Улиткины под дождем. Шри Ланка-Мальдивы. Май 2015

[margovik]

Информация по поездке.

Двое не вполне нормальных были на Шри Ланке 8 дней в конце мая 2015 года.



Маршрут
1- Утренний прилет в Коломбо - получение машины - Анарадхапура - Тринкомали
2- Тринкомали - Полонарува - Сигирия
3- Сигирия - Дамбула - индусский монастырь Геланге - Канди - Перадения - Канди
4- Канди - плато Хортон - Нувара Элия
5- Нувара Элия - пик Адама
6- Пик Адама - лес Синхараджа - Тисамахарама
7 - Тисамахарама - сафари Яла - Тисамахарама
8 - Тисамахарама - попытка искупаться на участке Хамбантота - Диквела - по платной дороге в Коломбо - аэропорт - сдача машины
9 - Рано утром вылет в Мале - переезд на Фихалхохи (далее 5 дней Мальдивы и дневной вылет в Коломбо и сразу домой).
Продолжение про Мальдивы https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1152&t=265262





Билеты. На этот раз изучение рынка перелетов Москва - Шри Ланка - Мальдивы - Шри Ланка - Москва самый дешевый вариант выдал Anydayanyway, хотя я на него уже давно забила, так как в последнее время он не выдавал ничего хорошего. И вдруг неожиданно их варианты были на порядок дешевле всего остального.
Перелет через АбуДаби - одно плечо Этихад, второе Шриланкийские авиалинии.
В Мале из Коломбо опять Шриланкийские, обратно в том же порядке теми же компаниями. Претензий никаких нет - добрались живые и здоровые.

Виза. Визу Шри Ланки получали онлайн заранее http://www.eta.gov.lk/slvisa/ - 30 долларов. Сама виза находится у них в компьютере, то есть в паспорте никаких указаний на этот счет нет.

Машина - Malkey Rent a Car http://www.malkey.lk/. Я прониклась советами на форуме и не изучала рынок предложений. Сама аренда стоила не дорого. Но в конце за километраж мы отдали недопустимо много. И я стала жалеть, что не посмотрела других вариантов. 39000 рупий мы заплатили за аренду. И 46108 мы заплатили по возвращении, проехав около 1700 км (какая-то часть километров входит в стоимость). То есть стоимость аренды составила 80 долларов в день. Все платежи были с карты. Затраты на аренду машины стали самыми значительными в поездке на Шри Ланку. При всей дешевизне поездки - даже с учетом выросшего доллара - теперь я понимаю, кстати, почему все ездили отдыхать на Шри Ланку - машина составила половину.
Залог - 200 долларов оставляешь в бумажном варианте. Его возвращают при возврате машины. Сам сервис более чем устроил - для такой страны - практически идеально.

Сафари Яла. По трипадвизору выбрала фирму http://www.srilankayalasafaris.com/. Наш гид Динас. Это был один из лучших наших гидов, а мы - большие привереды. Хотела в начале написать, что самый лучший, но вспомнила Леонардо из Боливии. Динасу мы оставили неприличного размера чаевые:).
Мы были в не сезон. Сафарийных джипов на мой взгляд было очень много. А в сезон их в несколько раз больше. Плотность животных и размеры парка не соответствуют запросам. Поэтому я бы вообще не стала ездить на сафари в то время, пока на Шри Ланке сезон.

Мы брали сафари на целый день, потому что хотели получить максимум. И это оказалось не зря, как потом выяснится. Я не советую ехать на это сафари, если вы были на сафари в Африке и тем более видели леопарда. Мы ехали туда исключительно ради леопарда и медведя губача. Все остальное биоразнообразие не идет ни в какое сравнение с Африкой.
Я бы совсем не поехала на сафари на полдня. Возможно только ради детей. Если вам очень повезет, то вы увидите пятна леопарда в листве, стоя в огромной очереди машин, глядя как другие тыкают пальцами в листву, а вы при этом ничего не видите.

Отели. Все отели были забронированы заранее на букинг.ком. Главные наши критерии всегда - это вид и наличие парковки, далее - самый дешевый вариант из имеющихся.

Еда. В каких заведениях можно есть вне прибрежных туристических зон - мы так и не поняли. Местные кормильни мое понятие об уровне гигиены и чистоты не выдерживают. Мы ели только при отелях. В супермаркете можно купить только воду, печенье, лапшу по типу доширак, очень редко - молочные продукты, фрукты в магазине мы встречали лишь дважды.
Обилие магазинов вдоль дороги обманчиво. Купить в них нечего. Часто даже фрукты неприемлемого качества.

По Шри Ланке довольно трудно путешествовать самостоятельно. Указателей мало или они полностью отсутствуют. Я обычно пользуют Lonely Planet, но подумав, что страна маленькая и в ней все понятно (да, я так думала, что все там понятно), купила путеводитель от Томаса Кука, о чем потом горько пожалела. Еще у меня был исторический путеводитель от русских производителей, в котором было хорошо про историю, но отсутствовала информация для ориентирования.

Деньги меняли в аэропорту 200 долларов на 8 дней. Все остальное оплачивали с карт. Где-то расплачивались долларами, а сдачу они дают как могут, либо долларами, либо рупиями.

Что мне понравилось в целом в поездке в данный регион
1. Океан и рыбы на Мальдивах
2. Вечная яркая зелень, дожди и тепло Шри Ланки
3. Дикая природа Шри Ланки очень хороша
4. Чайные плантации Нувара Элии - какой-то эделический район
5. Древняя история и развалины Шри Ланки (Сигирия, Полонарува)

Пятерка достопримечательностей Шри Ланки от любителя природы и нелюбителя пляжей
1. Плато Хортон
2. Сафари Яла - леопард и медведь - губач
3. Район чайных плантаций Нувара - Элии
4. Полонарува
5. Сигирия

Пятерка достопримечательностей от мужа
1. Сигирия
2. плато Хортон
3. сафари Яла
4. пик Адама
5. Перадения, особенно осознание того, что там есть дерево, посаженное Юрием Гагариным.

Что мне не понравилось в Шри Ланке совсем - это море и пляжи. Но я в принципе не любитель пляжного отдыха. А пляжный отдых в Азии - это надо быть не мной. Плюс - волна на море. Поэтому на Шри Ланку я бы не поехала отдыхать на море никогда, и поэтому про пляжный отдых - не ко мне.

[margovik]

«Сереж, мне кажется, что поездка получилась унылой какой-то.»
«Почему?»
«Ну, ты можешь вспомнить, чтобы мы хоть раз поржали так от души? Чтобы я держалась за живот, который болит от смеха, и кричала: «Сереж, ну, хватит уже»?... Нет! То-то и оно... Какие-то мы старые стали что ли. А может опять страна не наша?»
«А может уже повидавшие? Может уже трезвый взгляд?»
«То есть ты не признаешь, что мы старые, больные и усталые и наш удел - диван перед камином?»
... «Ну.....ну.... ну, нет, ну, все равно же было хорошо»
«А ничего плохого и не было. Просто как-то без юмора»

Действительно вспоминаем, что в этой поездке многое понравилось. И то и это, и это, и это. Много чего понравилось. И даже очень понравилось. А выводы все равно какие-то унылые. Ну, а Мальдивам просто не повезло, потому что перед ними были Фиджи. И Фиджам Мальдивы однозначно проиграли. Если бы не Фиджи, то было бы на Мальдивах гораздо круче. Сто пудово.

Как мы вообще оказались на Шри Ланке. Идея была такая. Нет, идеи никакой не было совсем. Потому что мы даже впервые за долгие годы не сделали финский мультишенген. Много лет делали, и вот не сделали. Валюта, деньги, настроения. Сережа чего-то намекал мне, что все сейчас в Грузию едут. И дешево, и интересно, и красиво.
«Угу, Грузия» - вяло кивала я. И вовсе не потому, что я типа такая крутая, и была в Париже. Я подозреваю, что Грузия офигенно прекрасна. Но у меня ведь как. Пока у меня не появится идея, которая мне начнет точить мозг, я не могу куда-то начать собираться. А Грузия меня не вдохновляла никак и совсем.

И вот время шло, а идей никаких не было, впрочем, как и настроения. И я уже реально думала, что мы едем в Грузию. Так как куда-то ехать надо было обязательно. Потому что муж мой дошел до крайней степени истощения со своими снегоходами и холодами. Попробуйте много раз Кольский туда-сюда пересечь. Поэтому его обязательно надо было вывезти на солнце и в тепло. Это уже был вопрос жизни и смерти.

Середина марта, я читаю книгу Джуно Диаса «Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау» (кстати, рекомендую). А там о Доминиканской республике, о которой я до этого ничегошеньки не знала. Книга очень интересная. Во-первых, оказалось, что в истории Доминиканы очень много параллелей с нашими нынешними событиями - кто бы мог подумать. А, во-вторых, мне тут же и срочно загорелось ехать в Доминикану. Все, жить дальше не могу, хочу в Доминикану. Полезла смотреть. А там Карибы, Куба. Сколько островов. ЕЕЕЕЕ. Я углубилась. А ведь есть же туры в Доминикану, стрельнула мысль. Это ведь должно быть не так дорого, а вдруг горящие. Я уже видела себя на Доминикане, вдыхающей влажный морской воздух, смотрящей на сливающуюся на горизонте лазурь неба и моря. Размечтааааааалась. Полезла смотреть, че-то туров как-то не очень было. Аааа, ну все понятненько - сезон ураганов на Карибах в это время. И вообще Карибы - это зима. Когда я слышу, что куда-то надо ехать зимой, то очень грустно мне становится, потому что зимой мы никуда ехать не можем. Зимой мы работаем.

Короче, жизнь стала казаться мне черной и беспросветной и ужасно бессмысленной. Я уже горевала и оплакивала свою несчастную судьбинушку. А тут на сайте турфирмы, где я смотрела туры в Доминикану я сфокусировалась на ТУРЫ НА МАЛЬДИВЫ. ООООО, я сразу ощутила прилив сил и почувствовала, что жизнь налаживается. Я же уже давно мечтаю о Мальдивах и о райских островах.

Посмотрела сколько стоит. 10 дней и даже не очень дорого, причем даже сейчас. А раньше еще дешевле было значит? Как-то я была лучшего о Мальдивах мнения. Полезла смотреть, оказалось, что и на Мальдивах в мае не сезон. Но вместо ураганов там просто дожди. Просто тихий такой сезон дождей. И я уже даже пошла с вопросом к мужу, который тут же просиял и закричал гип-гип ура от одного лишь слова Мальдивы. «А ведь ему еще надо 2 месяца отработать», - подумала я про себя.

Но уже практически решившись и подумавши хорошо еще раз, я представила нас двоих не первой свежести на крошечном острове посреди океана целых 10 дней. УУУУУ. Нет, это не годится. Мы там свихнемся. Если бы можно было бы хотя бы путешествовать между островами. А вот это как раз на Мальдивах оказалось очень дорого. Ехать в такую даль на меньшее количество дней не имело никакого смысла. И я снова загрустила.

От беспросветной грусти я стала тыкать кнопки на сайте awd и оказалось, что некоторые Мальдивы комбинируют с Шри Ланкой. Оказывается эти две страны находятся совсем-совсем рядом.

Шри Ланка - это о чем? Цейлонский чай? Слоны?
Так мы оказались на Шри Ланке.

В начале не было у меня особенных планов на Шри Ланку. Это же Азия. А что-то я к Азии не пылаю большой любовью. Но что меня бодрило, так это то, что Шри Ланка - это не Индия, что уже хорошо. И еще важно, что основная часть буддисты, что еще лучше. Ну, и вроде судя по отзывам не так они сильно заточены на приставание и обман. Такой азиан лайт вариант.

Мечталось мне, что приедем мы на делекий Цейлон, возьмем машину, будем ехать медленно и печально. Смотреть на развалины, на вечнозеленые леса, впитывать солнце и рано ложиться спать под звуки дождя (ведь сезон дождей). Но для начала пришлось все-таки примерно прикинуть маршрут, чтобы забронировать жилье, чтобы не метаться потом в далекой стране.

Начинаем путь на Шри Ланку. То, что плачет по мне специальное заведение, я думала все наше путешествие неоднократно. Выйдя из дома- я 10 раз - не меньше! проверяла взяли ли мы с собой документы. И каждый раз я понимала, что это психоз, но также я понимала, что уже не могу вспомнить, действительно ли я проверяла и взяла именно наши паспорта, а не дочкин, например.

Уже в аэроэкспрессе вспоминаю, что мы не взяли нож и штопор. Нет, ну, сколько раз себе на лбу можно высекать - нож и штопор надо брать в первую очередь!

И подлетаем к Абу Даби. При пересадке в Абу Даби надо из одного крыла аэропорта пройти в другой, и посередине жесткий такой досмотр. Не понятно, что и кого досматривают, потому что все вышли из самолетов и идут на другой самолет. Я прохожу несколько раз и заставляю звенеть дотошный аппарат. На мне ничего нет. И вдруг бравый арабский пограничник тыкает мне в голову и заставляет снимать шпильки. Я честно говоря восприняла это как оскорбление и унижение. У них значит женщины ходят в паранджах. А я должна вынимать шпильки из прически и распускать волосы??? Видя мое крайней степени недовольство меня направили в кабинку, где арабская женщина вяло меня облапала. Но я все равно осталась очень возмущенной.

Пока перекусывали в аэропорту Абу Даби, выпили купленную здесь же в дюти фри бутылку вина, разливая его под столом в стаканы из-под колы . Вино было австралийское, поэтому не смогли остановиться. Ну, и кроме того ночь на русском дворе, а лететь и сидеть еще долго, надо чем-то занимать себя, кроме того, что читать путеводитель. И за это мы еще поплатимся, так как прилетим в чужую страну без вина. И еще я все ожидала, когда за нами придут арабские пограничники и отведут в специальное для русских алкашей место. Но не пришли.

Сидим перед выходом на самолет. Зал забит индусами-шриланкийцами. Не знаю, чем они отличаются между собой, так же как и корейцы, японцы и китайцы. Индусов так много, что я интересуюсь у Сережи как мы все вместимся в самолет.
« А может у нас двухэтажный будет?» - с сомнением спрашиваю я.
Сережа: «Ты что не видела многочисленные картинки, как в Индии путешествуют? Привязывают вещи на крышу, сами садятся сверху. Так и мы полетим»
Я представляю как все эти люди полетят верхом на самолете. Но реально опасаюсь, что на всех мест не хватит. И тут вдруг рядом молодой шриланкиец: «Оооо, вы русские?»
Мы, вздрагивая: «Кто здесь?»
«Я так люблю русский язык. Я учился на врача в Минске. Поэтому я хорошо знаю русский и у меня много русских друзей.»
Я честно говоря не настроена болтать с молодым шриланкийцем, тем более, что Сережа вовсю изображает спящего у меня на коленях.
«Да-да, я знаю, что вы - русские - суровый народ и не любите особенно разговаривать. Но я так люблю русский и мне так захотелось с вами поговорить»
Я тупо не знаю, что сказать, тем более мужчина моей мечты никак меня не поддерживает и продолжает притворяться спящим.
Шриланкиец продолжал улыбаться и допытываться у меня- куда летим, зачем летим, с кем летим и какая у нас сейчас в Москве температура.

Я ожидала, что на Шри Ланку летят одни туристы. Но все происходящее мне напомнило то, как мы летели как-то на Таджик Авиа в Таджикистан. Весь самолет был заполнен молодыми таджиками. Здесь было ровно также, только самолет был гораздо больше. Туристов, кроме нас я насчитала всего две пары.

Ну, и стюардессы шриланкийских авиалиний в полуоткрытых сари - это я считаю отдельное впечатление, которое входит на равных в список впечатлений о стране.




День первый. Коломбо. Пять утра. На улице теплый ливень. Мы в теплой южной стране. Вокруг все кажется прекрасным и невероятно экзотичным. Сережа меня тыкает в бок - типа, смотри какие цветы, чуешь какой воздух. Конечно, после вечных холодов, любой цветок будет вызывать восторг.

Получаем машину. Как тут многие советую в Malkey Rent a Car. Я понадеялась на мнение бывалых и даже не стала смотреть другие варианты. Машина вся битая, перебитая, что-то в ней всю дорогу шумело, но благополучно вернула нас обратно.

В первый день я рассчитывала доехать до СВ побережья острова в Тринкомале. Там как раз в этот момент купательный сезон, а основные дожди выпадают на Юго-западном побережье. И в мечтах: мы такие прилетаем в Шри Ланку ударенные севером, доезжаем до моря, погружаемся в него и это все нас расслабляет и наполняет трескучей энергией. Из моря мы выходим то ли наполненные и сильные, как Халк, то ли просветленные как Будда. Концовка была размытой.

На самом деле мечты разошлись с реальностью, так как я не учла один маленький нюанс. Малюсенький такой. Мы летели из дома очень долго и прилетели рано утром. То есть не спавши сутки мы на арендованной машине направляемся на другой конец острова. Ну, а хоть и лайт азиан вариант, а вождение на Шри Ланке то еще испытание.

Кое-как с невероятным трудом, продираясь, уворачиваясь и кидаясь к обочине вылезли из Коломбо. И думали, ну, вот сейчас помчимся. Ага. Помчались. Скорость передвижения 40 км. Дорога - это средоточие жизни. Здесь кроме машин, тут-туков, мотоциклов и доминирующих над всем этим автобусов, еще в массе пешеходы, играющие дети и собаки. Собаки на каждом шагу такой специальной шриланкийской породы.


Сережа: «Я хочу есть»
«Ну как только мы увидим, что и где можно поесть, так сразу и поедим.»
Но ничего не находилось. Время шло. Гугл обещал нам 5 часов до Тринкомали. Я еще думала, и что мы там в этом Тринкомали целый день делать будем? Спать что ли?

5 часов прошло, а мы преодолели лишь десятую часть пути, а устали при этом - мама дорогая. Да, как-то не складывается наш размеренный отдых. Опять опасности и преграды.

Мы никогда никуда не приезжали рано утром. Всегда днем или вечером и сразу в ближайший отель отсыпаться, а на следующий день уже стартуем отдохнувшие. И вот такая непредусмотренная опытом оплошность. И здесь надо было сразу в отель ближайший и целый день спать и ходить по берегу моря, пусть и не такому прекрасному, как ожидался в Тринкомали.

Где-то часам к 11 Сережа сказал, что засыпает и надо срочно спать. И где поспать? Обочин никаких нет. На каждом шагу люди и транспорт. Но нашли какой-то отвилок и встали на углу. Закрыли изнутри работающую машину (ведь жарища и кондиционер должен работать) и тут же и сразу уснули. Никогда бы не подумала, что могу заснуть в машине посреди незнакомой страны. Но провалилась в сон, не успев даже ни о чем подумать. Видимо уже не по нашим стариковским организмам сутки не спать. Проспали мы где-то часа полтора и пришлось ехать дальше.

Становится понятно, что мы так медленно двигаемся, что навряд ли успеем не только к обеду на побережье, как я рассчитывала, но и к вечеру навряд ли успеем. А ведь по пути мы еще должны посмотреть древнюю столицу Анурадхапуру. Так и не смогла выучить это название.

И вдруг мы видим на дороге супермаркет. Сворачиваем. Накупили там фруктов разных - манго, ананасов. А вот из еды в магазине, кроме воды, ничего не оказалось. Зубная паста, порошки, печенье, растворимая лапша, больше ничего нет. Напузыкались по полной мангами, поехали дальше.

Потом еще вдруг мелькнул ботлшоп. Сережа почему-то не остановился.

Улиткины не спамши, не жрамши, наконец, добираются до древней столицы. Древняя столица Анурадхапура - такая древнючая, что существовала уже тогда, когда у нас с вами еще обезьяны по веткам прыгали. Не понимаю, куда ушло былое величие, но этот же вопрос меня беспокоит относительно Египта и Греции. На что мой сын-историк мне как-то все доходчиво объясняет, но я ничего не могу понять в силу своего скудоумия.

И что мы видим на месте древней столицы? А ничего не видим. Шри Ланка совершенно не приспособлена для самостоятельного туризма - это мы сразу поняли в первый же день.

Практически отсутствуют коричневые указатели, к которым мы уже успели (когда успели?) привыкнуть. Туда поехали, сюда поехали, спрашиваем людей. Поболтались на каких-то древних руинах и развалинах - интересно, но не настолько, чтобы из-за этого тратить время.


А ведь я читала в путеводителях, что каждый шриланкиец знает английский. Ну, просто каждый и с пеленок. Оказалось, что очень и далеко не каждый.

Древние развалины Анурадхапуры разбросаны на большой площади и совершенно не структурированы. Мы хотели только увидеть древнее дерево Бо. Ведь как говорят путеводители - данное дерево - самое древнее на земле. Но мы-то знаем, где растут самые древние деревья. Но не против посмотреть еще одно, тем более, что оно выращено из ветки другого дерева, под которым сам БУДДА нашел просветление.

Дерева мы не нашли, а набрели на монастырь Исурумуния. И хотя мы в него не собирались, пошли. Нет, там было неплохо. Несмотря на то, что нужно снимать обувь и потом двигаться прыжками по раскаленным камням. Все остальное - супер. Будда, вид на окрестности, пруды, лотосы, черепашки, летучие мыши в пещере.






При выходе из монастыря находчивый гражданин собирает деньги за то, что охранял нашу обувку. У меня от недоумения глаза выпучились так сильно, что собиратель убежал от меня подальше.

Девушка на входе показывает нам рукой и говорит, что дерево Бо направо 500 метров. Мы ей говорим, что были мы там, куда она показывает, нет там никакого дерева. Девушка, хоть и охраняет вход в наследие Юнеско, английский знает крайне плохо. Поэтому мы поехали дальше и стали опять тыркаться туда-сюда. Даже зашли в один монастырь и нашли там другое священное дерево Бодхи. Все деревья Бодхи считаются великими и священными.



И как же отличаются буддисты Шри Ланки от буддистов Тибета! Совсем другая религия. Совсем другие храмы, монастыри, совсем другой дух.

А еще я не купила свой любимый Лонели, а решила сэкономить. Ведь в Шри Ланке итак все понятно. Все ведь ездят и все всем понятно. Купила я Томаса Кука, хотя ведь знала, что не надо этого делать. В нем даже не было схемы Анурадхапуры, чтобы понимать в какую сторону двигаться. Сэкономила называется. Ну, и еще был Исторический путеводитель от наших русских собратьев. Информация в них интересным образом сочеталась, пересекалась и расходилась в разных направлениях.

А еще мы никогда не можем освоить функцию - «покупка местной сим-карты». Кажется ведь это таким простым, но никак не получается у нас. Но на этот раз я решила напрячься и иметь мобильный интернет. Собиралась купить сим-карту сразу в аэропорту. Но когда мы проходили паспортный контроль, нам выдали два пакета с сим-картами от dialog. Это все решило. Мы ничего приобретать не стали, так как нам же уже что-то выдали. А вот это «выдали» мы подключить так и не смогли. Поэтому мы опять остались без местной сим-карты.

Время пошло к вечеру, мы очень хотим есть, спать. В итоге решили мы оставить поиски Бо и поехать дальше. Вдруг в центре города видим едальню. Тормозим. Она исключительно для местных. Мы-то все ищем заведения для туристов. Но кафе для туристов нигде нет, впрочем, как и самих туристов. Если и турист, то он значит индус. А где автобусы с японо-китайцами?

В этом заведении, которое я бы назвала «Рассадник инфекции» или «Почему в этой стране еще кто-то жив?», есть совершенно не хотелось. Но голод - страшная штука. С трудом сдерживаю слезы, потому что случайно села лицом по направлению к кухне, и вид этот мне исключительно не нравился. Это было ОЧЕНЬ грязно, с кучами мусора, жужжащими мухами. Из еды - рис со множеством плошечек, в которых разное. Из этого разного я съесть ничего не смогла, потому что очень остро. С трудом глотаю рис, пытаясь не броситься к машине, где есть специально обученный виски, для обеззараживания.

Когда едальная экзекуция завершилась, я все-таки припадаю к бутылке. Сережа горестно: «Ну, а мне теперь помирать, я так понимаю»

После Анурадхапуры (так и не смогла выучить это слово, приходится все время копировать) машин, людей, собак, тук-туков, автобусов стало существенно меньше. Бывали куски, когда прямо один мчишься по дороге.

Сережа: «Прошу заметить мы развили первую космическую - целых 90 км в час.» Да, для Шри Ланки это дело невиданное. Такую скорость мы смогли развить только лишь еще один раз - в последний день, когда выехали на платный автобан.

До этого времени мы даже нигде не видели ограничений по скорости. Думали даже, что их и нет. Такое движение само себя регулирует - не разгонишься, называется. На следующий день мы увидели, что 70. Оказывается 70 - максимальная скорость. Но ты попробуй до нее еще добраться.

Я очень поражалась тому, что аварий не видно, не видно и сбитых людей и собак, которые при таком типе вождения должны лежать штабелями вдоль дороги. Машины при этом все битые и помятые. Но на дороге создается впечатление, что это ты один такой нервный, для всех остальных весь этот бардак, как утренняя молитва или медитация. Нет, водители тук-туков часто бывают нервные, особенно когда пытаются тебя обогнать.

Нормальная картина, когда ты едешь по дороге, обочины которой насыщены жизнью. Обгоняешь едущий с краю мотоцикл, в этот момент тук-тук тоже решил обогнать мотоцикл вместе с тобой, ты подаешься еще правее (да, кстати, вождение-то левостороннее, но честно говоря, для Сережи вообще уже давно все равно, он может водить машину вверх головой и задом наперед) и тут дополняя нашу линейку сопровождая резким звуком тебя еще до кучи обгоняет автобус, водители которых мне кажется проходили курс подготовки морских котиков где-то в Гуантанамо. И вдруг перед всей этой процессией, которая занимает всю ширину дороги, включая обочины, выходит собака и встав посередине начинает почесываться. И во всей этой "картине маслом" только ты начинаешь истерить, хвататься за ручки, жать на тормоз и кричать. Все остальные только жмут на клаксон и все это как-то само собой рассасывается.

Сережа: «Где набраться такого будисткого спокойствия?»
«Сереж, а вот с другой стороны - страна маленькая, рождаемость большая, где все люди? То-то и оно. То есть все-таки куда-то они исчезают - не результат ли это питания среди куч мусора и такого вождения?»

Писала-писала. 10 страниц уже. А ведь еще даже первый день не кончился. Дальше будет быстрее. Все, клянусь. Четкие подробности без размазывания по древу. Клянусь! Клянусь! Клянусь!

Почти все время небо в облаках. Часто начинается дождь. Периодически льет. Это даже неплохо, потому что когда выглядывает солнце, начинается пекло.

Вечер, мы все едем по чужой стране к вожделенному морю.
Цепляем обочины.
«Сережа, ты чего?»
«Чего-чего! Засыпаю!»
«Нет, давай я за руль сяду.»
«У тебя нет лицензии. Ты хочешь, чтобы нас в участок!»
«А ты не считаешь, что в участке будет лучше, чем на кладбище?»

В конце уже считаем минуты, сколько осталось до отеля. 30, 25, Сережа держись, осталось 20. Ну, еще чуть-чуть. Сережа упорно засыпает.

И вдруг билабонг и птицы. Останавливаемся идем гулять, чтобы взбодриться. У нас теперь все водоемы после Австралии называются билабонгами. На другой стороне билабонга невиданное птичье разнообразие. Зависли мы здесь на полчаса - не меньше. Потом оказалось, что сюда перелетели все птицы со всей Шри Ланки, потому что в остальных местах, обещавших птичье великолепие, птиц практически не было.










Только тронулись, дорогу переползает огромного размера змея или удав. Или просто чудовище какое-то.
Я: «А представь, в лесу напорешься на такое создание. Я вот просто сразу со страху окоченею, как бандерлоги перед Каа.»

И все-таки доезжаем до Тринкомали и еще даже не окончательно темно. На берегу все ровно так, как я и предполагала. Как говорится, "на любителя". Я честно не знаю, как в этом можно отдыхать. Вокруг бедность и убогость, помойки и развалившиеся дома. Наш отель был средней ценовой категории, но по мне так - дыра редкостная. Влажность в номерах и сырость. Вроде отель новый, но на вид перенесло цунами. Сотрудник советует нам переставить машину, так как кокосы сверху падают.

И обязательная услуга донести вещи. Я не люблю, когда носят мои вещи. Я просто не перевариваю этого. Но объяснить чуваку, что мы сами - не получилось. Это просто не обсуждается. Есть специально обученный человек, и он носит вещи. Другого варианта просто нет.

Бродили по пляжу, наблюдали, как местные ловят рыбу огромными сетями. Гребут все подряд, а бедная рыба спасается тем, что перепрыгивает через сетку.
Купаться мне было не комфортно, потому что волна и вода мутная. Но Сережа в восторге. На пляже даже имелось некоторое количество туристов. Много русских. Но местных индусов на пляже все равно больше, чем туристов.


Короче, я грустная. Зря мы сюда ломились и с таким надрывом. Утверждая меня в моей грусти, в чемодане разлилось масло, которое я взяла для всяких косметических процедур. Вещи у меня были в пакетах, поэтому пострадали не сильно. Пострадали пакеты и чемодан. Чемодан весь в масле. Весь вечер занималась тем, что доставала вещи из пакетов, пыталась куда-то их пристроить, пыталась как-то очистить чемодан, ну и т.д.

На улице очень парко, как в бане. Все время с тебя течет пот, опять же как в бане.

Спросили в отеле про вино. Нам махали в сторону города. Ехать опять куда-то совершенно не хотелось. Поэтому вечер провели в сожалениях о той бутылке вина, которую выпили в Абу Даби.

«Сережа, что тобой двигало, когда ты не остановился около ботлшопа?»
«Я думал, что они будут на каждом шагу»

Поели наш любимый travel доширак. Почему travel, потому что мы все время едим его в поездках.

В соседнем номере буянят индийские туристы, которые оставили после себя чудовищную помойку.

Все ночное море в огнях. Рыбаки ловят рыбу.

И, наконец, блаженный сон под прибой Индийского океана.

День второй. Утром море все такое же бурное. Рыбаки все также тащут рыбу.








Не могла вытащить Серегу из воды, чтобы двигаться дальше. И хотя расстояние сегодня мы должны проехать мизерное, я теперь уже понимаю, что все будет совсем не просто.

Проезжаем город. Рынок. Ооооо, ботлшоп. Затарились вином. Обнаружила такую закономерность. Если в населенном пункте видишь ботлшоп, значит скоро будет второй. Не знаю почему, но их всегда два. Нет их нет. А потом всегда два.

Стали искать штопор. Долго блуждали. Долго пытались объяснить вроде англоговорящему населению, что нам нужно. Штопор не купили, но купили нож. Купили еще фруктов. Купили хлебного дерева, хотя мечтали о дуриане. Но судя по всему не сезон.
Вдоль дорог множество лотков с фруктами. И кажется, что их огромное разнообразие. Но по факту в основном бананы и часто уже черные. И какие-нибудь зеленые несъедобные фрукты из разряда авокадо. Или даже яблоки импортного вида.

В этом районе было развито молоководство, поэтому вдоль дороги предлагалось что-то молочное в глиняных горшках.
Сережа: «Я хочу!»
«Ты что не помнишь наш разговор о количестве населения в Шри Ланке? Может этот кефир является главным регулятором численности. Представь эту корову. Представь, где она находится и где это делают.» Сережа представил. Впечатлился.
«Но я все-таки пойду и спрошу что это»
«Ну, иди иди. Я смотрю такой смельчак!»

Сережа порасспросил все о молочном продукте, который вроде как простакваша наша. Но все-таки покупать не стал.
Но с этого момента он так и остался смельчаком до конца поездки. Это была его кликуха - смельчак. «Ну, ты же у нас такой смелый. Пошел все про йогурт узнал!»

По дороге видели полицейского, который остановил машину с туристами. Надо же, они существуют на дорогах Шри Ланки. Туристы - я имею в виду. Хотя это был первый и единственный такой случай.

Через некоторое время тормознули и нас. Кстати, полиции на дорогах - тьма! И основное их занятие - проверка лицензии. Как нам потом объяснили, что часто мотоциклисты ездят без лицензии. У нас тоже спросили лицензию и куда мы направляемся.

Везде растет рис, возделываемый вручную. Очень мало у кого есть механические приспособления для этого.

Поворачиваем к Полонаруве. Уже в городе, но как и куда смотреть - не понятно. Сворачиваем по первому указателю. К нам бросается мужчина шриланкийской наружности и предлагает свои услуги. Был послан.
Далее шлагбаум. Не пускают - оказывается нужны билеты. Где взять билет? Мужчина очень скромно, полушепотом и нечленораздельно мне что-то рассказывает. Где их английский я не понимаю? Было услышано - берег озера, ресторан. Мы едем дальше. Проезжаем насквозь город. Едем обратно - вдруг видим - Lake restaurant. Тормозим. Не то.
И, наконец, вижу бледнолицых. «Хэлп! Где купить билеты?» Они-то нам все и объяснили. Продолжаю себя ругать за то, что не купила Лонели, с которым таких бы проблем не было.

На парковке выдерживаем атаку местного населения. Покупаем билеты, на мой взгляд - цена запредельная! Бродим по музею. Бродим на площадке около музея.




Потом пытаемся поесть. В супермаркете продуктов нет. Нет, даже фруктов. Купили австрийский! сыр в ломтиках.

Далее заходим в а-ля кафе. И даже видим там туристов. Кстати, все они с гидами. Усаживаемся, и я смотрю в сторону кухни. Нет, здесь я точно есть не буду. Сережа заказывает себе курицу с рисом на вынос. Никто не знает английского, поэтому процесс заказа и получения еды затягивается надолго. Я в этот момент смотрю на женщину, которая строгает, как я потом поняла Коту (мясо с лавашом). Смотрю на ее руки, смотрю на нож, смотрю на стол, смотрю на то, что вокруг нее. Лично у меня слезы на глазах от всего этого. Мы как-то ели на автовокзале в славной стране Замбия. Я там умирала от страха, когда ела. И вот там был просто ресторан Прага по сравнению с тем, что я видела здесь. И это центр туристической Полонарувы. И я знаю, что у всех разные представления о чистоте. Но все же.

Возвращаемся к тому самому шлагбауму и попадаем на главный руинный участок. Он, кстати, довольно большой. И чтобы его осмотреть пешком понадобиться значительное время. Не знаю, как тут без машины.

Едим на траве, глядя на руины. Я ем хлебцы из дома и австрийский сыр. Сережа ест курицу с рисом местного производства. Я ему предрекаю медленную и мучительную смерть.

Далее до самой темноты бродим по развалинам.
















Торговцы пытаются впарить нам товары. Галдят на всех языках, вдруг слышат нашу речь и радостно: «Шкатулка, шкатулка!» Один продавец вдруг произносит несколько связанных предложений на русском. Я ему: «Молодец, хорошо заучил»

Полонарува - это самые лучшие развалины на Шри Ланке. Самые информативные, самые большие, самые интересные и самые красивые. Больше такого мы не нашли.
Я планировала заехать еще в пару мест по пути. Но из дома мне казалось, что час проехал и уже на месте. Так что программа наша в итоге сократилась до самых главных достопримечательностей.





























Основная часть туристов - это индусы! Которых возят целыми автобусами. Обычных западных туристов еще надо поискать. И где автобусы с японскими туристами?



Сережа резюмирует, что движение на дорогах в принципе очень логичное. Понятно, что автобус - это самец доминант, и его надо бояться в любом случае. Что если соблюдать порядок в этой установленной иерархии, то движение, даже лучше, чем у нас. Проникновенная речь неожиданно завершилась аварийной ситуацией. Как будто в награду за такие выводы самец-доминант, выехавший на встречку, чуть не стер нас в порошок и не удалил с дороги за ненадобностью. Долго молчим после этого.

«Ты будешь и дальше утверждать, что движение здесь понятно даже младенцу?»
«Нет, ну, бывают, конечно, исключения», - говорит задумчиво Сережа, почесывая голову.

Радуемся слону, который плещется в озере.


И уже в темноте едем в Сигирию. Сворачиваем на маленькую боковую дорожку. Она однополосная. Но оказалось, что и по ней тоже ездят автобусы, ходят дети и собаки.

Подкатываем к гостевому дому в Сигирии. У хозяйки выкатываются глаза, когда она видит, что мы подъезжаем на своем авто. Выходим из авто. Хозяйка показывает мне в сторону Сережи и спрашивает: «А это твой водитель?»
Сережа: «Да, и муж заодно»

Особенность данного заведения - высокий рейтинг на букинге. Целых 8,8. На чем основана данная оценка я не знаю. Если комната даже без окна. Плюс хозяева лезут из штанов, чтобы соответствовать 8,8. Мне казалось, что если я расслаблюсь и утрачу контроль, то они залезут в меня, свернуться клубочком внутри и пока я не поеду на сафари на слонах, не покинут меня. В комнате делать нечего и приходится все время сидеть на улице на глазах у хозяев, которые мечтают, чтобы ты пошел спать, чтобы все за тобой закрыть. А главное не забыл потом выставить им 10-ку.

Заказали у них ужин. Потому что хотели уже нормальной еды. Долго чего-то готовили. Выносят - я не верю своим глазам. Доширак. Едрит твою за ногу.

Обязательный вопрос, который сопровождал нас всю дорогу - какие у вас завтра планы. Во-первых, наличие собственной машины уже дает им понимание, что, например, на услуге перевозки на нас не заработать. А то, что мы завтра уже собираемся отчаливать их окончательно расстраивало.

«Слушай, Сереж, как-то неправильно у нас построена поездка. Вот люди приезжают вечером, утром идут смотреть достопримечательность. Вот это правильный ход. А мы что?»

Я думала, что Сигирия по вечерам подсвечивается, оказалось, что нет.

У нас есть соседи - ребята с Филиппин. Но на самом деле они работают в Арабских Эмиратах. Вот это нормальные туристы. Сюда они приехали на машине с водителем. Хозяин отеля их сегодня возил в Полонаруву на тук-туке. Все довольны, и все заняты. А мы - что-то непонятное, а не туристы.

Я пытаюсь разрезать хлебное дерево. Внутри все ужасно липкое. Хозяйка говорит, что это не едят. Это надо готовить. Ясно, сказали мы. Выкинули фрукт, но теперь навсегда наша посуда и нож покрыты слоем клея. Зато я съела огромную папайю. И вот это было прекрасно.

Оказалось, что штопор к вину не нужен. Все вино на закручивающихся пробках, как в Австралии. Удобная система.

Сережа начал читать книгу - «Жизнь Оскара Вау». Показывает мне: «Как интересно, ты читала?»
«Спрашиваешь. Благодаря этой книги мы здесь»
«Но тут же про Доминикану»
«О, ну, это долгая история»

На стенах сидит полно живности. И кажется, что все мимикрировали именно под цвет этого дома. Что ящерица, что лягушка - одного цвета.

[Liepa]

И вдруг бравый арабский пограничник тыкает мне в голову и заставляет снимать шпильки.

Думаю, ну, круто, на шпильках в отпуcк!! А то, что на голову показывает, ну, бывает.
А действительно, после стольких поездок, появилось ли ощущение вторичности? Может надо выбрать любимую страну и туда все время кататься? (это так, мысли вслух)

[margovik]

А действительно, после стольких поездок, появилось ли ощущение вторичности? Может надо выбрать любимую страну и туда все время кататься? (это так, мысли вслух)

Ощущение вторичности есть, и страны любимые есть. Не хватает только одного - денег

[Liepa]

Так их всегда не хватает.
Но ведь это тоже все относительно, кому то не хватает денег на Мальдивы, а кому то на автобусную экскурсию .
Меня, как всегда, радует ваш отчет и эмоции, правда, в этот раз он немного грустный.

[margovik]

День третий.
Утром нам выставили счет, где за ужин было 1200 рупий. Это за доширак-то! Ну, и получили они от меня потом пять баллов на букинге.

Поднимаемся на Сигирию. Стоимость на мой взгляд запредельная, но пипл хавает, чего бы не брать по тридцаточке за нос. Успели до наплыва туристов.



Красота, конечно, что еще скажешь. Еще больше все это поражает после прочтения истории захвата власти и отцеубийства.





шриланкийские собачки всюду


довольно экстремальная лестница


Прекрасные девы Сигирии














Сережа хотел устроить фотосессию наверху, но модель его явно не устраивала. Я ему рассказываю, как меня снимала в студии профессиональный фотограф, как она после каждого снимка смотрела, что получается, тут же корректировала. А ты хочешь, чтобы подошел щелкнул, а я на фото потом оказалась Венерой Милосской. Практически разругались там наверху по поводу того, кто Венера, а кто фотограф.





Любимые билабонги




Венера, понимаш


В какой-то момент остановились около русскоговорящего гида, который говорил: «Ребята, это пруд. В нем рыбы. Это подъемный мост. Здесь начинаются ступени вверх» Зачем люди берут гидов?




После посещения скалы, решили вдарить по ананасу. Сели на берегу билабонга, разрезали ананас. Вдруг останавливается тук-тук, водитель начинает предлагать нам куда-то отправиться с ним.
«Ну, конечно, мы тут специально сели с ананасом, подальше от дороги, смотрим на билабонг и мечтаем - мечтаем о тук-туке!»
Ананаса мы наелись до скрежета зубов и растрескивания губ. Больше ананас на Шри Ланке мы не ели.





Далее едем в Канди. Уже по пути я решаю, что в Дамбулу заезжать не будем. Потому что Будды в пещерах как-то не очень хочется смотреть. Одного уже посмотрели, и хватит.
По пути пытаемся заехать в храм Наланга Гедиге. Опять два путеводителя дают разную информацию, но судя по русскому Гедиге сочетает в себе буддисткие и индусские архитектурные стили и возведен где-то в районе девятого века.

Так как мы знаем, что едва ли найдем указатель, то едем медленно и пытаемся почувствовать интуитивный порыв. Один раз даже мне показалось, что мы проехали, так мне подсказал внутренний голос. Развернулись, вернулись, интуиция обманула. Едем дальше. И когда я уже сказала, да Бог с ним, подумаешь Гедиге какой-то. Вот тут мы и увидели заветный поворот.

На месте будка со стариком, который спал и специально для нас оделся. Спросил - открывать ли нам музей. Бесплатно, говорит. Пошел с нами. Пытался рассказать нам про прекрасный вид на горы. Мы его попросили воздержаться от комментариев. Место красивое. Заросшие мхом развалины, горы, озеро, дождь, джунгли, никого народу. Можно было бы помедитировать даже и раствориться в пространстве. Но сторож безудержно кашлял, как будто на последней стадии чахотки. Ну, не скажешь же ему - иди покашляй где-нибудь в другом месте, ты нам медитировать мешаешь.







Очень много школьников везде, как собственно и детей. Мы их постоянно видим, то едущих в школу, то возвращающихся, то гуляющих. И все в школьной форме и она часто имеет белый цвет. И меня постоянно волновал вопрос - кто стирает эту белую одежду? Как могут дети ходить во всем белом? А если ходят, то где они это стирают? Может у них в школе каждый день выдают чистую выглаженную, а грязную забирают?

Внизу видно гуляющих школьников


Основное испытание - это движение в Канди и окрестностях. Продираемся еле еле, до скрежета зубов порой доходит.
Сережа: «Я вот как-то помнится играл в Воркрафт. Там стреляют то с одной стороны, то с другой. Выдержал 10 минут.»
Я жду «И?????»
«Да просто что-то напомнило мне в связи с этим вождением.»

Между водителями идет постоянный обмен мнениями с помощью гудков. Гудки обозначают разное. В какой-то момент - пропусти чувак, о, спасибо. Где-то, привет. Где-то - да, ты охренел. Где-то, пропусти мудила. Сережа несколько раз пытался включиться в эти гудковые переговоры. Но каждый раз вызывал молчание и недоумение у другой стороны. Как будто он говорил что-то невпопад или ни к месту. Эти случаи были реально смешные. Вот тут мы, кстати, даже смеялись.

Дожди постоянно накрапывают, а периодически заливают по полной.


Когда, наконец, доползаем до Канди, то решаем сразу ехать в Перадению. И даже умудрились быстро и сразу найти ее и припарковаться. Перадения - грандиозный ботсад. Я в начале не собиралась сюда идти. Чего мы деревьев не видели что ли? А потому подумала, что прогулка по экзотическому ботаническому саду вполне вписывается в размеренный бюргерский отдых. И мы не пожалели. Лучший ботсад из виденных мной до этого момента. Сказывается южный климат, где все растет само по себе. Дожди, мы ходим под зонтиком, но вдруг появляется солнце.


Кстати, поели в кафе в саду. Очень дорого, но зато чисто и приличный туалет. А уж вид какой вокруг.
















Я танцевала тумба-юмбу вокруг новозеландских каури, до которых не добрались, когда были в Новой Зеландии. Они огромные. Когда они могли быть здесь высажены? Может быстрее растут из-за климата?



После заехали в супермаркет, где опять затарились фруктами. Все, больше фруктов в магазине мы не увидим.

Ну, а дальше - следующее развлечение - найти отель в горах. Я специально выбрала отель подальше в горах и с видом. Мы же отдыхаем или где? Как мы туда в итоге попали, я так и не поняла. Навигатор наш очень плохо ориентировался на местности. И часто вел нас не туда и не по тем дорогам и вообще имел крайне приблизительное представление о Шри Ланке.

В какой-то момент мы попали в госпиталь, и долго плутали между корпусов среди несчастных калек и больных. И все это по горным дорогам. Ну, и дождь до кучи.

Наконец, добираемся до отеля и тут же забываем про все тяготы поисков. Просто грандиозно! Вокруг первозданный лес, огромные деревья, горы, вид вокруг. Воздух обалденный.

Сам номер - шикарный. Я брала дорогой специально из-за вида! Дорогой, кстати, это 40 долларов.


Совсем не к месту, но вспомнила, как мы однажды в Вегасе два часа кружили и не могли найти заезд в отель. Мы были ужасно рассержены и просто рвали и метали молнии. Но совсем забыли про все тяготы поисков, когда зашли в номер и увидели Беладжио и Париж из окна. Здесь было ровно так же.
Хозяин ненавязчив, вещи наши отнести порывался, но не стал, когда мы его попросили этого не делать. Мы просто тупо несколько часов просидели на балконе, глядя в даль, вспоминая Австралию. Мы даже практически достигли состояния австралийской нирваны. Даже и не верится, что там внизу совсем другая жизнь. Здесь наверху какой-то иной потусторонний мир. Ничего не слышно, кроме цикад. Откуда-то из соседних домов раздаются звуки обучения игры на фортепиано.

За окном у нас растет дерево, которое у нас дома в горшке еле еле душа в теле достигло высоты одного метра. А тут пожалуйста стоит огромное с двухцветными листьями.
А продукты вешаем повыше от вездесущих муравьев. Очень им нравится московская колбаска.



«Живут тут как в раю, буржуи», - подумалось нам с Сережей одновременно.

Отступление. Мой муж вечно занят, даже если находится дома. Он все время в обдумывании и решении каких-то проблем и вопросов.
«Ну, когда же мы побудем вместе, поговорим, обсудим?», - задаю я риторический чисто женский вопрос.
«Вот, поедем на Шри Ланку и поговорим,» - было сказано мне после того, как были куплены билеты.
Шри Ланка. Муж сидит в нирване. А я пытаюсь поговорить, обсудить, ему как-то не до глобальных проблем потепления климата и т.д.
«Сереж, ты ведь обещал»
«Слушай, ну, дай мне отдохнуть, наконец»
Вот и верь после этого мужчинам.



Очень умиротворяющий вечер. Вот так вот колонизаторы жили в тропиках. Нюхали прохладу вечеров, попивая бренди. Слушали звуки джунглей и вдыхали запахи дождя и леса.

[margovik]

Но ведь это тоже все относительно, кому то не хватает денег на Мальдивы, а кому то на автобусную экскурсию .

Ну, так на Шри Ланку хватило, а на Америку и Австралию не наскребаем.
Плюс туда надо надолго, нельзя метнуться на недельку:)
Да и чего тут говорить. Шри Ланка тоже хорошо и интересно. Просто некоторые уже как-то устали сильно что ли

[margovik]

День четвертый. Утром нас атаковала стая обезьян. Они пытались проникнуть в открытые окна, стащить вещи и продукты. Один раз им это даже практически удалось, но я победила в честном бою.



Хотели утащить наш австрийский сыр!




Дом у хозяина гостиницы шикарный. Все по современному. Мебель со вкусом. Сам очень европеизированный. В его доме забываешь, что ты на Шри Ланке. На стенах фотографии с сыновьями, окончившими американские университеты. Там они сейчас и прибывают. Есть еще младший сын-школьник.
Хозяин занимается недвижимостью, отсюда и процветание. Последние два года вот еще отель себе пристроил. Говорит, что любит общаться с людьми из разных стран. Удивился, как мы водим по их дорогам, потому что сам-то он с трудом их переносит, особенно тук-туки.
Тук-туки говорит, вымораживают меня и бесят.

Жаловался на обезьян. Залезают в окна, тащат все подряд. Крупные не пролезают сквозь решетки, так отправляют своих детей на разведку, которые хватают все подряд и передают взрослым.
И вдруг неожиданно скудный завтрак, по сравнению со всем остальным великолепием .

И опять спускаемся с гор в этот автомобильный ад. Так не хочется. Так хочется остаться там в горах.

В поездке, когда мы едем, то я на ходу попутно делаю много дел. Смотрю путеводитель, читаю вслух Сереже что-то, записываю, планирую. Здесь я не успеваю ничего. Такое нервное движение, что не до планирования или чтения.

Сережа: «Ты не представляешь, как весело пересекать двойную сплошную. Сам не ожидал такого ощущения от процесса»

Продираемся сквозь Канди, и вот уже горы, покрытые чайными плантациями. Не очень я понимала, что в этих чайных плантациях люди находят. Ну чай. Ну горы. И? Оказалось, действительно какое-то божественное сочетание. И какой-то воздух невероятный. Может по контрасту с жаркой низиной.




Идиллические чайные плантации периодически прерываются индийской разрухой.


Я даже не планировала заезжать на чайную фабрику. Не интересовал меня этот чай совсем. Но как-то само собой получилось, что мы заехали. И впервые там встретили наших соотечественников внутри сотрова. Они существуют!

Фабрика, как будто построенная в начале 20-го века. Типовое строение. Они везде одинаковые. Женщины тамилки, собирающие чай. ВРУЧНУЮ.




У цейлонского чая получилась интересная история. Какой-то магнат попробовал здесь вырастить чай. Хотя на самом деле на Цейлоне выращивали кофе. Но тут очень удачно кофе заболел и умер, а эксперименты с чаем были очень на руку, особенно магнату. Под чай вырубили все до чего могли дотянуться. Из соседней Индии завезли специальных женщин тамилок для сбора чая. Почему именно они должны собирать я не знаю. Возможно из-за кастовости.

Томас Кук пишет, что сбор чая - это изнурительная и тяжелая работа. Каждый день женщины поднимаются высоко в горы, таскают на голове мешки за гроши.
Русский путеводитель пишет, что сбор чая - это увлекательная высококвалифицированная работа. Интересно, чего наши соотечественники обкурились на Шри Ланке? Даже если очень сильно прищуриться, то никак нельзя сказать, что бедных тамилок увлекает данный вид деятельности. Женщины находятся на грани истощения.


Фабрика, Сережа фотографирует, женщины увидели фотоаппарат и все массой двинули на нас с мольбой о деньгах и словом «Сфотографируй.»
«Сережа, у меня нет столько денег. Мы не сможем им заплатить». Нам пришлось позорно бежать.



Дегустация чая на фабрике. Взяли несколько видов чая. Не знаю, почему Сережа не сфотографировал процесс дегустации. Нам все чаи очень понравились. Совершенно другой по вкусу зеленый чай. Обычно я его не могу пить совсем. Здесь взяли попробовать - вкус другой. Так что понравилась нам дегустация. Но открыв дома купленные там пачки чая мы были огорчены тем, что там лежало вовсе не то, что мы пили на фабрике.





Но теперь я уже не отношусь к чаю так бездумно. Раньше - заварил сколько хочешь - выбросил. Теперь я знаю, что все эти листики собраны руками бедных женщин. И несмотря на «увлекательность» работы, труд этот адски тяжелый.













В чеке за чай была забыта одна чашка чая. Я заметила, что они все время все путают. Причем если они ошибаются в свою сторону - это не всегда специально. Они какие-то очень рассеянные и часто не могут посчитать.
Взбодрившись чаем, мы продолжили наш путь по горным чайным плантациям. И вот уже Нувара Элия. Курорт английских колонизаторов.
«А это что за поле с ковылями?»
«Это ипподром»

Да, здесь есть все - и ипподром, и поле для гольфа и лодочная станция и старые колониальные здания. Я очень понимаю колонизаторов, которые после жаркого и душного ада Коломбо, приезжали насладиться чистым и свежим воздухом.

Мы же едем на плато Хортон. Само плато было покрыто облачной шапкой. И хотя мы сами едем по солнцу, все это ненадолго.

Поворота и указателей на плато мы не нашли. Поэтому заблудились и пришлось срезать и выруливать по горным серпантинам. Зато посмотрели на жизнь в глубинке. Особенно меня поразил мальчик без ног, который бросился под нашу машину с просьбой о деньгах. Он до сих пор стоит у меня перед глазами. Жизнь у них не сахар.
Вокруг выращивают овощи. Морковь, свеклу, капусту.




На плато Хортон крутой узкий подъем. Сюда даже не ездят тук-туки.
Ворота национального парка. Нам озвучивают сумму для проезда. Офигиваем. Это за что? За человека, за машину, за проезд, вход в парк, чаридж. Что такое чаридж и почему это слово стоит так дорого? Бедный шриланкиец был очень напуган и не знал, что нам сказать. Ну, говорит чаридж. Ладно, чаридж, так чаридж, стригут с бедных туристов.

Чуть-чуть мы совсем проехали и начался дождь. А ведь планировалось идти пешком. Но дождь-то теплый, не должен он нам помешать дойти до конца света - так называется край и обрыв плато Хортон.

Перед дождем


Таких огромных оленей мы еще ни разу не встречали. Как они умудрились здесь сохраниться?




Как будто снег идет


Начали движение мы уже после обеда ближе к вечеру. Люди вовсю спешили обратно. Опять же основная часть это индусы в сланцах и школьники в белых одеждах (по грязи!).

Сначала даже были периоды, когда дождя не было вовсе. Вокруг потрясающе красиво. Горы мне шриланкийские с нетронутой природой очень понравились. Сам конец света как раз не что-то там необычное. Ну обрыв, ну дали. А вот сама атмосфера на плато, эти олени, эти рододернроны, эти альпийские лужки. Очень приятственно.







Потом-то дождь зарядил со страшной самобытной силой. Пришлось идти под зонтом.






И даже кто-то навернулся на грязи. И потом пришлось залезать в штанах в реку, чтобы их постирать. Вода почему-то была ледяная. Мы где на Шри Ланке или на Камчатке?


Уже насквозь мокрые и даже замерзшие. Кто бы мог подумать, что на Шри Ланке рядом с экватором можно замерзнуть.
И тут я вспоминаю, что в кармане куртки лежит телефон. Телефон уже не лежал, он плавал в воде. Всю оставшуюся поездку он лежал в разобранном виде и пытался высохнуть. Высох он только в районе дома. Даже заработал потом.

Край света


Бешеная белка на краю света


Бешеная Улиткина на краю света


Очень красиво. И само плато. И природа. И олени. И воздух. И вид. Чем-то сильно напоминает Новую Зеландию. Деревьями, дождем, воздухом и холодом.




На обратном пути уже в сумерках мы наблюдали картину, как семейство оленей чуяло опасность впереди. Олень нюхал и периодически выражал свое мнение с помощью крика. Самки с детьми жались за ним и тоже водили ушами. Кого они чуяли впереди нам было не видно. Эта сцена напомнила нам точно такую же сцену охоты леопарда в национальном парке Мореми в Ботсване. Но тогда мы наблюдали за леопардом. Мы его видели, олени его не видели, но чуяли. Леопард затаившись ждал, когда они подойдут, антилопы что-то чуяли, но не понимали что и повернуть назад не могли, и вперед идти не могли. Эта молчаливая дуэль продолжала несколько часов. Здесь тоже все это длилось бесконечно. Мы наблюдали столько сколько могли, потому что ужасно замерзли. Нам мечталось, конечно, о том, что выскочит леопард и начнет бегать за оленями прямо перед нашими глазами. Но как и в Ботсване нам пришлось покинуть сцену охоты из-за надвигающейся темноты.

Спускаемся по крутой узкой дороге и возвращаемся в Нувару. Дорога с плато до Нувары просто типичная Новая Зеландия, только овец нет. По пути даже указатель - New Zeland farm.

Хлещет дождь, ветер, все в облаках. Прямо настоящая северная погода. Мы замерзшие и мокрые включили на полный обогрев машину. Мне показалось, что она впервые работала на данном режиме. Ощущение, что пришел камчатский циклон - холодно и надолго. Я напялила теплую кофту, а все думала, что зря взяла. Сижу трясусь от холода. Сережа: «Последний фильм Оливера Стоуна. Замерзшие на Шри Ланке»

Опять долго ищем гостиницу, которая должна быть с видом. Нашли. Владелец опять удивлен, увидев нас на своем авто. Поит нас чаем, хотя я замерзла и хочу под одеяло.

Следующий вопрос - а какие у нас завтра планы и не хотим ли мы на плато Хортон или на чайную фабрику. Мы его расстроили, что были уже и там и там и собираемся на пик Адама.
«Пик Адама?» - спрашивает отельер, глядя на клочки облаков, проносящиеся со свистом мимо окон.

Запариваем доширак. Постепенно согреваемся.

Я решила разнообразить дальнейшее путешествие. А то слишком спокойно едем, видимо. И хочу попытаться проехать через горы - махнуть сразу на юг от пика Адама сразу. Меня только смущает участок белой дороги на карте. Что такое белая дорога на Шри Ланке мы еще не знаем. Дороги, кстати, до этого момента были очень хорошие везде.

Вдруг вырубило итак не вполне работающий интернет. Хозяин нам сообщает, что штормом порвало провод. За окном такая непогода, что реально кажется, что мы в Новой Зеландии и сейчас пойдет снег. А уж затея с восхождением на пик Адама кажется абсолютной ерундой. Ну, что же, завтра будет просто отдыхать тогда. Наконец-то.

Хозяин принес нам две грелки, с ними стало гораздо уютней. По всему номеру развешены наши мокрые вещи. И за ночь ничего не высохло.

[margovik]

День пятый.
С утра туман, ветер, дождь. Машина ведет себя очень странно. Все время в ней что-то стучит. Когда едет вверх, то еле тянет и сопротивляется. Когда едет вниз, то начинает пахнуть паленым.

Мы все-таки направляемся к пику Адама.
Пик Адама - священная гора, в вершине которой стремятся люди нескольких вероисповеданий, чтобы увидеть восход солнца, находясь на вершине. Мы в эти игры не играем и ночные выходы - это не для нас. Еще на вершине есть отпечаток ступни Адама, который там каким-то образом прилунился. Вида этой ступни в интернете я не нашла, потом оказалось понятно почему.

Поднимаются на гору естественно, когда дождей нет, то есть с ноября по апрель. В мае священная тропа перестает быть священной.

Пока мы приближались, дождь прекратился, хотя вершина в облаках. И нам нужно где-то оставить машину.
Вокруг никого нет. Магазины все закрыты. Курортный сезон давно кончился. Вижу двух японских туристов одиноко стоящих на остановке. Рядом с ними стоит тук-тукер. Его я игнорирую, зато обращаюсь к туристам. В ответ беспокойные взмахи руками и мычание. Они не знают английского. Как они путешествуют по всему свету не зная языка? Но зато водитель тук-тукера все нам рассказал и сказал, что там дальше даже есть парковка.

На парковке оставлять машину было страшно, потому что никого вокруг нет. Всю дорогу потом боялись, что вернемся, а там даже мостов от машины не осталось. Деньги и документы взяли с собой. Надели плащ, чтобы не повторять хортоновский опыт и двинулись наверх. Было часов 10-11. Ждали не долго. Скоро пошел дождь.


«Слушай, мы никогда не ходили на гору под дождем»


По пути мы встретили всего две спускающихся пары. Все магазины и лавки на тропе закрыты. Пустота, тишина и красота. Нет, не пошла бы я сюда вместе с тысячей паломников.


Зато периодически встречаются шерпы, которые таскают наверх тяжелые мешки с цементом. В сланцах. Очень мне их жалко, хотя работа у них безусловно «увлекательная».
Вдруг надпись на каменных ступенях. Больше ни одной надписи мы не видели. То есть на пути к священному пику Адама только вот это и написано.


Подъем занял два с половиной часа. И это было очень здорово.


Я: «Так я и представляла себе Шри Ланку - сочная зелень, тепло»
Сережа: «И дождь?»
«Ну, нет, так далеко мои мысли не шли»

Нигде не сказано, сколько осталось. Идешь все время в неизвестности.

А наверху стремительный ветер. И ощущение, что ты летишь над всеми.


Опять одеваем на себя все, что есть.


И летиииим


Одинокий стражник


Нет, не одинокий


Едим московские сушки. Сережа через одну отдает шриланкийской собаке. Я его ругаю: «Самим есть нечего».

Вся вершина перекрыта монастырем, где и спрятан след стопы Адама, я подозреваю, что его мало кто видел. Я-то честно говоря думала, что наверху гигантская яма в форме ступни. А на самом деле все иначе.


Спуск по огромной лестнице, ведущей вниз. При взгляде на уходящие вдаль ступени Сережа вспоминает про грузинского бегуна Огого Добегулия.

Маленькая змея на ступенях


И этот весь путь был прекрасен. Прекрасен своим теплым дождем, тем, что никого нет, храмами и тишиной. Кажется, что все покинули гору давным давно и на ней уже очень давно никого не было. И она стоит такая брошенная и немного несчастная. Даже сейчас вспоминаю наше восхождение как прекрасный поход.


Спустились, нашли машину в целости и сохранности, мосты в наличии. Поехали в отель. Когда мы поравнялись с нашим отелем, наперерез выскочило двое людей, которые пытались загрести нас в свои сети. Они еще не поняли, что мы итак к ним, но зато сильно взбесили меня этой своей напористостью. Опять ждут вещи. Опять стоят над душой. Дебильная черта - стоять и ждать, когда ты соберешь разбросанное по машине мокрое белье. Вроде уже дали чемодан - иди неси. Нет, стоит над душой и смотрит. В результате плюем и идем с ними. Потом уже возвращаемся к машине и начинаем собираться.

«Во сколько вы сегодня выходите на гору? Вам нужен трансфер на гору?»
«Мы уже были на горе.»
«Были?»

Не понимаю все-таки, зачем ходить на гору ночью. Темно и холодно. Ладно паломники, но обычному человеку - оно к чему?

Вокруг какая-то стройка. Сам отель в полуруинах. Нас ведут куда-то вниз по ступеням - ой-ой, мои ноги. Ну, и в конце - вид. Мой главный критерий в выборе отеля - должен быть вид. Обещан был вид на озеро и на гору Адама. Озера из отеля не может быть видно ну никак, даже если залезть на мачту. Зато хорошо видно помойку и кучи строительного мусора. Я расстроена. Но зато был балкон, и после некоторой тренировки, взгляд можно было сфокусировать на горы и чайные плантации.



Наконец-то, мы имеем такой день, как я и мечтала. Рано заселились в отель. Сидим на балконе и смотрим на теплый тропический дождь. В номере новый санузел. Он довольно быстро придет в негодность, судя по качеству ремонта. Но на нас хватило.

Мы заказали себе еду в номер, но наученные горьким опытом предварительно изучили меню. Как же нас наколола тетка в Сигирии со стоимостью ужина. Решила заработать, раз мы больше ни в каких услугах не нуждались.

Наконец, хорошо, вкусно и качественно поели. Наверное, благодаря тому, что я не видела, что твориться на кухне и рук поварихи. Нам принесли красиво сервированный поднос.
«Е-мое, Сережа мы - буржуи, и мы - на отдыхе.»

Вечером в отеле неожиданное большое количество бледнолицых туристов. Мы впервые видели так много их в одном месте. В основном это была - молодежь растаманского вида.

Интересно, они все собираются пойти на гору ночью?

День шестой.

А утром мы узнали, что бывает, когда спускаешься по нескольким тысячам ступенек за раз. Ноги как будто каменные и кажется, что выгнуты в другую сторону. Ходить можно по принципу робота. Лестница - абсолютный кошмар.

Зверь на машине


В одиночестве завтракаем. Ведь все на самом деле ушли на гору ночью. До 7 утра был виден пик, но потом его уже затянуло облаками.


Сегодня у нас разведка боем. Мы будем на своем опыте познавать качество проселочных шриланкийских горных дорог. И вот мы уже едем мимо кучкующихся на остановках детей в белых одеждах, бредущих на «увлекательную» работу сборщиц чая. Что-то они постоянно жуют и сплевывают. Не чайный ли лист? Или какую-то наркоту, чтобы не было столь увлекательно?



Еще чай повсеместно чем-то опрыскивают. Возможно от вредителей. И возможно, что мы пьем чай с примесью каких-то пестицидов, которые не успело смыть дождем.


Дорога живописнейшая. Однополосная, но везде асфальтовая. Качество дороги очень даже приемлемое. Деревеньки, чайный плантации, горы - все это очень красиво ложится в глаз, и если не присматриваться к бредущим иногда по дороге людям, кажется, что ты в раю.




Проезжаем населенный пункт с названием «А мы не в Индии случайно?».






И останавливаемся в автомобильной пробке. Одноногий мужик засовывает голову в мое окно и просит денег. Я в ужасе смотрю на Сережу: «Закрой окно!» А тот хохочет. Мне честно говоря было страшновато в глубинке. Совсем я не знаю, что у шриланкийцев на уме. Может где еще скрываются тамильские тигры в лесах. Откуда я знаю.



Выше начинаются леса, где-то эвкалипт. Когда выходишь из машины, то вокруг все гудит и вибрирует. «Только бы не удав или не кобра» - думаю я.





Это я пытаюсь идти, выйдя из машины. Ноги болят чудовищным образом


Местные жители собирают что-то. Сережа решил посмотреть. Я боюсь. Он пошел все разузнал, чем подтвердил свой статус шриланкийского смельчака.

Собирают смолу






Я все представляю, как мы будем разъезжаться с автобусом на такой дороге. Автобусы у них ездят везде и часто. То есть если ты видишь автобус, то это не значит, что можно расслабиться, так как следующий поедет только через полчаса. Следующий поедет минут через 10 максимум. Автобусы курсируют по всем удаленным городкам и деревенькам. Они повсюду.

И в какой-то момент мы получили такую возможность разъезжаться. Снизу нас подпер автобус, справа скала, снизу обрыв, мы сдаем назад вверх до того момента, где можем каким-то образом разъехаться с автобусом. Я не видела, как произошло чудо, так как от ужаса закрыла глаза.

На другой стороне хребта уже другой климат. Более влажный и более южный. Другие деревья и другие люди. Опять спускаемся в жару. И это жаль. Наверху было очень даже комфортно.




Первоначальная идея состояла в том, чтобы подъехать к древнему лесу Синхараджа и побродить там немного.
Но масса была к этому делу уточнений. Дороги, особенно горные - прискорбно медленные. Поэтому мы движемся чуть быстрее пешехода. Второе - я не знала, где въезды-входы в лес. Гугл мне в этом помог очень мало. А про Лонели я уже писала, что нет его. У меня были лишь приблизительные схемы. И третье - даже если и были где-то входы и выходы, то скорее всего указателей к этому делу не имелось.

Мы пытаемся проникнуть в лес с севера. Проходят часы, а мы все петляем сквозь зеленые туннели мокрых дорог, вдоль леса Синхараджа. Иногда останавливаемся и прислушиваемся к звукам, исходящим оттуда. Доехали практически до конца дороги. Видели всего много интересного, но стало понятно, что даже если мы и найдем вход, то времени на лес у нас уже нет.

Обидно только то, что устали постоянно кружить и тратить на это время. А в остальном - сама дорога и жизнь вокруг очень интересны для ознакомления.










Дикая влажность и буйная зелень. Трудно описать словами, какая буйная.
Я пытаюсь на ходу запечатлеть буйную зелень.
Сережа: «Не снимай, ничего не получится»
«Только попробуй потом тронуть мои фотографии буйной зелени. Это мне на память.»

Вот это самое лучшее из того, что получилось




"Ой, я же не сфотографировал растение чая."


Сначала мы наблюдаем, как мамы отводят детей на остановку. Потом мы наблюдаем, как мамы встречают детей на остановке. А кто встречает детей сборщиц чая? Где их дети? Не учатся в школе? Или их никто не встречает? Или у них нет детей?

Туда ехали мимо школы, все дети, которые нас видели кричали: «ХАЙ!»
Обратно едем, целые остановки, заполненные детьми кричат в едином порыве: «ХАЙ!» Жутко довольны, видимо, своим знанием английского.

После леса выруливаем на какие-то более быстрые магистрали. Устали уже с улиткинской скоростью ползти. С одной стороны жалко покидать прохладные горы, с другой стороны - дико устали от многочисленных поворотов, узкой дороги и разъездов с автобусами. Едем на Юго-восток острова в Тихасамараму.

Наблюдали два перевернутых тук-тука посреди дороги. Цокаем языками - типа водить не умеете, а все туда же. Не прошло и километра, как в нас практически вписался еще один тук-тук.
«Ах, да это дорога бешеных тук-туков. Давай, давай, езжай вперед, сейчас узнаешь, что тебя ждет, если не начнешь нормально водить».

Вождение очень нервное, хотя я читала, что на самом деле фигня - берешь и едешь. Не стала бы я так говорить про фигню. Вождение довольно жесткое. Хотя реальных аварийных ситуаций было две. Когда нас чуть не стер автобус и вот сейчас тук-тук. Но потенциальных ситуаций было гораздо больше - они просто на каждом шагу.

И тут вдруг посреди Шри Ланки звонит телефон и сын сообщает, что упал со скейта. Это перед самой сдачей ЕГЭ. Порадовались мы, конечно. Я главное ни разу не видела, чтобы он потом хоть разок на нем прокатился. Но именно перед экзаменами надо было на нем упасть. И потом делать ренгены и проверяться на сотрясение мозга.

Проезжая через национальный парк Уда Валаве увидели несколько сафарийных джипов. Один из водителей бросился наперерез. Чуть притормаживаем.
«Вы ищите сафари?»
«Нет, ну, конечно, едем по дороге, мечемся туда-сюда, именно в поисках сафари»

Какие-то уже опять другие ландшафты - больше похожие на африканские саванны. Несмотря на небольшой размер острова, он везде разный.

Да, и вот уже какой день, а я все забываю сказать, что у Сережи болит зуб. Он все время пьет противовоспалительные и жалуется на зубную боль. То есть все впечатление от Шри Ланки у него через призму зубной боли.

Я вдруг кричу: «Ой, Сережа! Мы же так и не купили круг!?»
Я имею в виду те круги, которые продают вдоль дороги. Едешь так по горам, вдруг в магазине круги плавательные продают. Как мы над этим делом потешались.
«Нет, ну, ты мне скажи, зачем вот здесь в горах продают круги?»
«Ну, а ты представь. Сидишь такой дома и думаешь, а не купить ли мне круг. Идешь такой в магазин и покупаешь. Красота?»
И мы все время смеялись на тему, что сейчас как пойдем, как купим себе круг. И вот я вдруг вспомнила, что круг мы так и не купили.

«Ой, Сережа! Мы же так и не купили круг!?»
«Зачем тебе круг? Кружится?»

А в начале писала, что невеселая поездка получилась. На самом деле думаю все таки дело в возрасте. Тяжело уже все это дается. Нервное движение, больной зуб, непонятные шриланкийцы. Нам теперь даже и не знаю куда нужно подаваться. Где теперь наши берега? Куда ездят престарелые путешественники? В Уругвай?

И где буддистские монахи? Прочитав, что на Шри Ланке жуткое количество монахов, я думала, они тут странствуют на каждом шагу. Мы встречали их только в Полонаруве один раз. Где буддистские монахи?

К вечеру подъезжаем к гостевому дому. Не нравится мне там. Не нравится какой-то дурацкий хозяин. Вид имеет какой-то умный и как будто интеллигентный. Чем-то на русского похож. Но по факту непонятный какой-то. На столе книга с отзывами. Люди в неописуемом восторге - и от гостевого дома, и от хозяина, и от еды. Откуда они взялись? Возможно с побережья, где все совсем плохо? Поэтому такие восторги? И тут же думаю, вот у нас тоже книга с отзывами лежит и все там в восторге. А кто-то кому не понравилось посмотрит и подумает - вот идиоты-то, чего это им здесь приглянулось.

Опять хозяин круглит глаза на нашу машину. Следующий вопрос: «Какие у вас завтра планы? Сафари? И подталкивает листок с ценами». Цены очень такие внушительные. Сильно дороже тех, где я заказала.

Грустно-разочарованно уходит. Но все время при этом болтается на виду. Я понимаю, что задача у него сложная. Ему типа надо быть наготове и вроде как не отсвечивать. Но ощущение, что он за нами все время подглядывает.

Сережа даже решил заказать еды, чтобы как-то взбодрить хозяина. Я обошлась дошираком. Мне лично важно, чтобы был вид. Нет вида - нет положительных эмоций. Четкая связь. Здесь сидишь в дворовом коконе на глазах у хозяина, как в аквариуме. Неуютно.

Очень жарко и много комаров. Как раз я прочитала про малярию. Ноги болят жутко. Можно ходить только по прямой. Любое изменение траектории - будь-то посадка на стул или ступенька вызывает приступ жуткой боли.

Решили сделать вечернюю вылазку в город. Продержались недолго. Темно, машины, люди, грязно, шумно и пованивает. Возвращаемся. После погружения в городскую азиатскую среду наш гостевой дом выглядит гораздо лучше и светлее и хозяин уже кажется родным.

В книге отзывов прочили у русских ребят: «В городе поесть негде». Могу к этому добавить, что нигде поесть негде. Поесть можно только в прибрежной курортной полосе, где туристы кучкуются.

Завтрак договорились на 4:30. Так как в 5:00 уже за нами должна была приехать машина.

Всю ночь шел дождь.

[margovik]

День седьмой.

В 4:30 сидим пьем кофе, завтрака нет. В 4:40 приезжает машина, и мы еле ковыляя, так как ноги все также адски болят, карабкаемся в джип. Наш водитель Динас почему-то с дредами, и больше похож на растамана, чем на гида сафари. Но посмотрим.

Мчимся в ночи куда-то по пустым дорогам. Приезжаем ко входу в парк вторые. Динас забирает у нас деньги и уходит. Мы гуляем вокруг. Волшебно-магический момент рассвета. И тут же появились откуда ни возьмись обезьяны. Из-под здания музея вылез огромный кабан, на которого начала нападать шриланкийская собака. Жизнь стала разворачиваться на глазах, прямо как в мультике Король лев. Тут бы добавить музыку из мультика.

Возвращается Динас. Въезжаем в парк. Приехать раньше важно не для того, чтобы увидеть больше каких-то животных - разнообразие их не так велико, а лишь только для того, чтобы не стоять в очереди скопившихся джипов. Джипов за нами было очень много. А ведь это не сезон. В сезон машин гораздо больше.

Покатались по пустому парку, глядя на одно-второе. Буйволы, зимородки, ящерицы, мангусты. Ну, понятно, что мы здесь не за этим совсем. Мы-то все леопарда ждем.

Сережа страсть как любит птиц
















Рики тики тави. Всю жизнь, кстати, мечтала его увидеть. И вот он собственной персоной


Удивлялись, как Динас на полном ходу останавливается и показывает куда-то вдаль в листву, и мы глядя в биноколь с трудом разбираем прилипшую к стволу ящерицу. Решили, что они там всегда сидят. Иначе как такое возможно увидеть вдали - серое на сером, сидя за рулем джипа на бездорожье.





Это были интересные чуваки


Они почему-то шли прямо на нас, а потом быстро-быстро пробегали




Вели себя странно, как бешеные





Опять птички



Джипы мечутся туда-сюда в поисках леопарда. И-таки нашли. Мы уже подъезжаем к куче машин. Люди в ажиотаже тыкают в листву. Там леопард. Мы долго стоим в очереди. Я, как человек крайне нетерпеливый, выражаю свои эмоции по разному. Завидую всем, кто радостно показывает пальцем с сияющим лицом - там-там. Я тоже хочу смотреть.
И вот мы, наконец, добираемся и очень далеко в листве я вижу пятна. Сережа ничего не видит. Я ему показываю и пытаюсь объяснить где. Динас скачет по машине и тоже показывает пальцем. "Madam Sir look here". Но наша очередь проходит и мы проезжаем дальше. Разочарованию нет предела.

Тем временем вараны мимо проходят. Никому нет до них дела. Тыц-тыц-тырыдыц


Динас абсолютно невозмутим и спокоен, разворачивается и встает с краю дороги, периодически пропуская всех вперед. Я в состоянии предельной степени возбуждения и недовольства. Невозможно столько времени стоять и наблюдать, как люди указывают пальцами вдаль. Динас нам при этом что-то говорит. Сережа предлпоагает, что у того есть план. Я не верю ничему, меня все бесит, я хочу смотреть на пятна, и чтобы никого вокруг не было. Я уже жалею, что мы потратили столько денег. Что оно не стоит того. И на хрена вообще мы должны теперь любоваться на эту бесконечную картину - череда джипов, радостные японцы (они существуют!), возгласы. А мы молчаливо и спокойно должны взирать на них.


И когда я уже злая дальше некуда, вдруг леопард слезает с дерева и идет прямо на нас. Я не знаю, как Динас это делает. Но он каждый раз занимал самую выигрышную позицию. Прямо каждый раз самую выигрышную.


Леопард был прекрасен. Я из-за своей чрезмерной эмоциональности практически рыдала. Сережа снимал.


Потом леопард лежал под разными деревьями, причем исключительно вдоль дороги. А Динасу удавалось, растолкав все джипы оказаться прямо перед Лео. Лео был совершенно невозмутим и ему не мешали дикие возгласы - «Смотри! Вон там!»


Олени, которых увидел Леопард


Насторожился




А еще через какое-то время леопард скрылся в трубе под дорогой.

Динас развернулся и поехал на озеро. Сказал, что леопард пойдет теперь на дерево с другой стороны озера.
Я: «Когда?»
«Ну, может через час»
«Через час???????????»
И что мы час будем стоять здесь?
Сережа, словно Будда, изрекает: «Сафари - это искусство, здесь нужно часами ждать»
Потом по простому добавляет: «Нет, но без везения не обойтись, конечно».

Простояли мы на берегу озера минут 20, как вдруг машина рванула обратно, туда, где еще стояли в ожидании оставшиеся джипы. Основная часть уехала - это те, которые на 4 часа. В основном они увидели пятна, мало кому досталось увидеть самого леопарда.

Некоторые нетерпеливые начали выгонять леопарда из трубы палками. Это они зря. Я вообще не понимаю, почему леопард не уйдет подальше от этих джипов. Почему не бросит все со словами: «Как вы меня все достали! Плохие вы - уйду я от вас» Думаю, либо леопарды тут все - буддисты, как и собаки. Либо их тут подкармливают. Либо просто нам так невероятно повезло.

Но леопард стал метаться, туда сюда и, наконец, перебежал на дерево. И тут мы больше часа смотрели, как он и так сидел и этак. И драл когти и разворачивался задом и висил вниз головой и ....










Я даже устала от леопарда. Половина двенадцатого уже. Мне уже даже захотелось смотреть других зверей. А то все леопард и леопард. В какой-то момент леопарду надоело на дереве, и он опять пошел по направлению дороги. Не понимаю. Он однозначно воспринимает человека как корм, иначе почему бы ему не скрыться в лесу? И опять он в кустах.
Я уже опять начинаю гундеть. А Динас вдруг неожиданно рванул так, что мы полетели кубарем на пол и помчался куда-то.

Слоны. Я-то думала, что слонов тут вагон. Оказалось, что надо вот так мчаться, чтобы их увидеть. Индийский слон гораздо меньше африканского, какие-то крошки просто. Ну, и после Чобе в Африке слоны не вызывают восторга. Совсем.
«Сережа, какие мы уже зажравшиеся. Жуткое дело»


После слонов оказалось, что смотреть в Яле особенно нечего. Если бы мы привезли сюда свою маленькую дочку, то ей, наверное, понравились бы кабаны, олени и буйволы. И даже целый крокодил!


Но биоразнообразие и территория как-то маловаты. На карте выделено значительно больше того, куда нас возили. И я забыла спросить у Динаса - им туда дальше нельзя, или животные кучкуются ближе к океану.

Путеводители обещали невероятное количество птиц. «Больше птиц, чем в Яле вы нигде не увидите.» Я не знаю, что произошло с птицами, но их не было совсем. Наверное, они улетели на север острова.

Обед на берегу океана. Здесь собралось 5 джипов. То есть это все, кто на целый день. Обед состоял из риса с разными мисками невероятно острого. Я смогла это есть, потому что жрать хотелось невыносимо. И затем фрукты. Я поняла зачем фрукты после еды. Они снимают огонь во рту и уносят его куда-то внутрь.

Какие-то волнообразные сооружения. Динас нам объясняет, что здесь стояла лоджия, где ночевали туристы. Они погибли во время цунами 2004 года. Это памятник.

Узнаем, что Динасу 32. Никогда бы не подумала. На вид ему лет 20. У него уже куча детей должна быть. А он все растаманит.


Мы гуляем вдоль берега. Волна сильная. Солнце печет. Где наши любимые дожди, кстати? На берегу рыбаки в хижинах. Собаки за нами ошиваются.

Практически Ван Гог






Часа в три отправляемся опять на сафари. Сначала слоняемся туда-сюда по дорогам, на которых уже много раз проезжали. Животные, водопой. Все это мы видели и уже неинтересно. Птиц по прежнему нет. Просто едем куда-то, увидим слона, встаем и стоим. По всему похоже, что тянем время.








Я же говорю, что птиц любит








Я уже опять жалею, что мы взяли целый день. Нечего здесь делать целый день - надо было брать леопардовое сафари, которое до 12. Животных мало, джипов опять увеличилось за счет тех, кто приехал на вечерние 4 часа. И вдруг едем по центральной дороге и прямо перед нами выходит леопард. Ничего себе. Второй леопард за день. Это круто.

Пройдя перед нами он скрылся в кустах. Вот это я понимаю, а то уже думала, что он свернется клубочком посреди дороги и будет лежать, как шриланкийская собака. Мы встаем в месте, куда ушел леопард. Он расположился в ветвях недалеко от дороги. Видны пятна в кустах и глаза. Ничего в этом интересного нет после того, как мы столько времени наблюдали леопарда в разных ракурсах. Но Динас неутомим, все тычет нам пальцем и протягивает бинокль. Мы из вежливости смотрим на пятна в листве.
Еще попутно надо было играть в партизан и делать вид, что мы просто примус починяем. Когда мимо проезжали джипы, то мы делали вид, что звоним или просто смотрим в пространство. Нам надо было изобразить, что ЛЕОПАРДА ЗДЕСЬ НЕТ. Динас - настоящий партизан и леопардовые пятна не выдавал. Стояли мы долго. Я уже спрашиваю: «Динас, а что насчет медведя? Мы хотим медведя»
Динас ничего не отвечал нам, он все наблюдал за леопардом в листве и думал про себя: «Вот эти буржуи. Вот леопард лежит, а им хоть бы хны. Медведя им подавай. Где я им возьму медведя?»



«Сережа, какая все-таки интересная штука жизнь. Еще сегодня утром я готова была убить за то, чтобы увидеть пятна леопарда в листве. И вот смотри - мне уже этого не надо совсем. Мне уже медведя подавай»

Стояли мы долго. Сафари все-таки настоящий буддистский вид спорта. И вдруг опять неожиданно Динас рванул. Мы опять летим на пол. Вдоль главной дороги чешет медведь-губач. «ЙЕЕЕЕЕЕС!» Я, как обычно, заверещала и практически зарыдала. Сережа не отвлекается на ерунду, а фотографирует. И как я безумно рада, что не фотографирую и совсем не умею этого делать. У меня есть возможность просто наслаждаться. Медведь был великолепен. Шел вдоль дороги и рылся в поисках вкусненького. Я и не знала, что он вот такой и такой прикольный. Ожидала совсем другого. Динас каждый раз занимал самые лучшие позиции для наблюдения. И мы благоговейно наслаждались, пока медведь нас не покинул.







Тем временем вечереет, мы поехали к выходу из парка.


Ни слова не говорим. И что тут говорить. Это был супер день. Невероятная удача и прекрасный гид, что еще нужно для сафари. И как приятно, что нам не надо рулить. Просто едем, смотрим по сторонам. В городе опять шум, гам, грязь. После Ялы как-то совсем не хочется на это смотреть.

Уже в темноте подъезжаем в нашему дому с опять ставшим странным хозяином. Отдаем все имеющиеся у нас доллары Динасу. Увидев утром его дреды и штаны с мотней я не ожидала от него ничего хорошего. Но он стал лучшим, что было на Шри Ланке.

Всю ночь шел дождь.

Да, и вы не забыли про зуб? Зуб у Сережин болит все больше и больше. Он уже сидит на анальгине. А я все представляю, как мы будем заниматься удалением на Мальдивах. Удаление зуба на крошечном острове. Думаю, что это будет то еще приключение.

[margovik]

День восьмой.

Едем в Коломбо. Ноги продолжают ужасно болеть. Посадка и выход из машины, впрочем, как и лестницы остаются пыткой. Поднялись на горку назыввается.
«Вот они - известные альпинисты заполярья. Адамс пик их добил,» - констатировал Сережа еле переставляя ноги.

Такая вдруг неожиданная дорога по южному побережью острова


Нужно было в последний день искупаться. Тыркались туда-сюда, но никак не могли найти подходящее место. Смотрю, что в районе между Тангале и Диквелы на карте стоит значок, показывающий, что здесь надо смотреть черепах. Поехали, посмотрим черепах. По пути нас перехватил интеллигентного вида шриланкиец на мотоцикле. И каким-то образом мы оказались в отеле. Вышли на берег моря - там волна очень большая. Отелем владеет русская семья. К нам спустилась хозяйка. Потом долго говорили что почем. Хозяйка рассказывала про особенности бизнеса в Шри Ланке. Мы про особенности бизнеса на Крайнем севере. Очень было видно, что она соскучилась по русскому общению. Рядом через дорогу еще одна территория, там более дорогое размещение, и там живут они сами. Раньше пробовали на Гоа - не вышло. Теперь вот здесь. В мае - никого. Хотя в апреле все было занято.
Все хорошо, но мне остается непонятным. Сам отель неплохо - уютный, чистый. Но дальше-то что? Ведь надо выйти куда-то, походить, погулять. Куда идти? Где питаться? Вокруг грязь, нищета и развалины.



И вдруг вышел хозяин. В отличии от хозяйки он здесь явно не скучает и общение с нами быстро и даже в чем-то неуловимо грубо завершил. Сережа как-то сильно расстроился. Да, настроение почему-то оказалось сильно испорченным после этой встречи. Вроде и не сказано было ничего толком, но как будто плюнули в душу. А я все думала потом - И чего мы вдруг сюда попали под конец путешествия? Вот ехали спокойно себе, отдыхали, наслаждались. Вдруг, бац, русский мужик в конце портит нам настроение, причем, особенно ничего не сказав, а какими-то взглядами и намеками. Странное дело какое-то. К чему бы это?

Да, а черепахи выползают только ночью, чтобы яйца откладывать. Я такое видела в Турции.

Еще несколько раз пытались выехать к берегу. Везде волна. Везде такой вид, что не возникает никакого желания даже окунуться. Пальмы, берег, песок или камни, океан. Идиллии при этом никакой не возникает.

А движение на дороге тем временем стало напряженным. Мы как-то уже отвыкли в горах от такого давления.
Сережа начинает нервничать и ругаться. «Я уже не хочу здесь водить? Можно я сойду?»

Какой-то из южных городков




Последняя попытка искупаться - стоим, озираясь.
Сережа: «Смотри, вот даже женщина купается»
Я: «И? Тебе хочется составить ей компанию? Слушай, ладно бы мы возвращались на крайний север, а нас ждут МАЛЬДИВЫ»

Сережа с облегчением нам меня посмотрел, действительно, ведь оказывается нет никакой необходимости купаться вот прямо сейчас. Поэтому мы выезжаем на автобан, на который с потерей нервов все-таки умудрились попасть. Но, наконец-то, мы мчимся 100 км в час. Радостные и невероятные ощущения. Машин на автобане нет совсем, потому что он платный. Пусто, чисто, никаких тук тукеров и автобусов, вокруг насыщенная зелень, мы мчимся, русский мужик выветривается из памяти - красота. Как будто и не на Шри Ланке, а где-то не знаю даже и где:). Попали вдруг в неожиданную тропическую Европу.

Сегодня прямо день фотографий дорог


Где-то посередине дороги остановка с магазинами и едальнями, своим видом и контрастом с окружающей действительностью больше напоминающая космический корабль. Мы тоже остановились на обед. Так как вокруг одни местные, причем люди в достатком (платный автобан, цены на еду не самые маленькие), то для нас была прекрасная возможность понаблюдать за жизнью. Все на дорогих авто и упитанные. Возможно это уже признак касты, потому что по всей Шри Ланке мы встречали в основном худющих людей.

С удивлением обнаружила, что они все едят руками. Даже солидные женщины. Подъезжает делегация. Она с невероятно умным лицом - как будто профессор в университете. Сама в дорогом белом сари, на голове дорогое украшение. Вокруг солидные мужчины в костюмах. Они берут этот вездесущий рис и начинают есть руками! Я понимаю, что традиции и все дела, но мне кажется, что еда приборами - это показатель цивилизованности. А если руками едят даже люди высших каст, то, конечно, ни о каком порядке речи быть не может.

Вдруг заходит пара шриланкийских мужиков. Я говорю Сереже: «Вот смотри, этот сейчас будет есть приборами. Он отличается от других. У него на лице стоит штамп цивилизации.» И точно, он берет приборы, при том, что его напарник ест руками.

Очень быстро доезжаем до Коломбо. Я даже не успеваю посчитать сколько мы накатали километров, ведь нам сейчас за них платить. По всему ясно, что очень много. Но расстроиться мы не успеваем, то как попадаем в машинный ад Коломбо. Как мы выжили в этой мясорубке, я не знаю. Особенно поразил один перекресток, где пересекалось как минимум 7 дорог, столько успела сосчитать.

Последняя Сережина фраза: «И кто тут кого пропускает?» Никто и никого, все просто едут и каким-то образом разъезжаются. И мы тоже проехали. Автобусы сигналят каждую секунду. И ты обязан просто исчезнуть с дороги перед ним. А автобусов страшно много. Просто одни сплошные автобусы. Какие-то бесконечные пробки, мы несколько часов в них толкались и пытались выбраться из города. Как можно жить в таком аду?



В каком-то магический момент все-таки выезжаем на платную дорогу, ведущую к аэропорту. И, ура! Мы завершили турнэ. Заселились в гостиницу рядом с аэропортом, сдали машину, заплатили за километры огромную сумму, чуть ли не превышающую все наши остальные расходы. Остались в невероятном расстройстве от этого - ездить надо было меньше! И весь вечер занимались тем, что паковали алкоголь и воду в чемоданы.

Провоз алкоголя на Мальдивы запрещен. Мы взяли с собой 2 литра вина в пакете и бутылку чего-то крепкого для Сережи. Крепкое было перелито в бутылку из-под липтона. Долго рядились переливать ли вино в пластиковые бутылки или нет. Но все-таки я настояла. Еще у нас было 8 полуторолитровых бутылок воды. Вода на Мальдивах стоит дороже золота. Алкоголь кладем на дно, сверху заваливаем бутылками с водой. Такие наивные таможенники увидят россыпь водяных бутылок и не станут копаться дальше. Так мы решили.

А вылет у нас опять ранний. Из отеля надо выгребать в пять утра. В гостинице сами предложили бесплатный трасфер, чем меня приятно удивили. И это было нам на руку, так как денег не осталось совсем. Ни рупий, ни долларов. Только и остались что деньги на карте, чтобы заплатить за отдых на Мальдивах.

День девятый. Несмотря на мои волнения, ровно в пять машина нас домчала до аэропорта, мы улетаем на огромном самолете на острова мечты.

В аэропорту огромные картины какого-то района в Коломбо в стиле хай тек. Прямо какого-то города будущего. И главное по улицам этого волшебного города ходят туристы - то есть только белые и китайские лица смотрят на такое великолепие. Напрашивается - А где же местные жители? Один шриланкиец так засмотрелся на эпический вид города, видимо, с мыслью: «Боже мой, это где это у нас такое», что его чуть не засосало в траволатор.

Потом мы еще будем на обратном пути лететь через аэропорт Коломбо, поэтому еще понаблюдаем удивительных и разных людей. Коломбо - транзитный аэропорт. Причем, я не поняла для кого и куда. Но очень много разных людей. Женщины в черных паранджах. Женщины в белых паранджах - оказывается есть и такие. Есть какие-то голые люди с наброшенными на одно плечо белыми полотенцами. Выглядит так, будто это репетиция греческой трагедии. Но люди на полном серьезе так одеты и куда-то в таком виде летят. Не хватает слов описать то разнообразие людей, которые живут на нашей планете. Все это удивительно и невероятно. Наш глобализованный и такой разный мир!

В самолете на мониторах показывают виды Шри Ланки под песню «Шри Ланка Пэрэдайз»
«ООООООООООООООООООО, Шри Ланка пэрэдайз» Она теперь стала нашей семейной.


http://www.youtube.com/watch?v=JJ5np4SFik4

А больной зуб дотерпел, ну, то есть это Сережа дотерпел, и был безжалостно удален на Родине

Продолжение поездки на Мальдивы https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1152&t=265262

[вечный отпускник]

Плюс - волна на море.

Как бы на юге Шри Ланки Индийский океан.
Поэтому и волны.

[margovik]

Как бы на юге Шри Ланки Индийский океан.
Поэтому и волны.

Волна не потому что океан, наличие волны зависит от нескольких факторов.
Плюс волна бывает разная. Бывает волна, в которой очень даже нормально купаться. На СВ мы купались в волне. И в остальных местах была приемлемая волна.
А в районе посещенного нами отеля волна была опасной для жизни. Они нам сказали, что купаться ходят куда-то в определенное место, где тихо

[вечный отпускник]

Тихо там в местах, где пляжи находятся за рифами.
В открытом океане практически не доводилось встречать штиль, хотя конечно круглый год жить на берегу океана не приходилось.
Особенно запомнилось южное окончание Индостана - Каньякумари.
Там на мысу нет никакого укрытия, поэтому волны довольно сильные.

[Lokkl]

Послание Путину по пути на пик Адама, это феерично! Как ? Откуда ? Площадка судя по всему недавно бетонированная ? Там у них, что гастрабайтеры из России на стройках что ли работают ?

[margovik]

Послание Путину по пути на пик Адама, это феерично! Как ? Откуда ? Площадка судя по всему недавно бетонированная ? Там у них, что гастрабайтеры из России на стройках что ли работают ?

Да мы сами обалдели:)
Сначала я думала, что везде будет что-то накорябано. Но нет. Везде гладкий бетон. И вот только одна эта надпись. Не могу сказать, как и откуда взялась

[Всегда Лето]

Сдается мне,что это гастарбайтеры с Украины,а не России.

[Icewine29]

Сейчас в горячей Мексике читаю ваши еще не прочитанные ранее рассказы (отчетом рука не поворачивается назвать ) один за другим. Я к чему... Не понимаю этих страшилок про "сезон ураганов". Была в Доминикане, Кубе, Мексике, Коста Рике в августе-сентябре (самое "ураганное" время ) раз семь и ни разу не то что в ураган, даже в дождевой день не попала. Тсс Иногда бывает короткая гроза под вечер, иногда ночью и все. Так что едьте в Доминикану, не бойтесь!
Что-то мне расхотелось в Шри-Ланку

[Lokkl]

Сейчас в горячей Мексике читаю ваши еще не прочитанные ранее рассказы (отчетом рука не поворачивается назвать ) один за другим. Я к чему... Не понимаю этих страшилок про "сезон ураганов". Была в Доминикане, Кубе, Мексике, Коста Рике в августе-сентябре (самое "ураганное" время ) раз семь и ни разу не то что в ураган, даже в дождевой день не попала. Тсс Иногда бывает короткая гроза под вечер, иногда ночью и все. Так что едьте в Доминикану, не бойтесь!
Что-то мне расхотелось в Шри-Ланку

Сегодня Доминикану вроде как под ноль смыло ураганом....

[Icewine29]

Сейчас в горячей Мексике читаю ваши еще не прочитанные ранее рассказы (отчетом рука не поворачивается назвать ) один за другим. Я к чему... Не понимаю этих страшилок про "сезон ураганов". Была в Доминикане, Кубе, Мексике, Коста Рике в августе-сентябре (самое "ураганное" время ) раз семь и ни разу не то что в ураган, даже в дождевой день не попала. Тсс Иногда бывает короткая гроза под вечер, иногда ночью и все. Так что едьте в Доминикану, не бойтесь!
Что-то мне расхотелось в Шри-Ланку

Сегодня Доминикану вроде как под ноль смыло ураганом....

Вы серьезно?!!! Пошла читать новости...
Почитала. Смыло Доминику (бедные люди) - маленький Карибский остров. Но Доминикане тоже досталось...