Meewitha family Restaurant и Dulhetha Homestay&Restaurant, которые относятся к совершенно разным уровням, но их объединяет близость к дороге, наличие скатертей, низкий ценник, а также маленькое количество белка в огромных порциях И там, и там было очень вкусно и душевно. Найти смузи на любой вкус можно в AWM Cream House, который находится неподалеку от рынка, там же можно насладиться местными стритфудом (не сарказм).
Но самое интересное я приберегла для вас на десерт, а точнее на ужин. Это сакральный ритуал – выбор места с видом на закат. Незадолго до окончания светового дня там, где береговая полоса широка и не загромождена досками для серфинга и рыбачьими лодками, начинают появляться многочисленные столики, а вдоль дороги – прилавки, заваленные льдом, на котором представлен свежий улов. Ни тогда, ни тем более сейчас не могу сказать, где конкретно мы были, но однозначно могу порекомендовать попробовать кальмаров. Здесь они очень нежные. Насчет алкоголя имеет место забавная история – его нет в меню, но официант сбегает в алкомаркет неподалеку, а также не будет возражать, если вы придете со своим.
Еще мы побывали в Chef Akila Kitchen с очень красивым видом на бухту, а также отчасти оправданной претензией на haute cuisine.
МАТАРА (маяк Дондра)
На этом тему с едой можно было бы считать закрытой, если бы мы сидели на одном месте всю эту неделю (точнее на одной волне), но этих самых волн не было – вообще, поэтому мы сели на байк и поехали в Матару, посмотреть форт, а заодно маяк Дондра.
Маяк уже некоторое время закрыт для посетителей, но эта не умаляет его белоснежной красоты, как и экзотической прелести окрестностей. В Матаре мы даже видели местную тюрьму, поскольку как раз за ней располагался ресторанчик The Dutchman’s Steet, где мы недурно отобедали в весьма любопытном тематическом интерьере (все это, естественно, исторически связано с колонистами, которые поочередно захватывали этот форт на горе или радость обывателям).
Продолжительная поездка на байке и жара – это две утомительные вещи, поэтому из моей головы что-то уже постирались все другие впечатления, впрочем я очень хорошо помню, где вечером мы встречали закат – это было за портом в Мириссе, над Weligambay Beach. Я не смогу сказать вам точнее, потому что мы оставили байк у шлагбаума, преграждавшего дорогу не в фешенебельный отель, а деревеньку местных, где на нас злобно гавкали псы, а местные смотрели то ли с диковатым ужасом, то ли кровожадным любопытством. Но это все недостаточная преграда на моем пути к красивому закату. Кроме того, все сложилось как нельзя лучше, мы вышли на край сравнительно небольшого обрыва, откуда можно спуститься на упомянутый пляж, но мы предпочли в итоге проводить закат наверху, а местный мальчишка за небольшую мзду сбил мне дивный кокос из пальмы, расположившейся на заднем дворе их дома. Очень аутентично.
ГАЛЛЕ
Еще мы ездили в Галле на местном автобусе, который тоже своего рода является местной достопримечательностью, поскольку кабина каждого пестро украшается водителями. Нас тронуло как местные уступали нам места, чтобы мы могли сесть рядом, хотя честно сказать, я не особо горела желанием там к чему-то прикасаться. Конечно, путешествие общественным транспортом – это крайне времяемкое и неудобное мероприятие по сравнению с машиной, но в целом мы неплохо справились. Многочисленные автобусы отходят с центральной площади Велигамы и обратную остановку не составит труда найти. Кроме того, города соединяет железная дорога, но это нужно запариться с расписанием, потому что она одноколейка, а значит, поезда ходят не так часто да еще, говорят, частенько опаздывают (хотя утренний поезд в начале 6го утра, как нам кажется, не опаздывал ни разу за ту неделю).
Впечатления от Галле были подпорчены адской жарой, хотя в целом город красивый, мне особенно понравился форт. Но обратном пути мы проехали через пляжи как Девата, Джангл бич и Унаватуна, где под палящим солнцем плавятся многочисленные туристы. В общем такое себе. Впрочем как и сам пляж Мириссы, который отчаянно напоминает курорты Турции или Египта, только со значительно меньшими удобствами. Теперь я поняла, откуда взялся негатив к отдыху на Шри-ланке – тут нужно быть аккуратнее с выбором, впрочем как и везде. Мы также доезжали уже не байке до пляжей, расположенных близко к Велигаме по другую сторону от Мириссы, но там тоже ничего выдающегося, если вы хотите искупаться, зато множество жилья, еды и серфером.
По дороге мы видели несколько раз палки, торчащие из воды у берега. Должно быть там заседают рыбаки по утрам словно чайки, но мы не видели.
СПА (и прочие радости)
Купались мы успешно на собственном пляже с утра пораньше, когда никого не было, включая волны.
А самый дивный закат, из тех немногих, которыми порадовала нас эта поездка, таки случился с нами незадолго перед отъездом. Мы отправились плавать на яхте (за 50 баксов) с ребятами из нашей школы – и вот это было потрясающе. Мы качались на волнах, прыгали с мостиками, осваивали сапсерфинг и просто классно проводили время.
В последний вечер мы просто прошли до упора (до реки) по пляжу Веллигамы далеко-далеко за Мариотт, наслаждаясь минутками единения с мелким песочком, своенравным океаном и степенным небом.
Разбавить дневной досуг можно в СПА. На том берегу реки есть Good Spa с высоким ценником, оправданным всячески лакшери плюшками. В Мириссе есть множество массажных салонов, но бронировать лучше заранее. Мы были в Badora Spa, а в Secret Root Spa не попали – это более бюджетные варианты, но нам понравилось.
КОЛОМБО
Проснувшись в последний раз от 5 часового поезда, мы засобирались на 10ти часовой. Хозяева заботливо вызвали нам тук-тук до вокзала и мы благополучно с нашим единственным чемоданом загрузились в поезд, даже урвав места рядышком. Счастье было недолгим, ибо по приближении к Коломбо, народу пребывало, но они совершенно привычно толпились в проходах, пока я глазела и прощалась с удивительными пейзажами, пролетающими за окном. У нас были некоторые опасения касательно остановки в городе после столь длительного отдыха на природе, но вылет был ранний и все равно нам бы пришлось ночевать где-то в окрестностях. Впрочем Коломбо не разочаровал. Мы быстро нашли такси, легко доторговавшись до относительно приемлемой цены, которая без проблем домчала нас до Red Colombo Hotel (печально известного теперь из-за недавних трагических событий на Шри-ланке). Мы были крайне довольны нашим выбором, поскольку в номере – панорамные окна и красивый дизайн, а самом отеле – все новенькое и к твоим услугам. Особенно нам понравился бассейн на крыше и уже позже мы также высоко оценили бар благодаря их отличным видовым характеристикам (впрочем, до Гонг-Конга этому всему, конечно, всему очень далеко, но все равно неплохо). Прогулку по городу мы начали с национального парка, оказавшегося весьма ухоженным и приятным, после которой зашли на обед в Upali’s by Nawaloka, где полностью осознали, что мы снова в цивилизации. Было вкусно и очень цивилизованно. На обратном пути мы прогулялись вдоль набережной, накупали в обычном супермаркете немного фруктов и кокосовой муки и отправились паковать вещи. Ранним утром завтрак в отеле потряс нас своим многообразием в плане видом представленной кухни (тут тебе и шриланкийская, и американская, и европейская, и китайская, и арабская, хотя мы тогда еще не были в пятизвездочных отелях ОАЭ и Филиппин, где выбор раза в 3, а то и 4 больше). Там мне, наконец-то, удалось попробовать хоппер сапа (тонкий блин из кокосовой муки, который готовят на специальной сковороде конусообразной формы) и курд (здешний вариант творога, по вкусу напоминающий греческий йогурт).
Вот и все =)