Шри-Ланка: как подешевле пробомжевать зиму – online

[Ideyniy]

Очень красивое и достаточно безлюдное место - Киринда!

[Гость]

Там, выше спрашивали о ценах, поэтому открыла сегодня блог
Цены на фрукты и еду на Шри-Ланке в мае 2010 Bilochka Сегодня, 18:51
Цены на фрукты в Шри-Ланке киевские и повыше. Там хорошо растут кокосы и бананы, а очень многое – импортед.

[Tass]

Коттава, Ситулпава

На Шри-Ланке охраняют весь дождевой лес, потому как осталось его мало, места не жалко, а для имиджа страны полезно. И денег с туристов можно брать немало. Самый большой из этих заповедников, Синхараджа, всего лишь 21 км в длинну и от 3 до 7 в ширину, остальные существенно меньше. При этом именно в дождевых лесах обитают и произрастают большинство эндемиков острова...

Мне же довелось начать изучение лесов Цейлона с заповедника Коттава — просто он оказался первым на пути. Подготовился, прочитал про него, что нашел, забил в GPS координаты офиса да и поехал. Выхожу из автобуса — офис закрыт, хотя по времени пора бы уж им работать. Собственно, он мне не сильно-то и нужен был, но на посещение заповедника положено покупать билет — хотелось сделать все по правилам. (Это я еще не знал, сколько билет стоит. Знал бы — сразу пошел бы прорываться нашару) Походил вокруг, попинал дверь — никого. Ну, думаю, раз нет билетера — может нет и контролера? Вход в заповедник находится метрах в пятистах, пойду, проверю. Пришел — точно, никого нет. А раз так — прийдется гулять по лесу бесплатно



Верхний ярус этого леса составляют диптерокарпусы — самые высокие деревья, задающие основу всей системы. Первые метров тридцать ствола — совершенно прямые, без единого сучка. И только на высоте десятиэтажного дома раскидываются толстые короткие ветви со здоровенными кожистыми листьями. Остальные деревья, как правило, не достатают до этой «крыши леса» и растут в постоянной полутени. Внизу же царит мрак. В ясный солнечный день на фотоаппарате приходилось ставить чуствительность от 1600 до 2500 при выдержке 1/20 - 1/30.



Ветра в таком лесу не бывает вообще, влажность стопроцентная — при температуре воздуха около тридцати градусов у меня изо рта при дыхании отчетливо шел пар, да и от рук тоже. На всех листьях висят капли воды, под ногами чавкает и хлюпает, в каждом овражке течет ручей. Живности же практически не видно — большинство обитателей находятся в кронах, оттуда иногда сыплется мусор и доносится треск, там же поют какие-то птицы. Внизу видел только прыгучих ящериц, мелких лягушек да пестрых рыбок.



Ну и пиявки, ага. Маленькие совсем, толщиной милиметр и длинной пару сантиметров максимум. Обычно они просто стоят на земле, поднявшись на одном из концов, и ждут. За счет невзрачной окраски их практически не видно. Но стоит остановится и постоять десяток секунд, чтобы твой запах распространился вокруг — и лесная подстилка просто взрывается движением. Смешно складываясь пополам, со всех сторон к тебе несутся полчища пиявок, жаждущих напиться крови. Через некорое время я приспособился, как только остановлюсь, сразу расчищать вокруг себя круг радиусом полметра — и пару минут можно спокойно постоять, посмотреть по сторонам.

Но по сравнению с австралийскими местные пиявки — просто лапочки. Во-первых маленькие, челюсти слабенькие, пока кожу прогрызет — успеваешь сбросить. А во-вторых, пока она с земли на ботинок влезет, пока под штанину проберется.... Да и на ходу прицепиться они практически не могут. Австралийские же заранее залазят на ветки и отуда прыгают за шиворот. Пока ее под футболкой найдешь — уже присосалась. Отцепить-то не трудно, я их для этого йодом мажу — отпадают мгновенно, да и ранку помазать невредно — мало ли что эта пиявка ела, пока меня не встретила. Но кровь все равно еще полчаса потом течет и не остановить ее никак. Одежда выглядит просто замечательно — грязь пополам с кровавыми потеками...

Отдельно хочу рассказать про Ситулпаву (спасибо за наводку Bilochka) — одно из шестнадцати священных для буддистов мест на острове. На той скале, на которой сейчас стоит ступа, когда-то давно сидел и медитировал Будда. Теперь же здесь находится монастырь, пара приютов для пилигримов и несколько военных — охраняют это место не хуже чем дом президента в Коломбо. Они утверждают, что от диких слонов, однако блок-посты на дорогах выглядят скорее расчитанными на защиту от людей...



Но меня в Ситулпаву привлекла, как обычно, дикая природа. Расположено святилище на территории нацпарка Ялла, куда так просто не попадешь — только сафари на джипе за кучу денег. А в качестве пилигрима получается совершенно бесплатно и к тому же легально.

И правда, с дикой природой тут все в порядке. Со священной скалы открывается изумительная панорама джунглей. Опять слышны павлины, на закате стаи птиц-носорогов с хриплыми криками рассаживаются на деревьях вокруг озера, в столовую монастыря нахально пытается зайти олень, не меньше сотни обезьян тусуются на автостоянке, совершенно игнорируя людей. Ночью кабанчика дикого видел, оленей опять же неоднократно. Следов слоновьих вокруг — немеряно. Приюты обнесены сваренным из рельсов противослоновьим забором. Но других животных эта ограда не останавливает, поэтому те же кабанчики ходят буквально под дверью, а обезьяны и вовсе в окна заглядывают.



Удивительно, с какой легкостью обезьяны взбираются на деревья. Когда они прыгают где-то в кронах с ветки на ветку, это не так очевидно — нам это совершенно недоступно, поэтому воспринимается нормально. А вот влезть на дерево с земли человек может, и тут, что называется, можно почуствовать разницу. Приближаясь к стволу, обезьяна начинает разбег, набирает скорость, толчок, взлет на высоту в пару ее ростов, легчайшее косание дерева передними лапами — взлет еще на метр, лапы достают до ветки и она исчезает в кроне. Две секунды — и ее уже не видно. Бесшумно, стремительно, изящно, без малейших видимых усилий... Кто хоть раз пробовал везть на дерево без веток — поймет ;)






Однако, приехав в такое место и вселившись в приют пилигримов не залезть на священную скалу было бы как-то неправильно. Разулся, поднялся — и вот тут меня накрыло. На саму ступу вблизи даже смотреть тяжело — ну, как на солнце в зените. Можно, но лучше этого не делать. Попробовал просто посидеть рядом — не намного легче, даже голова разболелась. Пошел ко второй ступе, маленькой, на соседнем холме. О, вот это как раз для меня! Если продолжить аналогию - как солнце перед самым закатом. Вроде бы одно и то же светило, но воспринимается совершенно по-разному. Закатное — мягкое, теплое, завораживающее... Полдневное же — выжигающий глаза бескомпромисный свет.

Для меня Ситулпава останется именно такой — кружащиеся под ногами птицы-носороги, доносящиеся с соседнего холма мантры, гроза над джунглями... И разносящие в клочья тук-тук обезьяныши - глупые тукеры запарковались под деревом и пошли куда-то. Стая, которая сидела на этом дереве и занималась своими делами, сначала спустилась к ним на крыши, а потом кто-то из них понял, что тук-тук - не автомобиль, дверей в нем нет, и тут началось! Одна откручивет антену, другая с разбегу пропругивает сквозь тук-тук, третья тащит на дерево любимый коврик водителя, четвертая грызет руль...







На второй скале просидел, пока гроза не началась. А на обратном пути меня укусил олень Ему кто-то дал кусок хлеба, ну и зверь стоит себе, жует потихоньку. Я мимо просто шел по тропинке. И чего-то ему, видимо, подозрительно показалось — опустил голову, скакнул и куснул прямо за карман на шортах. Хорошо хоть рогов нет — о то еще и боднул бы... Видать чует, что я не буддист ;) Потом, ночью, встретил взрослого оленя — и понял, как мне повезло. Этот, кусючий, совсем еще ребенок, судя по размерам.

Не хочу сказать ничего плохого про христианство, но сегодня попытался себе представить, косулю, заходящую в трапезную Почаевской Лавры за кусочком хлеба — и не смог ;) А здесь это как-то само собой получается: на развалинах сидит павлин, на молитвенном зале спят обезьяны, в душевой у меня живет здоровенный геккон — и все нормально, ни звери людей не боятся, ни люди зверей... Вот только от слонов заборы, ну это такое. Должно же в каждом правиле быть свое исключение?

И еще интересно, что было бы, если бы в, скажем, Межиречский монастырь пришел негр, явно не христианин, языка не знает и на ломанном английском попросился бы пожить пару дней, посмортеть, что да как. Сильно сомневаюсь, что его бы пустили... Меня тамошний батюшка в свое время пытался высечь хворостиной за неподобающий внешний вид - драные штаны и походную куртку. А на Цейлоне — пожалуйста, раз уже пришел — живи, кормись, гуляй, смотри...





Смешно оказалось с транспортом сюда. По слухам автобус на Ситулпаву должен ходить из Галле, ориентировочно в 8:20. Ну, я приехал на автостанцию заранее, с 7. Подхожу к первому попавшемуся: Ситулпава? Залезай, говорят. И в 7:15 поехали. Потом выяснилось, что автобус этот ходит раз в неделю — в субботу туда, в воскресенье в 7 утра — обратно. Когда я решил уезжать и начал спрашивать, во сколько следующий автобус, мне так и сказали — через неделю Прийшлось опробовать местный автостоп...

[Paloma]

Все! пошла проверять палатку!

[Гость]

Коттава, Ситулпава
Смешно оказалось с транспортом сюда. По слухам автобус на Ситулпаву должен ходить из Галле, ориентировочно в 8:20. Ну, я приехал на автостанцию заранее, с 7. Подхожу к первому попавшемуся: Ситулпава? Залезай, говорят. И в 7:15 поехали. Потом выяснилось, что автобус этот ходит раз в неделю — в субботу туда, в воскресенье в 7 утра — обратно. Когда я решил уезжать и начал спрашивать, во сколько следующий автобус, мне так и сказали — через неделю Прийшлось опробовать местный автостоп...

Мы этот автобус поймали в воскресенье на пути туда после Катарагамы. А сами ехали с Унаватуны до Матары (катарагамчики на Уне не останавливаются). Потом с Матары до Катарагамы. Обратно рейс был на следующий день в понедельник 8 утра. Водитель и автобус ночевали в Ситулпавве.

Фраза Мы этот автобус поймали на пути туда после Катарагамы подразумевает, что половину пути до этого монастыря мы прошли пешком. Все встречающие нас спрашивали а куда мы идем и сочувственно восклицали что это очень далеко. Нас угощали сладостями другие паломники, которые остановились на привале с минивеном. Местные угощали нас несладким чаем с удивительными сладкими печеньями-монетками, коих мы не видели в продаже. Потом решили купить папайю, но хозяин узнав, что мы идем пешком в Ситулпавву пригласил нас в летний дом, угостил большой свежайшей папайей, подарил с собой на дорогу еще одну и спрашивал не хотим ли мы кушать. Он был очень удивлен и рад, что в его дом посетили паломники-иностранцы.
Я так поняла, что этот автобус до с Галле до Ситулпаввы - большое счастье, поймать которое не каждый сможет. Наверное, лучше не напрягать себя его поисками, а ехать до Катарагамы и 1) идти в паломнический центр - может подсадят к какой-то группе в минивен, 2) узнать на бас-стейшн когда автобус до Ситулпаввы (где-то 12-13, но дни?), 3) взять тук за 1000 рупий...
Цена проезда на автобусе от Катарагамы до Ситулпаввы 50 рупий, от Ситулпаввы до Унаватуны -319 рупий.

Предлагаю следующие не избитые наводки. Интересные места в Канди: - это The Tea Museum at Hantana. На сайте было написано о бесплатном входе, что это проект Цейлонского чайного совета. Я уже настроилась там чай покупать. Приезжаем - 400 рупий за вход. То бишь - с нас 800. Да это не проблема отдать костюмированным тетям такие деньги, но мы лучше себе кило чая купим. Поняла, что не мы первые так решаем, ибо наш тукер любезно нас провел к новому месту парковки - мы обошли эту ржавую фабрику, позаглядывали в окна на эту старую безжизненную технику и остались вполне довольны таким результатом посещения. Хантана - это кандийский хайленд, высокогорье с длинноигольчатыми соснами. Воздух чудный, пейзажи... Услышав:"Смотри, там море!" Я сказала:"Мы в Канди, здесь нет моря..." Тукер сказал, что на село Хантану каждый час ездит автобус - супербюджетники ловите.

Посмотреть на злых обезьян можно в Udawattakele Sanctuary, Kandy.

[clamb01]

Посмотреть на злых обезьян можно в Udawattakele Sanctuary, Kandy.

Огромное спасибо за рекомендацию королевского леса, заповедника с 1938 года Udawattakele Sanctuary. Вход в этот парк-лес-заповедник платный?
Вы просто находка, столько интересных мест упоминаете, если есть по стране такие, не часто хоженые точки у вас в памяти, дайте наводочки. Безумно украсите наши маршруты, всё берём оптом на вооружение.
Еще раз огромное спасибо

[Tass]

Шри-Ланка: дорога между мирами

Что-то у меня последнее время с логистикой переездов не ладится... С одной стороны, мне, как Алисе в стране чудес, все равно куда попаду, соответственно все равно куда двигаться. Но с другой — так можно не попасть вообще никуда...



Началось все с выезда из Ситулпавы — застопил я автобус, полуэкскурсионный, что ли. Десяток семейств, включая детей и бабушек, наняли его чтобы съездить в священное место. Застопил, залез, спрашиваю, куда едут? Говорят в Тису. Ну и отлично, там есть автостанция, с нее куда-нибудь дальше можно двинуть. Едем-едем, я на GPS поглядываю, чтоб не пропустить, как вдруг за три километра до Тисы автобус разворачивается и устремляется обратно. Я к мужику, с которым разговаривал — типа, чего это? Ой, говорит, я про тебя совсем забыл, а мы по ходу передумали и едем теперь в Киринду. Ну ладно, поехали в Киринду, там я тоже еще не был...

Приехали. Все выгрузились и пошли смотреть какой-то храм, а я побродил-побродил по Киринде — тоскливое зрелище: тетки в пруду белье стирают, на пляже только собаки и коровы, автостанции вообще нет, гэстов не видно... Пошел обратно к своему автобусу. Тут как раз и пассажиры вернулись. Ну что, говорят, поехали с нами дальше? Теперь в Хамбанатоту можем подвезти. Ну поехали в Хамбанатоту, мне-то все равно...

Дети, сначала меня побаивавшиеся, видимо привыкли, обсели со всех сторон и давай задавать вопросы. Причем каждый дергает, кто за руку, кто за спину, кто за что, и требует ответа. Один пацан по-английски понятно говорил, с ним даже как-то общаться можно, другие же — ну, из трех вопросов я в лучшем случае один понимал. А тут еще папа одного из них подтянулся, сам он языков не знает, но через сына вопросы передает. И понеслось: Как зовут твою маму? Есть ли сейчас у вас снег? Рис вы едите? Сколько у вас в стране министров? Через полчаса у меня голова совсем кругом пошла.


те самые доставучие дети

Смотрю на свой GPS — опа, мы Хамбанатоту почему-то кругом объезжаем. Распихал детей, опять к главно мужику — чего творится-то? А, говорит, там дорога закрыта, зато вот новую построили, мы по ней и поехали. Давай с нами в Тангалле. Нет уж, говорю, вы и туда не попадете, а уже темнеть начинает... Закончится тем, что какое-нибудь семейство заберет меня к себе домой и будет всю ночь задавать вопросы. Выпускайте лучше прямо здесь. Ну, они поудивлялись, но выпустили. Хорошо-то как на улице: тишина, за рукава не дергают, птички летают...

Долго ли, коротко ли, но добрался я таки до Хамбанатоты. Попытался на ночь глядя поискать автобус в сторону гор, но не нашел Пришлось переночевать. Утром провел опрос местного населения, есть ли прямой автобус в Нурэлию — самый центр высокогорных чайных плантаций острова. Мнения разделились, но всего через час ожидания искомый автобус обнаружился, и даже места в нем нашлись... Ура, едем в горы!

Снова рассыпается по салону дробное стакатто торговцев маленькими пирожками «веремала-вере, веремала-вере, веремала-веремала-веремала, вере-вере-вере» (произносить максимально быстро, но предельно четко выговаривая все звуки, особенно «Р»), и резкое «Ареи» кондуктора (означает «поехали», произносится, когда все вошли-вышли), снова мелькают за окном бетелевые пальмы — люблю я долгие переезды на ланкийских экспрессах...

Едем-едем, все вроде хорошо, постепенно холодает, сгущаются тучи. Вдруг, на какой-то мелкой остановке, километров за сорок до Нурэлии (это по прямой, а по горным серпантинам значительно дальше) водитель с кондуктором всех начинают высаживать. Спрашиваю, чего такое — problem, mister. Выходи давай. Всех выгнали и уехали. Задумчиво смотрю в карту и GPS. Моросит дождь...

Пытаюсь выяснить у местных, как в Нурэлию попасть. Говорят, никак, поскольку "дороги вокруг Кеттари находятся в ужасном состоянии со времен Великой битвы за Кодекс". И вроде как дорога, туда ведущая — вот она, но на прямом автобусе никак не доехать, нужно сделать не меньше двух пересадок. Ритуал, однако. Горы — это же совсем другой мир, и попасть в него можно только через Дверь между мирами, а открыть ее не так-то просто... Это, конечно, мой лирический переод с англо-сингальского, но думаю что достаточно близкий к истине.

Ладно, загружаюсь в первый попавшийся локальный автобус, идущий в нужную сторону. Едем и видим, что с дорогами и правда совсем плохо. Горные дороги в сезон дождей — мы это уже проходили в свое время в Перу. Каждые метров пятьсот небольшой обвал, оползень или еще какое препятствие. Где глыбы каменные валяются, где дерево, где куча глины... Но как-то едем, протискиваемся пока. Через час приезжаем в Велимаду — ну точно как светлой памяти Помабамба в Андах, только побольше. На дороге — сплошные дыры и ямы, по улицам текут просто реки мутной желтой воды, все занесено слоем грязи, бурная река клокочет между полуразвалившихся домов на подпорках. Из автобуса страшно выходить, чтобы не провалиться в какую-нибудь колдобину.

Опять опрос аборигенов — говорят, вот прямой автобус в Нурэлию! Точно прямой? Ну да, прямой-прямой, Велимада-Нурэлия, вот и табличка есть. А как же «дороги находятся в ужасном состоянии..."? На это говорят, что таки да, в ужасном, но есть решение этой проблемы. Какое — понять не могу, так что сажусь в автобус. Следует заметить, что в отличии от экспресов мелкие локальные автобусики обладают очень слабыми двигателями. Наш большую часть пути проделал на первой передаче. С соответствующей скоростью 10 км/час. На вторую и далее он переходил только на ровных участках, малейший подъем — исключительно на первой. Да еще и останавливается у каждого сарая. Вобщем, через час автобус встал просто посреди дороги, водитель с кондуктором всех выгоняют — у меня начинается дежавю. Но здесь нет вообще никакой остановки, слева — гора, справа — огороды какие-то по склону вниз...

Однако это оказалась именно она, та самая Дверь между мирами. По огородам, по тропинкам, по грязи все пассажиры валят куда-то вниз, потом немножко вперед по кустам и обратно вверх, на ту же трассу, которую недавно покинули. И здесь опять стоят очно такие же автобусики, с такой же табличкой Велимада-Нурэлия....Спрашиваю — Нурэлия? Ну да, говорят, залазь, теперь уже точно Нурэлия. Но автобусов много, залезть всегда успею, интересно же, как выглядит Дверь между мирами с этой стороны? Поэтому иду по трассе назад — и вот она, поворотная точка дальних экспрессов — здоровенный оползень перегородил всю трассу. Над ним уже трудятся два трактора, наверное скоро разгребут. Или новый на них сойдет...







Вобщем, на день позже — проехал бы ничего не заметив, зато на день раньше, когда эти оползни сходили один за одним — вот было бы веселье. Это сегодня и тропинку протоптали, и автобусы курсируют с одной стороны до обвала и с другой тоже до обвала, вчера же ничего этого не было. Получилось бы точно как в Перу — сильнейший ливень (говорят, именно он размыл горы), ночь, застрявший в обвале автобус... Но не повезло, опоздал. Или наоборот повезло - потому что, unfortunately, всю Шри-Ланку накрыло дождями и прекращаться они пока не собираются.

[Tass]

Посмотреть на злых обезьян можно в Udawattakele Sanctuary, Kandy.

Спасибо, как доберусь до Канди - буду пробивать ;)

[Точка Сборки]

Очень-преочень интересно!
Палатка со спальником радостно машут руками с антресолей )))
ЗЫ: первые три фото не грузятся

Как здорово... Очень жду дальнейших репортажей. Я так и думала, что Вы, уважаемый Tass, в разгар сезона дождей в горы подались ) Не гневите духов гор!
Говорят, самый цимес- в районе Эллы, там и места священные

[dex]

круть!!!!!
еще и тестовка великолепная!

[Гость]

Обратите внимание, что в Udawattakele Sanctuary, Kandy обитают агрессивные обезьяны... Мы по дороге туда общались с местным агрономом и он просил нас НЕ КОРМИТЬ их , потому что это опасно. Дело в том, что этот Королевский парк представляет собой красивейшие и непроходимые заросли, примыкающие к центру города и резиденции Президента Канди, где обезьяны чувствуют себя королями. А мы кроликами. Не успели мы подойти к киоску за билетами как одна из них маленькая и наглая начала нас атаковать - показывала зубы и шипела. А другие начали выстраиваться в какую-то боевую свинью возле нее. Палки с собой не было, да и не знаю помогла бы ли она. Я об этом эпизоде уже и подзабыла - муж напомнил. Говорит, что и он реально испугался, и чтобы я написала, что обезьяны не просто агрессивные, а очень агрессивные.
Посмотрела на цену билета - 663 рупии /очень странное сочетание чисел/ - цена для иностранцев, для местных цена значительно ниже - 32 рупии. Не пошли мы туда.

Будете добираться до Канди, если на слово канди - непонимание и ноль реакции, говорите Маха Нувара. Это означает большой город. Нам знание этого ньюанса помогло объяснить служащему автовокзала в Тринкомале. На его вопрос куда едете мы ответили: Канди. Он был очень удивлен. Мы еще больше. Потому что рядом на отстое виднелся прямой автобус на Канди. Тогда я сказала Маха Нувара. Он радостно закивал головой типа понял, понял и указал где стоит ближайший в нужную нам сторону.

[biela]

Читаю с удовольствием, тихо завидую. Автопортрет с кокосом -
А можно автопортрет с рюкзаком? Очень хочется увидеть "странника планеты" в полной экипировке. Как это выглядит, когда Вы шагаете по дороге? Или это привилегия только местных жителей страны пребывания ?
Вопрос может Вас улыбнуть, но мы сами протопали с рюкзаками почти весь Крым, и там турист с рюкзаком, который выгдядывает из-за плеч на высоту двухэтажного дома - дело привычное и обычное. Вас в таком виде на дорогах ШЛ не предсавляю

[Tass]

Читаю с удовольствием, тихо завидую. Автопортрет с кокосом -
А можно автопортрет с рюкзаком? Очень хочется увидеть "странника планеты" в полной экипировке. Как это выглядит, когда Вы шагаете по дороге?

Я попробую
Но тут рюкзак не такой уж и большой, тропики все-таки. Разве что тяжелый - иногда приходится на пару дней воду с собой нести.

Местные реагируют отлично. Один раз даже тукеры помогли мне поймать автобус и потом помогли в него влезть. К себе в тук-тук даже не звали. Понимают что-то, видать...

[Tass]

Говорят, самый цимес- в районе Эллы, там и места священные

Эллу я с разгона проскочил, но из окна автобуса она меня впечатлила. Думаю, может вернуться? Но блин тут так мокро и холодно, что желание свалить вниз пересиливает. Если завтра дождь не перестанет - спущусь хоть на 1 км, погреюсь

[Prapor]

...м- дяяя ..чё то не прёт в ентом году с погодой всем..

[dudkom]

Завидую белой завестью. Вы молодец, очень интересный репорт. Можно только вопрос а как насчест местных болезней, как с этим? В лесу жить, пить воду, есть продукты этож все может быть вредным?

[Tass]

Можно только вопрос а как насчест местных болезней, как с этим? В лесу жить, пить воду, есть продукты этож все может быть вредным?

Жить вообще вредно - от этого умирают ;)
Насчет болезней пока ничего сказать не могу - еще ни одной не заболел.

Но если серьозно - то если не привык к такой жизни - вероятность получить проблемы сильно возрастает. Я надеюсь, что за последние 15 лет более-менее приспособился уже к подножному корму ;)

[Tass]

м- дяяя ..чё то не прёт в ентом году с погодой всем..

Города Ампарай и Батти-калоа на юге и востоке страны затоплены. Связь с этими регионами затруднена. Под водой оказались автомобильные дороги и железнодорожные пути. К тому же, наводнения сопровождаются оползнями и селями. Международные организации и местные власти пытаются доставить в пострадавшие районы еду и чистую воду.

Это из новостей. Из личных наблюдений - во всей гористой части с дорогами беда...

[Tass]

Нурэлия (Nuwara Eliya)

Поселение Нурэлия было основано в 1819 году англичанами в качестве санатория. Не могу с ними не согласиться — место выбрано идеально. Уж на что я люблю жару и лето, но, попав сюда, понял что уже слегка устал от тропического климата. Так-то все было нормально, плавал себе в океане да лазил по пальмам, но то ли организм в курсе, что сейчас зима, то ли просто в горах мое место — словом, так хорошо я себя давно не чуствовал.



Чистый свежий прохладный воздух, нет соленой океанской пыли, даже зловонные выхлопы автобусов не ощущаются — их сразу же уносит ветром. Клочья тумана, цепляющиеся за какие-то высоченные деревья. Постоянно срывающийся и так же прекращающийся дождь. И настоящий британский стиль абсолютно во всем — уж я-то после полугода, прожитого в UK, узнаю его с первого взгляда.

Симпатичные беленькие домики с окошками, состоящими из множества маленьких стеклышек и темным рисунком балок в стенах. Живые изгороди и зеленые газоны на задних двориках. Потемневшие от времени деревянные таблички с именами зданий у калитки. Даже стулья и столики в некоторых ресторанах — типично английские. А чего стоит поле для гольфа с такими узнаваемыми овальными ямами с песком (правда, в этих ямах сейчас стоит вода, да и трава подстрижена не столь уж идеально — ну так почти сорок лет свободы от колонизаторов даром не проходят). А дорожки для конных прогулок, а парк, а самая первая на Цейлоне почта — я от накатившей ностальгии чуть не обалдел. Насколько не люблю саму Великобританию — настолько же, оказывается, мне нравится их стиль, вынесенный за пределы «острова пудингов». А Нурэлия — самый что ни на есть настоящий кусочек UK, и даже климат тут почти такой же..










для сравнения - так выглядит типичный ланкийский город

Поудивлявшись на способность англичан полностью воссоздавать привычное окружение в любой точке мира - ведь если настоящий джентельмен с детства привык просыпаться под песни малиновки на Брук Стрит в Ричмонде, то он и в Австралии, и в Канаде - да везде, где у Англии были колонии - желает просыпаться именно на Брук Стрит в Ричмонде, и именно под песни малиновки - отправляюсь за город по Kandy road. Еще вчера я бы сказал, что такие виды на Шри-Ланке попросту невозможны — но против реальности не пойдешь. Аккуратненькие огородики, засеянные салатом, латуком, капустой и прочими родными для европейского взгляда растениями. Чистенькие разноцветные домики, облепившие склоны холмов. Никаких кокосов, бананов и бетеля — только одинокие высоченные деревья, несущие исключительно декоративную функцию. Ну и чайные плантации, раскинувшиеся, насколько хватает взгляда. Но про чай я потом отдельный пост напишу.






чайные плантации

Тем, кто думает, что в Нурэлии достаточно отправить открытку с почты и купить чая на фабрике — хочу сказать, что вы очень сильно ошибаетесь. Тут определенно стоит пожить пару дней — это совершенно другая Шри-Ланка, не имеющая ничего общего с прибрежной зоной. Здесь даже в кормушках все совсем не так. Начать с того что воду для питья дают горячую! Да еще и часто в стальных стаканах. Наверное, чтобы перед едой озябшие пальцы отогреть, а то как ими рис лепить? По-другому поступают и с посудой: на побережье повар сам накрывает тарелку куском тончайшего полиэтилена и уже на него выкладывает еду. Двойная выгода: не нужно возиться с мытьем посуды и клиент, ежели не осилит порцию, может просто завернуть пленку и забрать ее с собой.

В Нурэлии же приносят здоровую миску риса, плошки с карри и пустую тарелку, в которую налита горячая вода. Видимо, это смволизирует чистоту посуды, не знаю. По правилам полагается эту воду вылить в стоящую тут же, на столе, специальную миску, наложить риса сколько хочешь и приступать к трапезе. Впрочем, так и должно быть — горцы в любой части света отличаются от жителей равнин...








Но через пару дней я осознал, что тут не прсто прохладно - тут очень холодно. На улице непереставая вот уже третий день льет дождь, вся одежда отсырела, по комнате хожу, завернувшись в одеяло и постоянно пью горячий чай. И что-то никаких изменений к лучшему пока не предвидится...

И еще одна фотка. Просто мужик. Шел по обочине, собирал вдоль дороги цветы, кажется, каллы называются. Они тут в оврагах везде растут. Наверное, продаст в какой-нибудь отель...

[Гость]

Нурэлия (Nuwara Eliya)

Но через пару дней я осознал, что тут не прсто прохладно - тут очень холодно. На улице непереставая вот уже третий день льет дождь, вся одежда отсырела, по комнате хожу, завернувшись в одеяло и постоянно пью горячий чай. И что-то никаких изменений к лучшему пока не предвидится...

А камин в комнате есть? В январе там без камина очень туго... Только они еще могут дополнительно деньги попросить за то чтобы камин зажечь.