Форум Винского

**Ideyniy** » 06 янв 2011, 15:19

Очень красивое и достаточно безлюдное место - Киринда!

**Гость** » 06 янв 2011, 23:26

Там, выше спрашивали о ценах, поэтому открыла сегодня блог
Цены на фрукты и еду на Шри-Ланке в мае 2010 Bilochka Сегодня, 18:51
Цены на фрукты в Шри-Ланке киевские и повыше. Там хорошо растут кокосы и бананы, а очень многое – импортед.

**Tass** » 10 янв 2011, 16:17

Коттава, Ситулпава

На Шри-Ланке охраняют весь дождевой лес, потому как осталось его мало, места не жалко, а для имиджа страны полезно. И денег с туристов можно брать немало. Самый большой из этих заповедников, Синхараджа, всего лишь 21 км в длинну и от 3 до 7 в ширину, остальные существенно меньше. При этом именно в дождевых лесах обитают и произрастают большинство эндемиков острова...

Мне же довелось начать изучение лесов Цейлона с заповедника Коттава — просто он оказался первым на пути. Подготовился, прочитал про него, что нашел, забил в GPS координаты офиса да и поехал. Выхожу из автобуса — офис закрыт, хотя по времени пора бы уж им работать. Собственно, он мне не сильно-то и нужен был, но на посещение заповедника положено покупать билет — хотелось сделать все по правилам. (Это я еще не знал, сколько билет стоит. Знал бы — сразу пошел бы прорываться нашару) Походил вокруг, попинал дверь — никого. Ну, думаю, раз нет билетера — может нет и контролера? Вход в заповедник находится метрах в пятистах, пойду, проверю. Пришел — точно, никого нет. А раз так — прийдется гулять по лесу бесплатно

Шри-Ланка: как подешевле пробомжевать зиму – online

Верхний ярус этого леса составляют диптерокарпусы — самые высокие деревья, задающие основу всей системы. Первые метров тридцать ствола — совершенно прямые, без единого сучка. И только на высоте десятиэтажного дома раскидываются толстые короткие ветви со здоровенными кожистыми листьями. Остальные деревья, как правило, не достатают до этой «крыши леса» и растут в постоянной полутени. Внизу же царит мрак. В ясный солнечный день на фотоаппарате приходилось ставить чуствительность от 1600 до 2500 при выдержке 1/20 - 1/30.

Ветра в таком лесу не бывает вообще, влажность стопроцентная — при температуре воздуха около тридцати градусов у меня изо рта при дыхании отчетливо шел пар, да и от рук тоже. На всех листьях висят капли воды, под ногами чавкает и хлюпает, в каждом овражке течет ручей. Живности же практически не видно — большинство обитателей находятся в кронах, оттуда иногда сыплется мусор и доносится треск, там же поют какие-то птицы. Внизу видел только прыгучих ящериц, мелких лягушек да пестрых рыбок.

Ну и пиявки, ага. Маленькие совсем, толщиной милиметр и длинной пару сантиметров максимум. Обычно они просто стоят на земле, поднявшись на одном из концов, и ждут. За счет невзрачной окраски их практически не видно. Но стоит остановится и постоять десяток секунд, чтобы твой запах распространился вокруг — и лесная подстилка просто взрывается движением. Смешно складываясь пополам, со всех сторон к тебе несутся полчища пиявок, жаждущих напиться крови. Через некорое время я приспособился, как только остановлюсь, сразу расчищать вокруг себя круг радиусом полметра — и пару минут можно спокойно постоять, посмотреть по сторонам.

Но по сравнению с австралийскими местные пиявки — просто лапочки. Во-первых маленькие, челюсти слабенькие, пока кожу прогрызет — успеваешь сбросить. А во-вторых, пока она с земли на ботинок влезет, пока под штанину проберется.... Да и на ходу прицепиться они практически не могут. Австралийские же заранее залазят на ветки и отуда прыгают за шиворот. Пока ее под футболкой найдешь — уже присосалась. Отцепить-то не трудно, я их для этого йодом мажу — отпадают мгновенно, да и ранку помазать невредно — мало ли что эта пиявка ела, пока меня не встретила. Но кровь все равно еще полчаса потом течет и не остановить ее никак. Одежда выглядит просто замечательно — грязь пополам с кровавыми потеками...

Отдельно хочу рассказать про Ситулпаву (спасибо за наводку Bilochka) — одно из шестнадцати священных для буддистов мест на острове. На той скале, на которой сейчас стоит ступа, когда-то давно сидел и медитировал Будда. Теперь же здесь находится монастырь, пара приютов для пилигримов и несколько военных — охраняют это место не хуже чем дом президента в Коломбо. Они утверждают, что от диких слонов, однако блок-посты на дорогах выглядят скорее расчитанными на защиту от людей...

Но меня в Ситулпаву привлекла, как обычно, дикая природа. Расположено святилище на территории нацпарка Ялла, куда так просто не попадешь — только сафари на джипе за кучу денег. А в качестве пилигрима получается совершенно бесплатно и к тому же легально.

И правда, с дикой природой тут все в порядке. Со священной скалы открывается изумительная панорама джунглей. Опять слышны павлины, на закате стаи птиц-носорогов с хриплыми криками рассаживаются на деревьях вокруг озера, в столовую монастыря нахально пытается зайти олень, не меньше сотни обезьян тусуются на автостоянке, совершенно игнорируя людей. Ночью кабанчика дикого видел, оленей опять же неоднократно. Следов слоновьих вокруг — немеряно. Приюты обнесены сваренным из рельсов противослоновьим забором. Но других животных эта ограда не останавливает, поэтому те же кабанчики ходят буквально под дверью, а обезьяны и вовсе в окна заглядывают.

Удивительно, с какой легкостью обезьяны взбираются на деревья. Когда они прыгают где-то в кронах с ветки на ветку, это не так очевидно — нам это совершенно недоступно, поэтому воспринимается нормально. А вот влезть на дерево с земли человек может, и тут, что называется, можно почуствовать разницу. Приближаясь к стволу, обезьяна начинает разбег, набирает скорость, толчок, взлет на высоту в пару ее ростов, легчайшее косание дерева передними лапами — взлет еще на метр, лапы достают до ветки и она исчезает в кроне. Две секунды — и ее уже не видно. Бесшумно, стремительно, изящно, без малейших видимых усилий... Кто хоть раз пробовал везть на дерево без веток — поймет ;)

Однако, приехав в такое место и вселившись в приют пилигримов не залезть на священную скалу было бы как-то неправильно. Разулся, поднялся — и вот тут меня накрыло. На саму ступу вблизи даже смотреть тяжело — ну, как на солнце в зените. Можно, но лучше этого не делать. Попробовал просто посидеть рядом — не намного легче, даже голова разболелась. Пошел ко второй ступе, маленькой, на соседнем холме. О, вот это как раз для меня! Если продолжить аналогию - как солнце перед самым закатом. Вроде бы одно и то же светило, но воспринимается совершенно по-разному. Закатное — мягкое, теплое, завораживающее... Полдневное же — выжигающий глаза бескомпромисный свет.

Для меня Ситулпава останется именно такой — кружащиеся под ногами птицы-носороги, доносящиеся с соседнего холма мантры, гроза над джунглями... И разносящие в клочья тук-тук обезьяныши - глупые тукеры запарковались под деревом и пошли куда-то. Стая, которая сидела на этом дереве и занималась своими делами, сначала спустилась к ним на крыши, а потом кто-то из них понял, что тук-тук - не автомобиль, дверей в нем нет, и тут началось! Одна откручивет антену, другая с разбегу пропругивает сквозь тук-тук, третья тащит на дерево любимый коврик водителя, четвертая грызет руль...

На второй скале просидел, пока гроза не началась. А на обратном пути меня укусил олень Ему кто-то дал кусок хлеба, ну и зверь стоит себе, жует потихоньку. Я мимо просто шел по тропинке. И чего-то ему, видимо, подозрительно показалось — опустил голову, скакнул и куснул прямо за карман на шортах. Хорошо хоть рогов нет — о то еще и боднул бы... Видать чует, что я не буддист ;) Потом, ночью, встретил взрослого оленя — и понял, как мне повезло. Этот, кусючий, совсем еще ребенок, судя по размерам.

Не хочу сказать ничего плохого про христианство, но сегодня попытался себе представить, косулю, заходящую в трапезную Почаевской Лавры за кусочком хлеба — и не смог ;) А здесь это как-то само собой получается: на развалинах сидит павлин, на молитвенном зале спят обезьяны, в душевой у меня живет здоровенный геккон — и все нормально, ни звери людей не боятся, ни люди зверей... Вот только от слонов заборы, ну это такое. Должно же в каждом правиле быть свое исключение?

И еще интересно, что было бы, если бы в, скажем, Межиречский монастырь пришел негр, явно не христианин, языка не знает и на ломанном английском попросился бы пожить пару дней, посмортеть, что да как. Сильно сомневаюсь, что его бы пустили... Меня тамошний батюшка в свое время пытался высечь хворостиной за неподобающий внешний вид - драные штаны и походную куртку. А на Цейлоне — пожалуйста, раз уже пришел — живи, кормись, гуляй, смотри...

Смешно оказалось с транспортом сюда. По слухам автобус на Ситулпаву должен ходить из Галле, ориентировочно в 8:20. Ну, я приехал на автостанцию заранее, с 7. Подхожу к первому попавшемуся: Ситулпава? Залезай, говорят. И в 7:15 поехали. Потом выяснилось, что автобус этот ходит раз в неделю — в субботу туда, в воскресенье в 7 утра — обратно. Когда я решил уезжать и начал спрашивать, во сколько следующий автобус, мне так и сказали — через неделю Прийшлось опробовать местный автостоп...

**Paloma** » 10 янв 2011, 23:25

Все! пошла проверять палатку!

**Гость** » 11 янв 2011, 11:27

Tass писал(а):Коттава, Ситулпава
Смешно оказалось с транспортом сюда. По слухам автобус на Ситулпаву должен ходить из Галле, ориентировочно в 8:20. Ну, я приехал на автостанцию заранее, с 7. Подхожу к первому попавшемуся: Ситулпава? Залезай, говорят. И в 7:15 поехали. Потом выяснилось, что автобус этот ходит раз в неделю — в субботу туда, в воскресенье в 7 утра — обратно. Когда я решил уезжать и начал спрашивать, во сколько следующий автобус, мне так и сказали — через неделю Прийшлось опробовать местный автостоп...

Мы этот автобус поймали в воскресенье на пути туда после Катарагамы. А сами ехали с Унаватуны до Матары (катарагамчики на Уне не останавливаются). Потом с Матары до Катарагамы. Обратно рейс был на следующий день в понедельник 8 утра. Водитель и автобус ночевали в Ситулпавве.

Фраза Мы этот автобус поймали на пути туда после Катарагамы подразумевает, что половину пути до этого монастыря мы прошли пешком. Все встречающие нас спрашивали а куда мы идем и сочувственно восклицали что это очень далеко. Нас угощали сладостями другие паломники, которые остановились на привале с минивеном. Местные угощали нас несладким чаем с удивительными сладкими печеньями-монетками, коих мы не видели в продаже. Потом решили купить папайю, но хозяин узнав, что мы идем пешком в Ситулпавву пригласил нас в летний дом, угостил большой свежайшей папайей, подарил с собой на дорогу еще одну и спрашивал не хотим ли мы кушать. Он был очень удивлен и рад, что в его дом посетили паломники-иностранцы.
Я так поняла, что этот автобус до с Галле до Ситулпаввы - большое счастье, поймать которое не каждый сможет. Наверное, лучше не напрягать себя его поисками, а ехать до Катарагамы и 1) идти в паломнический центр - может подсадят к какой-то группе в минивен, 2) узнать на бас-стейшн когда автобус до Ситулпаввы (где-то 12-13, но дни?), 3) взять тук за 1000 рупий...
Цена проезда на автобусе от Катарагамы до Ситулпаввы 50 рупий, от Ситулпаввы до Унаватуны -319 рупий.

Предлагаю следующие не избитые наводки. Интересные места в Канди: - это The Tea Museum at Hantana. На сайте было написано о бесплатном входе, что это проект Цейлонского чайного совета. Я уже настроилась там чай покупать. Приезжаем - 400 рупий за вход. То бишь - с нас 800. Да это не проблема отдать костюмированным тетям такие деньги, но мы лучше себе кило чая купим. Поняла, что не мы первые так решаем, ибо наш тукер любезно нас провел к новому месту парковки - мы обошли эту ржавую фабрику, позаглядывали в окна на эту старую безжизненную технику и остались вполне довольны таким результатом посещения. Хантана - это кандийский хайленд, высокогорье с длинноигольчатыми соснами. Воздух чудный, пейзажи... Услышав:"Смотри, там море!" Я сказала:"Мы в Канди, здесь нет моря..." Тукер сказал, что на село Хантану каждый час ездит автобус - супербюджетники ловите.

Посмотреть на злых обезьян можно в Udawattakele Sanctuary, Kandy.

**clamb01** » 11 янв 2011, 13:40

Bilochka писал(а):
Посмотреть на злых обезьян можно в Udawattakele Sanctuary, Kandy.

Огромное спасибо за рекомендацию королевского леса, заповедника с 1938 года Udawattakele Sanctuary. Вход в этот парк-лес-заповедник платный?
Вы просто находка, столько интересных мест упоминаете, если есть по стране такие, не часто хоженые точки у вас в памяти, дайте наводочки. Безумно украсите наши маршруты, всё берём оптом на вооружение.
Еще раз огромное спасибо

**Tass** » 11 янв 2011, 16:06

Шри-Ланка: дорога между мирами

Что-то у меня последнее время с логистикой переездов не ладится... С одной стороны, мне, как Алисе в стране чудес, все равно куда попаду, соответственно все равно куда двигаться. Но с другой — так можно не попасть вообще никуда...

Началось все с выезда из Ситулпавы — застопил я автобус, полуэкскурсионный, что ли. Десяток семейств, включая детей и бабушек, наняли его чтобы съездить в священное место. Застопил, залез, спрашиваю, куда едут? Говорят в Тису. Ну и отлично, там есть автостанция, с нее куда-нибудь дальше можно двинуть. Едем-едем, я на GPS поглядываю, чтоб не пропустить, как вдруг за три километра до Тисы автобус разворачивается и устремляется обратно. Я к мужику, с которым разговаривал — типа, чего это? Ой, говорит, я про тебя совсем забыл, а мы по ходу передумали и едем теперь в Киринду. Ну ладно, поехали в Киринду, там я тоже еще не был...

Приехали. Все выгрузились и пошли смотреть какой-то храм, а я побродил-побродил по Киринде — тоскливое зрелище: тетки в пруду белье стирают, на пляже только собаки и коровы, автостанции вообще нет, гэстов не видно... Пошел обратно к своему автобусу. Тут как раз и пассажиры вернулись. Ну что, говорят, поехали с нами дальше? Теперь в Хамбанатоту можем подвезти. Ну поехали в Хамбанатоту, мне-то все равно...

Дети, сначала меня побаивавшиеся, видимо привыкли, обсели со всех сторон и давай задавать вопросы. Причем каждый дергает, кто за руку, кто за спину, кто за что, и требует ответа. Один пацан по-английски понятно говорил, с ним даже как-то общаться можно, другие же — ну, из трех вопросов я в лучшем случае один понимал. А тут еще папа одного из них подтянулся, сам он языков не знает, но через сына вопросы передает. И понеслось: Как зовут твою маму? Есть ли сейчас у вас снег? Рис вы едите? Сколько у вас в стране министров? Через полчаса у меня голова совсем кругом пошла.

те самые доставучие дети

Смотрю на свой GPS — опа, мы Хамбанатоту почему-то кругом объезжаем. Распихал детей, опять к главно мужику — чего творится-то? А, говорит, там дорога закрыта, зато вот новую построили, мы по ней и поехали. Давай с нами в Тангалле. Нет уж, говорю, вы и туда не попадете, а уже темнеть начинает... Закончится тем, что какое-нибудь семейство заберет меня к себе домой и будет всю ночь задавать вопросы. Выпускайте лучше прямо здесь. Ну, они поудивлялись, но выпустили. Хорошо-то как на улице: тишина, за рукава не дергают, птички летают...

Долго ли, коротко ли, но добрался я таки до Хамбанатоты. Попытался на ночь глядя поискать автобус в сторону гор, но не нашел Пришлось переночевать. Утром провел опрос местного населения, есть ли прямой автобус в Нурэлию — самый центр высокогорных чайных плантаций острова. Мнения разделились, но всего через час ожидания искомый автобус обнаружился, и даже места в нем нашлись... Ура, едем в горы!

Снова рассыпается по салону дробное стакатто торговцев маленькими пирожками «веремала-вере, веремала-вере, веремала-веремала-веремала, вере-вере-вере» (произносить максимально быстро, но предельно четко выговаривая все звуки, особенно «Р»), и резкое «Ареи» кондуктора (означает «поехали», произносится, когда все вошли-вышли), снова мелькают за окном бетелевые пальмы — люблю я долгие переезды на ланкийских экспрессах...

Едем-едем, все вроде хорошо, постепенно холодает, сгущаются тучи. Вдруг, на какой-то мелкой остановке, километров за сорок до Нурэлии (это по прямой, а по горным серпантинам значительно дальше) водитель с кондуктором всех начинают высаживать. Спрашиваю, чего такое — problem, mister. Выходи давай. Всех выгнали и уехали. Задумчиво смотрю в карту и GPS. Моросит дождь...

Пытаюсь выяснить у местных, как в Нурэлию попасть. Говорят, никак, поскольку "дороги вокруг Кеттари находятся в ужасном состоянии со времен Великой битвы за Кодекс". И вроде как дорога, туда ведущая — вот она, но на прямом автобусе никак не доехать, нужно сделать не меньше двух пересадок. Ритуал, однако. Горы — это же совсем другой мир, и попасть в него можно только через Дверь между мирами, а открыть ее не так-то просто... Это, конечно, мой лирический переод с англо-сингальского, но думаю что достаточно близкий к истине.

Ладно, загружаюсь в первый попавшийся локальный автобус, идущий в нужную сторону. Едем и видим, что с дорогами и правда совсем плохо. Горные дороги в сезон дождей — мы это уже проходили в свое время в Перу. Каждые метров пятьсот небольшой обвал, оползень или еще какое препятствие. Где глыбы каменные валяются, где дерево, где куча глины... Но как-то едем, протискиваемся пока. Через час приезжаем в Велимаду — ну точно как светлой памяти Помабамба в Андах, только побольше. На дороге — сплошные дыры и ямы, по улицам текут просто реки мутной желтой воды, все занесено слоем грязи, бурная река клокочет между полуразвалившихся домов на подпорках. Из автобуса страшно выходить, чтобы не провалиться в какую-нибудь колдобину.

Опять опрос аборигенов — говорят, вот прямой автобус в Нурэлию! Точно прямой? Ну да, прямой-прямой, Велимада-Нурэлия, вот и табличка есть. А как же «дороги находятся в ужасном состоянии..."? На это говорят, что таки да, в ужасном, но есть решение этой проблемы. Какое — понять не могу, так что сажусь в автобус. Следует заметить, что в отличии от экспресов мелкие локальные автобусики обладают очень слабыми двигателями. Наш большую часть пути проделал на первой передаче. С соответствующей скоростью 10 км/час. На вторую и далее он переходил только на ровных участках, малейший подъем — исключительно на первой. Да еще и останавливается у каждого сарая. Вобщем, через час автобус встал просто посреди дороги, водитель с кондуктором всех выгоняют — у меня начинается дежавю. Но здесь нет вообще никакой остановки, слева — гора, справа — огороды какие-то по склону вниз...

Однако это оказалась именно она, та самая Дверь между мирами. По огородам, по тропинкам, по грязи все пассажиры валят куда-то вниз, потом немножко вперед по кустам и обратно вверх, на ту же трассу, которую недавно покинули. И здесь опять стоят очно такие же автобусики, с такой же табличкой Велимада-Нурэлия....Спрашиваю — Нурэлия? Ну да, говорят, залазь, теперь уже точно Нурэлия. Но автобусов много, залезть всегда успею, интересно же, как выглядит Дверь между мирами с этой стороны? Поэтому иду по трассе назад — и вот она, поворотная точка дальних экспрессов — здоровенный оползень перегородил всю трассу. Над ним уже трудятся два трактора, наверное скоро разгребут. Или новый на них сойдет...

Вобщем, на день позже — проехал бы ничего не заметив, зато на день раньше, когда эти оползни сходили один за одним — вот было бы веселье. Это сегодня и тропинку протоптали, и автобусы курсируют с одной стороны до обвала и с другой тоже до обвала, вчера же ничего этого не было. Получилось бы точно как в Перу — сильнейший ливень (говорят, именно он размыл горы), ночь, застрявший в обвале автобус... Но не повезло, опоздал. Или наоборот повезло - потому что, unfortunately, всю Шри-Ланку накрыло дождями и прекращаться они пока не собираются.

**Tass** » 11 янв 2011, 16:12

Bilochka писал(а):Посмотреть на злых обезьян можно в Udawattakele Sanctuary, Kandy.

Спасибо, как доберусь до Канди - буду пробивать ;)

**Точка Сборки** » 11 янв 2011, 16:48

Очень-преочень интересно!
Палатка со спальником радостно машут руками с антресолей )))
ЗЫ: первые три фото не грузятся

Как здорово... Очень жду дальнейших репортажей. Я так и думала, что Вы, уважаемый Tass, в разгар сезона дождей в горы подались ) Не гневите духов гор!
Говорят, самый цимес- в районе Эллы, там и места священные

**dex** » 11 янв 2011, 19:45

круть!!!!!
еще и тестовка великолепная!

**Гость** » 12 янв 2011, 00:49

Обратите внимание, что в Udawattakele Sanctuary, Kandy обитают агрессивные обезьяны... Мы по дороге туда общались с местным агрономом и он просил нас НЕ КОРМИТЬ их , потому что это опасно. Дело в том, что этот Королевский парк представляет собой красивейшие и непроходимые заросли, примыкающие к центру города и резиденции Президента Канди, где обезьяны чувствуют себя королями. А мы кроликами. Не успели мы подойти к киоску за билетами как одна из них маленькая и наглая начала нас атаковать - показывала зубы и шипела. А другие начали выстраиваться в какую-то боевую свинью возле нее. Палки с собой не было, да и не знаю помогла бы ли она. Я об этом эпизоде уже и подзабыла - муж напомнил. Говорит, что и он реально испугался, и чтобы я написала, что обезьяны не просто агрессивные, а очень агрессивные.
Посмотрела на цену билета - 663 рупии /очень странное сочетание чисел/ - цена для иностранцев, для местных цена значительно ниже - 32 рупии. Не пошли мы туда.

Будете добираться до Канди, если на слово канди - непонимание и ноль реакции, говорите Маха Нувара. Это означает большой город. Нам знание этого ньюанса помогло объяснить служащему автовокзала в Тринкомале. На его вопрос куда едете мы ответили: Канди. Он был очень удивлен. Мы еще больше. Потому что рядом на отстое виднелся прямой автобус на Канди. Тогда я сказала Маха Нувара. Он радостно закивал головой типа понял, понял и указал где стоит ближайший в нужную нам сторону.

**biela** » 12 янв 2011, 14:47

Читаю с удовольствием, тихо завидую. Автопортрет с кокосом -
А можно автопортрет с рюкзаком? Очень хочется увидеть "странника планеты" в полной экипировке. Как это выглядит, когда Вы шагаете по дороге? Или это привилегия только местных жителей страны пребывания ?
Вопрос может Вас улыбнуть, но мы сами протопали с рюкзаками почти весь Крым, и там турист с рюкзаком, который выгдядывает из-за плеч на высоту двухэтажного дома - дело привычное и обычное. Вас в таком виде на дорогах ШЛ не предсавляю

**Tass** » 12 янв 2011, 15:55

biela писал(а):Читаю с удовольствием, тихо завидую. Автопортрет с кокосом -
А можно автопортрет с рюкзаком? Очень хочется увидеть "странника планеты" в полной экипировке. Как это выглядит, когда Вы шагаете по дороге?

Я попробую
Но тут рюкзак не такой уж и большой, тропики все-таки. Разве что тяжелый - иногда приходится на пару дней воду с собой нести.

Местные реагируют отлично. Один раз даже тукеры помогли мне поймать автобус и потом помогли в него влезть. К себе в тук-тук даже не звали. Понимают что-то, видать...

**Tass** » 12 янв 2011, 15:58

Точка Сборки писал(а):Говорят, самый цимес- в районе Эллы, там и места священные

Эллу я с разгона проскочил, но из окна автобуса она меня впечатлила. Думаю, может вернуться? Но блин тут так мокро и холодно, что желание свалить вниз пересиливает. Если завтра дождь не перестанет - спущусь хоть на 1 км, погреюсь

**Prapor** » 12 янв 2011, 17:43

...м- дяяя ..чё то не прёт в ентом году с погодой всем..

**dudkom** » 12 янв 2011, 17:52

Завидую белой завестью. Вы молодец, очень интересный репорт. Можно только вопрос а как насчест местных болезней, как с этим? В лесу жить, пить воду, есть продукты этож все может быть вредным?

**Tass** » 13 янв 2011, 15:52

dudkom писал(а):Можно только вопрос а как насчест местных болезней, как с этим? В лесу жить, пить воду, есть продукты этож все может быть вредным?

Жить вообще вредно - от этого умирают ;)
Насчет болезней пока ничего сказать не могу - еще ни одной не заболел.

Но если серьозно - то если не привык к такой жизни - вероятность получить проблемы сильно возрастает. Я надеюсь, что за последние 15 лет более-менее приспособился уже к подножному корму ;)

**Tass** » 13 янв 2011, 15:53

Prapor писал(а):м- дяяя ..чё то не прёт в ентом году с погодой всем..

Города Ампарай и Батти-калоа на юге и востоке страны затоплены. Связь с этими регионами затруднена. Под водой оказались автомобильные дороги и железнодорожные пути. К тому же, наводнения сопровождаются оползнями и селями. Международные организации и местные власти пытаются доставить в пострадавшие районы еду и чистую воду.

Это из новостей. Из личных наблюдений - во всей гористой части с дорогами беда...

**Tass** » 14 янв 2011, 15:07

Нурэлия (Nuwara Eliya)

Поселение Нурэлия было основано в 1819 году англичанами в качестве санатория. Не могу с ними не согласиться — место выбрано идеально. Уж на что я люблю жару и лето, но, попав сюда, понял что уже слегка устал от тропического климата. Так-то все было нормально, плавал себе в океане да лазил по пальмам, но то ли организм в курсе, что сейчас зима, то ли просто в горах мое место — словом, так хорошо я себя давно не чуствовал.

Чистый свежий прохладный воздух, нет соленой океанской пыли, даже зловонные выхлопы автобусов не ощущаются — их сразу же уносит ветром. Клочья тумана, цепляющиеся за какие-то высоченные деревья. Постоянно срывающийся и так же прекращающийся дождь. И настоящий британский стиль абсолютно во всем — уж я-то после полугода, прожитого в UK, узнаю его с первого взгляда.

Симпатичные беленькие домики с окошками, состоящими из множества маленьких стеклышек и темным рисунком балок в стенах. Живые изгороди и зеленые газоны на задних двориках. Потемневшие от времени деревянные таблички с именами зданий у калитки. Даже стулья и столики в некоторых ресторанах — типично английские. А чего стоит поле для гольфа с такими узнаваемыми овальными ямами с песком (правда, в этих ямах сейчас стоит вода, да и трава подстрижена не столь уж идеально — ну так почти сорок лет свободы от колонизаторов даром не проходят). А дорожки для конных прогулок, а парк, а самая первая на Цейлоне почта — я от накатившей ностальгии чуть не обалдел. Насколько не люблю саму Великобританию — настолько же, оказывается, мне нравится их стиль, вынесенный за пределы «острова пудингов». А Нурэлия — самый что ни на есть настоящий кусочек UK, и даже климат тут почти такой же..

для сравнения - так выглядит типичный ланкийский город

Поудивлявшись на способность англичан полностью воссоздавать привычное окружение в любой точке мира - ведь если настоящий джентельмен с детства привык просыпаться под песни малиновки на Брук Стрит в Ричмонде, то он и в Австралии, и в Канаде - да везде, где у Англии были колонии - желает просыпаться именно на Брук Стрит в Ричмонде, и именно под песни малиновки - отправляюсь за город по Kandy road. Еще вчера я бы сказал, что такие виды на Шри-Ланке попросту невозможны — но против реальности не пойдешь. Аккуратненькие огородики, засеянные салатом, латуком, капустой и прочими родными для европейского взгляда растениями. Чистенькие разноцветные домики, облепившие склоны холмов. Никаких кокосов, бананов и бетеля — только одинокие высоченные деревья, несущие исключительно декоративную функцию. Ну и чайные плантации, раскинувшиеся, насколько хватает взгляда. Но про чай я потом отдельный пост напишу.

чайные плантации

Тем, кто думает, что в Нурэлии достаточно отправить открытку с почты и купить чая на фабрике — хочу сказать, что вы очень сильно ошибаетесь. Тут определенно стоит пожить пару дней — это совершенно другая Шри-Ланка, не имеющая ничего общего с прибрежной зоной. Здесь даже в кормушках все совсем не так. Начать с того что воду для питья дают горячую! Да еще и часто в стальных стаканах. Наверное, чтобы перед едой озябшие пальцы отогреть, а то как ими рис лепить? По-другому поступают и с посудой: на побережье повар сам накрывает тарелку куском тончайшего полиэтилена и уже на него выкладывает еду. Двойная выгода: не нужно возиться с мытьем посуды и клиент, ежели не осилит порцию, может просто завернуть пленку и забрать ее с собой.

В Нурэлии же приносят здоровую миску риса, плошки с карри и пустую тарелку, в которую налита горячая вода. Видимо, это смволизирует чистоту посуды, не знаю. По правилам полагается эту воду вылить в стоящую тут же, на столе, специальную миску, наложить риса сколько хочешь и приступать к трапезе. Впрочем, так и должно быть — горцы в любой части света отличаются от жителей равнин...

Но через пару дней я осознал, что тут не прсто прохладно - тут очень холодно. На улице непереставая вот уже третий день льет дождь, вся одежда отсырела, по комнате хожу, завернувшись в одеяло и постоянно пью горячий чай. И что-то никаких изменений к лучшему пока не предвидится...

И еще одна фотка. Просто мужик. Шел по обочине, собирал вдоль дороги цветы, кажется, каллы называются. Они тут в оврагах везде растут. Наверное, продаст в какой-нибудь отель...

**Гость** » 15 янв 2011, 00:01

Tass писал(а):Нурэлия (Nuwara Eliya)

Но через пару дней я осознал, что тут не прсто прохладно - тут очень холодно. На улице непереставая вот уже третий день льет дождь, вся одежда отсырела, по комнате хожу, завернувшись в одеяло и постоянно пью горячий чай. И что-то никаких изменений к лучшему пока не предвидится...

А камин в комнате есть? В январе там без камина очень туго... Только они еще могут дополнительно деньги попросить за то чтобы камин зажечь.

**ROW-ROW** » 15 янв 2011, 03:11

Интересно,в этом"англицком" городке и типичном ланкийском живут люди (основная масса) одного достатка? Работяги?

**Tass** » 15 янв 2011, 14:40

ROW-ROW писал(а):Интересно,в этом"англицком" городке и типичном ланкийском живут люди (основная масса) одного достатка? Работяги?

Хм.... В самой Нурелии, на туристической улице большинство английских домов - это отели и гэсты. А вот в красивой деревне - наверное нормальные аборигены обитают. Не сборщики чая, конечно, чуть пообеспеченнее...
Хотя точно не скажу - соцопрос не проводил ;)

**Tass** » 15 янв 2011, 15:26

Цейлонский чай

Честно говоря, я не знал, что Цейлон, сегодня являющийся одним из ведущих поставщиков чая в мире изначально был кофейной плантацией. Но в середине 19го века все кофейные кусты заболели и скоропостижно умерли, и англичане попробовали посадить на острове чай. Эксперимент прошел удачно, и сейчас чаем занята вся центральная часть Шри-Ланки.

Центральная — потому что чаю нужен теплый климат, высота и наклонная поверхность, соответственно выращивают его на склонах холмов и гор, которые есть только в середине острова. Интересно, что для всех остальных сельскохозяйственных растений холмы превращают в терассы, и только чай растет на склоне. Почва тут какая-то глинистая и в мокром виде очень скользкая, а дожди в горах выпадают регулярно, так что перемещаться по плантаци — нелегкая задача.

Но профессиональные сборщицы чая с ней справляются. Вообще почетная профессия собирать чай на Цейлоне оккупирована исключительно тамильскими женщинами, которых в свое время (ну, вместе с тамильскими же мужчинами, понятное дело, чтоб два раза не ездить) привезли на остров из южной Индии англичане. Большинство же населения Шри-Ланки составляют сингальцы. Хотя есть здесь и свои, ланкийские тамилы, но они с тамилами чайными ничего общего не имеют: живут в равнинных регионах и воюют за свою автономию. Чайные же довольны судьбой и в войне не участвуют.

Чай в дикой природе — это куст, высотой до десяти метров. На плантации ему не дают выростать выше одного метра — думаю, что для удобства невысоких сборщиц. Собственно для изготовления напитка используются кончики молодых веточек с тремя листиками. Старые листья для этого почему-то не годятся. Поэтому сначала молодой кустик растет как ему удобно, а по достижении метра высоты все новые побеги обрываются, и ему остается только наращивать толщину ствола.

Для самых дорогих сортов чая (например белого) используется только самый первый, неразвернувшийся листик. Для чаёв попроще, но все еще хороших — первый и второй, или же только второй. Веточка целиком, со всеми тремя листиками вместе используется для обычных сортов чая. Ну а если только третий листик — это уже понятно для чего.

Наскольо я понял из объяснений на фабрике, между чаем B.O.P, F.B.O.P и Pekoe разница только в величине чаинки. После процесса ферментации чай ссыпается в сортирующую машину с рядом сит, отличающихся только размером дырочки. С одного сита получается Pekoe, с другого - B.O.P, а то, чтьо прошло сквозь все сита, или просто разлетелось по цеху — так называемая чайная пыль - идет в пакетик

Понятное дело, что сборщицы чая — такой же распиаренный символ Шри-Ланки, как и рыбаки на шестах, поэтому они тоже за фотографирование требуют денег. Первые встреченные мной сборщицы, неподалеку от Нурэлии, сами махали руками, звали их сфоткать и дать денег. Естественно, я гордо отказался отказался от обоих предложений и пошел в глубь гор, искать менее окультуренных тамилок. Километра через три нашел очередную стайку — думаю, вроде и от дороги, и от города далеко — тут можно попробовать. А у них как раз перерыв на одиннадцатичасовый чай — все расселись на свои мешки, достали термоса и отдыхают. Сначала у них тоже была идея немного подзаработать, но я не согласился. Говорю, лучше уж совсем вас не фоткать, чем за деньги. И тогда как-то совместно у нас возникла идея — send photo. О, это ж гораздо лучше! Фотки моделям я всегда отдаю, а вот кто кому тут должен платить — это вопрос спорный, поэтому его лучше опустить.

Ну и тут началось — деньги-то достались бы одной, максимум двум, а вот фотки выслать можно каждой, так что часа два они в очередь ко мне стояли, кто с чаем сфоткаться, кто с подружкой, кто за работой... Оказались нормальные веселые барышни, совсем не как жадные рыбаки Если бы не постоянный дождь — получилась бы вообще отличная фотосессия. Ну да и так неплохо вышло. Заодно в подробностях изучил всю их работу.

Главный элемент одежды сборщицы чая — накидка. Чаще полиэтиленовая, хотя иногда используется более традиционная, шерстяная. Наверное, это больше связано с погодой — в сухих солнечных регионах полиэтиленовая пленка не очень-то удобна. Под этой накидкой может быть надето что угодно — сари, полар, куртка, кому что нравится, но накидка есть у всех.

А главный элемент экипировки - мешок для сорванного чая. Крепится он к голове на специальном обруче, а висит, соответственно, за спиной. Вокруг талии намотана широкая полоса ткани, зачем я не понял, за не вставляются ножи и под нее же могут заводиться нижние углы накидки. Может это помогает таскать достаточно тяжелый мешок, вроде как борцовский пояс — точно не скажу. Вот собственно и вся экипировка.

Управляет группой женщин бригадир, он говорит где собирать, он же взвешивает собранное и вписывает в специальный блокнотик, который есть у каждой сборщицы, ее достижения. Потом собранный чай пересыпается в специальные дырявые мешки и уже в них транспортируется на фабрику — сушиться, ферментироваться и так далее... Потом крупный произвоитель окончательного продукта, например Хейлис, закупает чай со многих фабрик (высокогорный — для запаха, с нижних плантаций — для цвета...), составляет из них смесь по свом секретным рецепам, рассыпает по пачкам и развозит по другим странам. Здесь же, на острове, в свободную продажу поступает только то, что не купил никто из экспортеров, т. е. Явный третий сорт. Приличный чай можно купить или непосредственно на фабрике, или в специальных чайных магазинах, которые иногда встречаютсяв городах.

**nkrk** » 15 янв 2011, 18:45

с наслаждение читаю каждую строчку и любуюсь каждым кадром
спасибо

Видимо погода немного наладилась, на первом фото ясное небо?

**олег.че** » 15 янв 2011, 20:12

Огромное спасибо TASS. Просто супер. Начал читать перед новым годом, а потом как=то забыл. Сейчас уже 2 часа не могу оторваться, даже у внучек не получается. Теперь буду каждый день ждать Ваших ркпортажей. Много смотрел фото о ШЛ, но Ваши ВААЩЕ. Собираюсь в апреле В Нилавелу, и после Ваших рассказов решил, Шри-ланкийский новый год буду встречать на острове Пиджеон под открытым небом. Огромное спасибо.

**Prapor** » 15 янв 2011, 20:24

Шри-ланкийский новый год
настреляю рыбки, наловлю лангустов - такой взрослый человек... но хоть бы форум почитали,. штоб бред не писать..

**LARA_SH** » 15 янв 2011, 21:18

Военный, вы погорячились; насчет "наловлю лангустов, встречу Новый год" олег.че начитался, судя по всему, на другом форуме, указывать который здесь категорически не рекомендуется. Там товарищ Alex описывает ловлю лангустов вблизи Пиджеона, а также встречу Нового года на этом острове - насколько это соответствует действительности, судить тяжело, но рассказки-то такие есть.

...Вот, пошарившись минут пятнадцать на этом "другом" форуме, увидела, что товарищ Олег Черепанов переговаривается с Alex(ом), описывающим ловлю лангустов, а благодарит за информацию почему-то "нашего" Tass, который нам об этом еще не рассказывал. Видимо, у них тайная переписка.

**олег.че** » 15 янв 2011, 21:24

Прапор, имея маску ласты и трубку и не наловить лангустов. В Египте ловил а на ШЛ, что Вы мне запретите. Встречю, наловлю,приеду выложу фото.

**Гость** » 15 янв 2011, 22:02

На Нилавели бич в деревянной будке два охранника с автоматами, они там при деле - охраняют Нави форсес. Рядом с ними пасется десяток псов - то ли деревенских, то ли бездомных. Иногда у них хорошее настроение, но чаще они просто собаки, отчаянно лающие на чужаков. Романтические пальмы обнесены колючей проволокой. Море красивое и пляж красивый издалека, потому что замусорен одинокими и рваными обувями разных размеров. Поэтому холеные мальчики-туристы из более благополучных стран - постояльцы See view hotel ( singl 3200 dbl 5400 рупий) - с кислым видом единожды прогуливались по пляжу и когда доходили до знака РАДИАЦИЯ , мастерски прикрепленному к колючей проволоке, возвращались некупанными и больше их не было видно.
Возле See view hotel есть десяток рыбацких хижин, так и хочется сказать соломенных. Пальмовые они. А под одной пальмовой крышей никто не жил, в жару собаки отдыхали.
Ну, мы чувствовали себя как дома - с этими собаками и радиацией...
Я думаю, кто с палаткой, как Тass, можно попробовать возле рыбаков пристроиться, или у кого-то на огороде в селе поставить.
А самое главное - там дети днями визжат. Их привозят автобусами со всей страны посмотреть на Пиджеон, и вот они в белой школьной форме заходят в воду. Они когда вас увидят, тоже будут очень рады.
Если доедете - закажите домашнее молоко (200 рупий за л). Коровы там едят много кожиц от бананов и молоко больше похоже на фруктовый шейк.
Магазинов и ресторанчиков нет, местным развозят продукты на быках. До рынка в Тринкомале просят 800 рупий, наверно, лучше ехать на Упвели, поближе к цивилизации и подальше от радиации.
Ну и чувство, что приехали на большое кладбище после цунами не покидает - не все отели восстановлены...

**олег.че** » 15 янв 2011, 22:28

Я благодарил TASSa за то что надоумил не только в отеле валяться. А и переночевать на природе под открытым небом. Разве это плохо. А лангустов мне что покупать за бабки , если я их сам могу ловить. И что Вашему Прапору вечно не нравится. Если ему нравится есть лепешки и ездить на автобусах, то вольному-воля.

**Prapor** » 15 янв 2011, 22:40

И что Вашему Прапору вечно не нравится. - да уж.... вот такой я ...
А лангустов мне что покупать за бабки , если я их сам могу ловить. ...ну..ну...Павлины, говоришь....("Белое солнце пустыни")

**Hispano** » 15 янв 2011, 23:19

Tass спасибо за чайные плантации, супер!

**Точка Сборки** » 16 янв 2011, 01:54

Со страниц всемирной сети интернет к нам несется кусочек настоящей Шри-Ланки. Зыко, круто и офигенно!
А что за сережка у женщин в носу справа? Знак замужества? Принадлежности к чайным тамилкам или определенной касте? Модное украшение? Теряюсь в догадках

**ROW-ROW** » 16 янв 2011, 02:26

Prapor писал(а):
настреляю рыбки, наловлю лангустов - такой взрослый человек... но хоть бы форум почитали,. штоб бред не писать..

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1% ... 0%BD%D0%B3

**ROW-ROW** » 16 янв 2011, 13:27

Так и хочется вдохнуть свежесть этой гористой местности.Интересно,какова предположительно средняя продолжительность жизни местных,живущих в таких суперэкологических условиях ? Хотя другие факторы могут влиять на уменьшение(бедность,напряженный труд ,социальная незащищенность и т.д.)

**Prapor** » 16 янв 2011, 18:03

для ROW-ROW

http://ru.wikipedia.org/wiki/Flood

**Tass** » 17 янв 2011, 12:12

Экие тут страсти без меня развернулись. Стоило на денек отлучиться – и понеслось! Кто-то лангустов обижает, кто-то шпионские страсти разводит... Прикольно с вами
Спокойно могу уходить в горы – ветка будет жить своей насыщенной внутренней жизнью..

**чиабата** » 17 янв 2011, 12:24

Тунис.

**Tass** » 17 янв 2011, 12:34

Точка Сборки писал(а):Со страниц всемирной сети интернет к нам несется кусочек настоящей Шри-Ланки. Зыко, круто и офигенно!

Блин, еще раз большое спасибо за такие отзывы о моем творчестве! Польщен, смущен и благодарен Но все равно не понимаю причин – я-то точно знаю, что писатель из меня тот еще...

Единственное, о чем жалею – что в Австралии у меня не было компа. Вот там были бы приключенческие романы, это точно! Австралия – это ж вообще нечто невообразимое. А так результаты трехмесячных странствий вылились в один отчет о Тасмании, да и то изрядносокращенный, ибо набирал я его уже в Лондоне, где и других развлечений хватало.

Отдельное спасибо за слово “зыко” - я его не слышал со времен уж не помню каких... Бесшабашная студенческая компания, спирт, разбавленный черноморской водой, из еды – что поймал, то и на ужин, полная свобода, никаких обязательств и все лето впереди... Кажется, именно тогда мы употребляли подобные словечки.

Про сережки я пока не в курсе, но попробую выяснить. Однозначно могу сказать, что у бабушек таких сережек почти всегда две, с обеих сторон носа, и в ушах еще такие же. У молодых девушек – как правило одна. У совсем девочек – ни одной. Выводы делайте сами Если удастся разузнать подробности – обязательно расскажу.

**Tass** » 17 янв 2011, 12:36

Bilochka писал(а):Я думаю, кто с палаткой, как Тass, можно попробовать возле рыбаков пристроиться, или у кого-то на огороде в селе поставить.

Хм... Я, конечно, экстремал, но жить в палатке среди рыбацких хижин никому не советую И сам не стал бы. Палатка – она обеспечивает защиту человека и его вещей исключительно от агрессивной природы, но никак не от любопытных аборигенов.

Может и зря, но я им не доверяю. Уверен, что если смогут безнаказанно что-то стащить – стащат. А уж то, что рассядутся вокруг и будут смотреть на палатку, как на бесплатный цирк – гарантирую.

Если стоит задача переночевать и утром свалить – тогда да, сам в Хамбанатоте в кустах на берегу спал (просто лень было искать гэст). Но жить продолжительное время в палатке на виду у аборигенов – такое развлечение не по мне. Там, где людей нет - там да, там с палаточкой самый кайф...

**Tass** » 17 янв 2011, 12:39

чиабата писал(а):Тунис.

Лаконично
В Тунисе холодно, только в конце ноября оттуда, для зимовки не очень....

**clamb01** » 17 янв 2011, 15:07

Напишу в вашей ветке.
Огромнейшее спасибо за инфу по Перадении - непременно воспользуемся .
Где вы сейчас? А то мы вас в Элле оставили, а вы и в Канди успели отметиться, и в Полоннаруве. О Полоннаруве - не затоплено? Как вообще погодка в тех местах на сегодняшний день?

**Tass** » 17 янв 2011, 16:05

demikri писал(а):Напишу в вашей ветке.
Огромнейшее спасибо за инфу по Перадении - непременно воспользуемся .
Где вы сейчас? А то мы вас в Элле оставили, а вы и в Канди успели отметиться, и в Полоннаруве. О Полоннаруве - не затоплено? Как вообще погодка в тех местах на сегодняшний день?

В Полонаруве - еще не был, собирал информацию. Погода вроде наладилась, два дня над горами светит солнце... Я - опять в горах, ага. Люблю я такой рельеф....

**Tass** » 17 янв 2011, 16:10

Pink house
Уже больше месяца шарюсь по Цейлону, и все никак не мог разобраться, чего же мне не хватает? Пальмы — да вот они, прямо перед окном, переехать куда - автобусы на любой вкус, горы — тоже есть, кормушки — ну, не как в Перу, конечно, но терпимые. Однако что-то тут не так...

И вот наконец дошло — жилье здесь неправильное! Низшая ценовая категория представлена практически только гэстхаусами, хостелов толком и нет нигде. А в гэстах хозяева сдают тебе целую комнату, да еще и с личной ванной/туалетом. И сидят все туристы по своим комнатам, и не видно их, и не слышно, и потусоваться никакой возможности.

Есть, правда, приюты для пилигримов, они гораздо ближе по сути своей к хостелам — комнаты не персональные, а на много кроватей. Но обманывать монахов и притворяться пилигримом — стремно, за это после жизни черти будут на колу поджаривать, я картинку в Диквеле видел И вот наконец в Канди мне повезло. Впрочем, расскажу по-порядку.

фотки особого отношения к тексту не имеют, просто выставляю накопившееся.
Это - вараны. Они на Шри-Ланке встречаются повсюду, хоть в скалах востока, хоть в городских парках запада.

Над горами вторую неделю висели плотные дождевые облака, славный городок Нурэлия промок и замерз, на базаре аборигены влет раскупали поларовые шапочки и теплые наушники, кассир в любимой кормушке брал деньги, не снимая вязанных перчаток, в спальнике даже под одеялом было совсем не жарко... И я решил свалить хотя бы на километр по высоте в поисках тепла. Ну и заодно посмотреть на Канди, совместить, так сказать, приятное с интересным. Забил в GPS координаты двух самых дешевых гэстов из пятилетней давности LonelyPlanet, сел на автобус — и вперед.

Дорога Нурэлия-Канди — это, конечно, что-то. За два часа пути — ни одного прямого отрезка, сплошные повороты. Автобус тормозит двигателем, потому что запах горелых тормозов чуствует весь салон, мотор ревет, мы несемся, на поворотах чуть ли не вставая на два колеса... Первый раз на Шри-Ланке меня укачало. Видимо поэтому в Канди я возле озера свернул не туда и пошел не по нижней дороге, а по верхней, где расположены весьма недешевые отельчики. В одном мне, правда, предлагали комнатку под лестницей, без окна, с косым потолком и размером ровно в одну кровать — в такой в начале своей карьеры жил Гарри Поттер — за 600 рупий. Нет уж, делаю круг почета и приступаю к поиску искомых гэстов.

А это - снова обезьяны. В горной части острова в основном встречаются именно такие - поменьше и полохматее, чем на востоке

Один успел существенно подорожать, а другой, Pink house, настолько хорошо спрятан, что даже с GPSом его не сразу найдешь. Поэтому обошел сначала все остальные гэсты, благо они рядом. Цены — какие-то нереальные, об чём я им всем честно и говорю. На что большинство хозяев просто молча отворачивается, мол, с такими умными мы не разговариваем, но некоторые спрашивают — а почему ты не пошел в Pink house? Ну не нашел я его сначала! Поняв, что больше ловить нечего, отправляюсь на поиски, внимательно разглядывая все дома. И вот — о чудо — искомая надпись над крыльцом дома, когда-то давно действительного бывшего розовым.

Хозяйка сразу сказала, что комнаты у нее нет, но есть кровать в дорме. И всего за 350. Сначала ворочу нос, но дождь, укачало, да и вариантов все равно нет, поэтому остаюсь. И не зря. За счет того, что нет приватных комнат — все друг с другом знакомятся и по вечерам за длинным столом во внутреннем дворике собирается удивительная компания. Я как только зашел в этот дворик — сразу проникся: из рук в руки переходят карты Индии, Малазии, Таиланда, глаза у всех горят, морды загорелые. Кто-то пережидает два месяца, чтобы открыть очередную индийскую визу, кто-то кругосветку на велосиде делает...

Насколько я понимаю, это - термиты. Они таким вот потоком спускались с одного дерева, пересекали пустой кусок земли и на соседнем дереве втягивались в дупло. Наверное, переезжали на новую квартиру. Некоторые несли в челюстях что-то, похожее на кусочки еды.

Меня, как новоприбывшего, начали опрашивать: типа, давно на Шри-Ланке? Месяц, говорю. О, это нормально, отвечают, кто ж раньше чем через месяц в Канди попадает? Мы все тут такие. А еще сколько пробудешь? Не знаю, говорю, пока мне тут нравится. О, и это нормально, так и надо. А дальше куда? И тут я понимаю, что признаться в этом обществе, что дальше — домой, это просто неприлично как-то. Скажут: «Ааа..... Домой.... Рано тебе еще, мальчик, с взрослыми дядями за одним столом сидеть. Иди в песочницу к пакетникам играться...» Пришлось соврать, что пока не определился с дальнейшим маршрутом После чего был сердечно принят в элитный клуб,в смысле за стол.

Долго в этом гэсте никто не живет, день-два-три, комнат много, постоянно происходит круговорот народа и каждый вечер замечательные посиделки с обменом всей возможной информацией, о Цейлоне и прочем мире. Со мной в первый день жил французский дед, утром улетевший в Индию и какой-то безбашенный, весь покрытый наколками англичанин с итальянскими корнями, летящий к своей девушке в Австралию и остановившийся передохнуть на острове. На второй день вместо них появился поляк-велосипедист, который работает, присматривая за сумасшедшими в Вене и аргентинец. В соседнюю комнату вселилась французская пара, приехавшая на самодельном (!) велотандеме, еще в одну — пара чехов, половину багажа которых составляла разлитая в пластиковае бутылки самогонка...

Наконец-то нормальное человеческое общение, найти которое в других местах как-то не удавалось. Аборигены всегда готовы поговорить, но это ж не то... Или мне так невезло, или просто мы с ними слишком разные — но не складывалось толком с ланкийцами. А вот тусовка дауншифтеров, виза-ранеров и прочих, сбежавших из матрицы — даже жалко было уезжать из такого места. Но ветер переменился, а с этим не поспоришь, время двигаться дальше...

Пользуясь случаем хочу немножко проспамиться. Я реально уважаю этот форум, кладезь информации и тусовка здесь просто уникальные. И для онлайн-отчетов лучше места я не знаю. Но для всего остального — у меня в профиле есть ссылка на личный сайт. Там много всяких фоток и блог (кстати, со временем появятся и нормально обработанные фотки Шри-Ланки). Сайт совсем молодой, я его еще буду доделывать и переделывать, когда вернусь домой, но кнопка RSS в блоге уже работает ;)

**clamb01** » 17 янв 2011, 17:18

**Гость** » 17 янв 2011, 18:52

"Tass"

Самый фотогеничный - пляж Велигамы. Там есть красивые лодки под старину. А берег зеркально плоский...
И еще надо бы в Хикадуву к огромной черепахе отеля Корал Гарденз. Или уже домой?

**130212180** » 17 янв 2011, 20:19

Тass, фотки классные,чем бьешь?

Тройку лет назад сборщицы сменили большие плетеные корзины на мешки. Очень жаль, колориту поубавилось.

**clamb01** » 17 янв 2011, 21:02

Извините, возможно не совсем корректно с моей стороны влазить со своим самоваром в чужую ветку, но коль еще в чайной теме, хочу пару фоток по чаю предложить. На фото - высокогорный чай с индийских плантаций (район Муннара).
Я впервые в жизни увидела как цветет чай

А это - плоды чайного куста

Корневая система столетнего чайного куста

Женщины - сборщицы чая в Индии согласились сфотографироваться абсолютно бесплатно (дело было, правда, в 2007 году)

Мужчины также принимают участие (носят тяжелые мешки)

**Tass** » 18 янв 2011, 04:52

Bilochka писал(а):"Tass"

Самый фотогеничный - пляж Велигамы. Там есть красивые лодки под старину. А берег зеркально плоский...
И еще надо бы в Хикадуву к огромной черепахе отеля Корал Гарденз. Или уже домой?

Та ну, какое домой? Дома еще холодно... Хиккадува у меня в планах есть, но за напоминание - спасибо

**Tass** » 18 янв 2011, 04:59

130212180 писал(а):Тass, фотки классные,чем бьешь?
Тройку лет назад сборщицы сменили большие плетеные корзины на мешки. Очень жаль, колориту поубавилось.

Canon, ибо при всем богатстве выбора, как говорится... ;)

Корзинки жалко, я на открытках видел, думал тоже где-то найти - нету...

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР