По просторам Намибии

[Julia69]

Линия света потихоньку наползает на поверхность мертвого озера. Сочетания черных и темно-синих теней и корявых силуэтов мертвых деревьев на фоне золотых склонов рождают удивительные картины.
Ветра нет, воздух звенит от контрастных температур – в тени очень холодно, а наступающее солнце уже на рассвете шпарит изо всех сил.











Где-то за час тени полностью ушли из долины. Пейзаж стал более плоским и деревья потеряли таинственность, превратившись в обычные высохшие верблюжьи акации.

[Julia69]

Мы вернулись немного назад к стоянке и начали подъем на Big Daddy по длинному пологому гребню.





Подъем оказался неожиданно не сложным.
В отличие от Дюны 45, гребень у Big Daddy пологий, широкий и утоптанный. Только один участок проходит напрямик по крутому склону – вот эти 50 метров приходится преодолевать практически на карачках, всё остальное время идти не тяжело.

[Julia69]

Народу уже много, но никто никому не мешает. Легкий ветерок сдувает жаркий воздух и идти довольно комфортно. Поднялись где-то за час с небольшим.







Наверху немного подурачились, полюбовались окрестностями с высоты







[/url]

отдохнули и двинулись вниз.




Самое приятное в подъеме на Big Daddy – это спуск! Никто не возвращается по гребню, все сбегают по крутому склону прямо в белое блюдце Мертвой долины. Сложно описать, насколько приятно идти вниз по слегка прохладному с ночи песку, утопая в нем босыми ногами. Я специально шла медленно, растягивая удовольствие.

[Julia69]

Внизу адская жара! Долина днем раскаляется как сковородка. Силуэты акаций дрожат в знойном мареве.

[Julia69]

Добрели до стоянки, рейнджеры подкинули нас до парковки, где мы оставили машину. Переехав в тень, прямо в машине перекусили и еще около часа приходили в себя, остывая и набираясь сил перед следующей прогулкой. Теоретически можно было бы ехать в отель, переждать там жару и вернуться в Соссуфлей перед закатом, но мотаться туда-сюда по дороге не хотелось и мы решили сначала закончить с парком, а уж потом как следует отдохнуть перед ужином.





Собравшись с духом, заставили себя вылезти из прохладной машины и поперлись по самому солнцепеку в Hiddenvley. Тропа туда никак не обозначена, пришлось ориентироваться по maps.me и немногочисленным следам на песке. Судя по тому, что мы шли в полном одиночестве, к Hiddenvley мало кто доходит. От стоянки до Hiddenvley примерно два километра, и если не обращать внимания на жару, идти довольно комфортно, здесь дюны не рыхлые и ноги практически не проваливаются в песок.





Hiddenvley безусловно не так эффектна, как Deadvley. Мертвых деревьев мало, и поверхность не такая белая, хотя коричневые разводы иногда складываются в интересные узоры.
Но в целом, мы конечно не зря сюда пришли. Любопытное место подарило несколько неплохих кадров.



жевто-блакитный…








На выезд из парка ехали не торопясь, но фотографировали уже мало. Накануне в вечернем свете окружающие пейзажи выглядели эффектнее.

[Julia69]

Попрощавшись с Соссуфлей, поехали отдыхать в Desert Quiver Camp. Этот отель/кемпинг расположен в 4 км от главных ворот в Соссуфлей. Выбирая между ним и Sossusvlei Lodge, я выбрала Desert Quiver Camp из-за необычного вида бунгало, но оказалось, что под декоративными крышами-навесами прячутся обычные домики со всеми удобствами. Единственный недостаток – очень неудобные деревянные скамейки перед входом в коттедж, а так приятно было бы покайфовать, глядя на заходящее солнце…





Ужинать поехали в Sossusvlei Lodge, в Desert Quiver Camp нет своего ресторана. Это тоже не особо удобно, так что по совокупности, я бы сейчас выбрала всё-таки Sossusvlei Lodge – большой отель с бассейном, рестораном и комфортабельными бунгало.

Попробую еще разок сформулировать свои выводы насчет размещения и осмотра Соссуфлей:

- ночевка внутри парка в Sossus Dune Lodge дает возможность приехать к дюнам в любое время. И при наличии насоса и полноприводной машины с ручной коробкой передач можно оказаться в Мертвой долине раньше (или позже) всех и встретить рассвет или закат на какой-либо дюне.

- самое удобное бюджетное размещение – в Sesriem Rest Camp. Оттуда можно успеть на рассвет в Мертвой долине. Рассвет или закат на дюне проблематичен, так как скорее всего будет сложно успеть к открытию/закрытию внутренних ворот в парк. Дорога до дюн занимает около часа + час на подъем на любую дюну.

- при ночевке за внешними воротами, но около парка вы пропускаете рассветы и закаты, но сможете оказаться у дюн в утреннее или вечернее время, избегая дневной жары. В любом случае это лучше, чем смотреть Соссуфлей на проезде, днем дюны теряют цвет и выглядят блекло.

[Julia69]

18 апреля

Рассвет порадовал эффектным утренним туманом







Позавтракали в Sossusvlei Lodge и двинулись на север в сторону Свакопмунда.
Первые сто километров после Соссуфлей грунтовка С19 в ужасном состоянии – сплошная гребенка с крупным щебнем. Но пейзажи за окном по прежнему радуют.





Останавливаемся на второй завтрак в местечке любопытном местечке – Солитейр (Solitaire). У этой заброшенной деревушки любопытная история – в 1948 году один из немецких колонистов купил здесь землю для выращивания овец. Его жена назвала ферму Solitaire из-за двойного смысла этого слова: с одной стороны оно означает бриллиант, а с другой — одиночество. Наверное, им действительно было здесь одиноко, так как ферма просуществовала всего до 1968 года. Сейчас здесь небольшое поселение, магазин, заправка, кафе с неплохой выпечкой и кладбище старых автомобилей.
Яблочный пирог оказался неплох, а ржавые авто весьма колоритны.

[Julia69]

После Солитейр выезжаем на С14, дорога становится лучше, а пейзажи скучнеют. Горы уходят с горизонта, и вокруг простирается каменная пустыня.



После поворота С14 на запад, грунтовка начинает петлять, спускаясь в ущелье каньона Kuiseb. В каньоне несколько смотровых площадок.

Большая пещера


Самая эффектная смотровая недалеко от моста Kuiseb Bridge. Скальная поверхность здесь образует «каменное море».














Не доезжая километров 80 до Уолфиш-Бей, притормозили у небольшого каменного холма Vogelfederberg – необязательная остановка, только чтобы ноги размять.



После Vogelfederberg наконец-то начался асфальт! Ура, как же приятно ехать по нормальной дороге! Мы увеличили скорость и расслабились, и напрасно! На этом участке шоссе прямое как стрела, но волнистое. Мягкие холмы то и дело скрывают видимую часть дороги. И вот, взлетая на очередную горку, я вижу, что по встречной прямо на нас летит автомобиль. Я, понимая, что еду по правильной стороне дороги, пытаюсь помигать ему дальним светом и мягко жму на тормоз. Секунд пять ничего не происходит… Слава богу, у меня хватило нервов не вывернуть руль ни влево (в кювет), ни вправо (на встречку). В последний момент водитель резко вильнул на свою полосу. Мы выдохнули, легкую дорожную дрему как рукой сняло! Вот так на пустом месте можно словить, что угодно…

[Julia69]

В Свакомпунд приехали не поздно, в планах было вечернее катание на квадроциклах по прибрежным дюнам, но за предыдущие дни мы подустали от дороги. Решили просто отдохнуть и посмотреть сувениры. Тем более что Свакомпунд оказался очень приятным и располагающим к прогулкам городком.

Как и Людериц, Свакопмунд был основан немецкими колонистами в конце 19 века. Облик города совершенно европейский, на улочках множество симпатичных зданий постройки колониальных времен, отели, магазины, рестораны и даже казино. Есть несколько музеев, аквариум. В отличие от Людерица, в Свакопмунде кипит жизнь, сюда на выходные приезжают местные из Виндхука. Множество турфирм предлагают разнообразный активный отдых: полеты на парапланах, самолетах и воздушных шарах, прыжки с парашюта, развлечения в дюнах – сэндбординг и квадроциклы, прогулки на верблюдах и лошадях, океаническая рыбалка и морские прогулки на катамаранах и катерах.

Разместились в The Delight Swakopmund, еще один отель из цепочки Gondwana. Как и остальные гостиницы, очень приличный, расположен в тихом месте напротив большого казино. Оформлен стильно, в морской тематике, номера просторные, завтрак хороший. Своего ресторана нет, но в окрестностях есть, где покушать. Забросив вещи, пошли гулять по городу.









Желтое здание - большой сувенирный магазин Peter’s Antique с приличными товарами – есть и обычная мелкая дребедень для туристов (брелки, значки, мелкие фигурки…) и якобы настоящие местные поделки, работы местных мастеров, привезенных из разных частей Африки – страшноватые маски и пугающие статуэтки, грубо вырезанные из дерева.





Вдоль набережной небольшой променаж, по которому безбоязненно бегают местные «курицы»





Один из двух лучших рыбных ресторанов The Tug



От нечего делать зашли в музей змей - коллекция не большая, но разнообразная. Слава богу, что посмотрели на этих гадов уже после того, как босиком шлялись по пескам.







Прогулка доставила удовольствие – во-первых, было просто приятно размять ноги, а во-вторых, мы наслаждались прохладой влажного морского воздуха после липкой пустынной жары последних дней.

[Julia69]

19 апреля

Сегодня у нас целый день в Свакопмунде. Из развлечений был забронирован тур на целый день (Marine Day Tour) от компании Sandwich Harbour.
Он включал в себя морскую прогулку и сафари на джипах по дюнам, от обоих мероприятий мы не ожидали ничего особенного, и тем приятнее было получить настоящее удовольствие.

Тур стартует из Уолфиш-Бей. Это маленький портовый городок к югу от Свакопмунда. Название города на африкаанс Walvisbaai означает Китовый залив.
С начала XX века и до 1960 года здесь продолжался убой этих млекопитающих, который был распространен во всем мире, что практически привело к вымиранию китов. К счастью, отлов китов был остановлен, и теперь их так много, как было раньше. С июня по ноябрь в Уолфиш-Бей сезон миграции китов, поэтому очень велики шансы увидеть их во время водной прогулки по океану. В апреле ни одного кита мы не увидели, но зато очень близко познакомились с пеликанами и морскими котиками.

От Свакопмунда до Уолфиш-Бей около получаса на машине. Не доезжая до порта, свернули на набережную пофотографировать фламинго. К сожалению, был отлив и красивых отражений не получилось.





Припарковавшись уже у порта, пошли искать офис нашей турфирмы на причале. Туристов очень много, группы собираются у многочисленных информационных киосков на берегу.


Отчалили только через час, немного помаявшись в ожидании, пока подойдет очередь нашего катамарана.



На воде ветрено, в воздухе висела мокрая взвесь, а низкие серые облака размывали линию горизонта. Как я поняла, это обычная погода для Свакопмунда – дожди здесь случаются не часто, а вот туманы почти всегда накрывают город влажным покрывалом.

Только отчалили, как на палубу прилетел первый красавец пеликан!








А потом еще двое! Птицы прикормленные, людей совершенно не боятся, по хозяйски расхаживая по палубе, позволяют себя гладить и кормить. Наблюдать за ними одно сплошное удовольствие!

[Julia69]

Чуть позже за вкусненьким приплыли морские котики, молодой забрался на палубу, а старшего матросы почему-то не вежливо спихнули обратно в воду.









Вдалеке просматривались большие судна сложной конструкции и нефтяные платформы.





Подошли к длинной песчаной косе с большим лежбищем котиков и стаей фламинго.







Морская прогулка продолжалась часа три, в целом было не скучно. В какой-то момент все туристы ушли в каюту на ланч и мы наслаждались общением с пеликанами в одиночестве.

[Julia69]

По возвращению часть туристов уехала, а мы с небольшой группой остались на вторую часть тура – сафари по дюнам. Расселись по трем машинам и поехали на побережье.











Сначала немного погонялись вдоль берега, разгоняя небольшую волну. Прикольно.



А потом взобрались на дюны! Вот это было классно, настоящее Кэмел Трофи! Столько адреналина! Дух захватывало, когда машина проваливалась вниз по крутому склону и уходила в вираж с боковым креном, пытаясь забраться на почти вертикальную песчаную стену! Мы даже не ожидали, что получим стололько положительных эмоций.









В какой-то момент одна из машин забуксовала в песке. Было любопытно, что же будет делать водитель – выкапываться ему явно надо было самостоятельно. Остальные водители спокойно ждали в отдалении, даже не делая попыток как-то ему помочь. И ничего! спустил еще больше колеса и аккуратненько выбрался из ямы. Настоящий профессионал!









Прямо в песках устроили второй ланч – шампанское, устрицы и вкусные тарталетки с закусками.

Вернулись в Свакопмунд уже ближе к вечеру. Немного отдохнули и пошли ужинать – на прощальный вечер я еще дома заказала столик в лучшем рыбном ресторане города - Jetty1905. Ужин задумывался как романтический, но нашим планам помешала пара русских туристов, с которыми мы познакомились во время морской прогулки. Неудобно было отказывать, когда они захотели поужинать вместе с нами, и вечер в целом не сказать чтобы удался. В ресторане была куча народу и шумно настолько, что сложно было разговаривать. И ребята оказались какими-то странными, никак не удавалось найти общие темы – путешествиями они не особо интересовались, даже обсудить то, что уже увидели в Намибии, толком не получилось. Поели вкусно, но не сногсшибательно – уже привычные устрицы и рыба, лобстеров в меню не оказалось.

[Julia69]

21 апреля

Всё, наступил последний день нашей поездки. Поздно вечером рейс домой, но на день у нас еще большие планы – нужно доехать до Виндхука (~ 420 км), а это как минимум пять часов в пути и оставшееся время мы решили посвятить парку Шпицкоппе (Spitzcoppe), который находится как раз на полпути в Виндхук из Свакопмунда.

Шпицкоппе (Spitzcoppe) это группа больших лысых гранитных пиков. Самый большой из них поднимается на высоту 1784 метра, его еще называют Маттерхорном Намибии. Сходство очень отдаленное, но в любом случае эта скальная группа очень живописна.

На компактной территории парка несколько кемпингов, небольшой ресторан и визит-центр, где можно заказать пешую прогулку или поездку с гидом на закрытую для обычных посетителей территорию с наскальными рисунками. Из развлечений также предлагаются альпинистские восхождения, наблюдение за птицами и ночными созвездиями.
Основная масса туристов приезжает в парк полюбоваться роскошной каменной аркой, но и другие гранитные образования тоже привлекают необычностью форм.

По парку проложены автомобильные дорожки, везде можно выходить и карабкаться на скалы. На территории разбросаны уютные места для ночевок – под деревьями в укромных уголках есть каменные столики, урны, кое-где примитивные загородочки, которые используются как туалеты. Выглядит всё это очень аутентично, настоящее единение с природой. Шпицкоппе – единственное место, где мне захотелось переночевать в палатке под огромным звездным небосводом.



Погода с утра не баловала, всё небо было в облаках, но это совершенно не мешало, а даже наоборот. Стоило отъехать от побережья, как столбик температуры неумолимо пополз вверх, а ходить по парку по самой жаре (мы подъехали туда уже в середине дня) было бы не просто.

Намибийский Маттерхорн уже издалека производит впечатление.






Времени у нас было предостаточно, так что мы не торопясь объехали весь парк, выходя почти на каждой смотровой точке.

[Julia69]

Арку оставили «на сладкое». Издалека она кажется небольшой и не очень выразительной.



Вблизи более эффектна









Сверху хорошо просматриваются окружающие Шпицкоппе пустоши.





Развиднелось, солнечные лучи добавили пейзажу яркости, но и температура резко подскочила вверх и стала с трудом переносимой. Из последних сил забрались к небольшому каменному бассейну.







И поехали обедать к выезду из парка. Ресторанчик выглядел как-то подозрительно, но мы заказали практически беспроигрышные макароны с сыром. Поездка по Шпицкоппе заняла два-два с половиной часа.

Всё также никуда не торопясь двинулись дальше в Виндхук. Дорога напоследок порадовала яркими пейзажами.



Сдали машину, как и договаривались, получили деньги за ремонт колес и поехали в аэропорт. Время до вылета пролетело как-то не заметно, хотя зона отлета в Виндхуке не блещет развлечениями – туалеты, пара сувенирных магазинчиков и более-менее приличное кафе, где мы поужинали. Даже удалось сдать остатки местной валюты! Но это нам повезло, не думаю, что стоит заранее рассчитывать на удачный обмен. И вообще мы зря поменяли столько денег, практически везде принимали карты, так что можно было бы обойтись обменом 200-300 долларов.

Дальше всё скучно – взлет-посадка, взлет-посадка и мы дома!


Прощай Намибия! Вряд ли мы сюда вернемся, но знакомство с тобой получилось запоминающимся!

[Обыкновенная]

С удовольствием прочитала Ваш отчет, вернувший меня в эту прекрасную страну. Порадовалась совпадениям в ощущениях (прежде всего я про спуск с дюны), погрустила, что не увидела того, что могла бы увидеть, хоть и была совсем рядом, полюбовалась на красивые фотографии... Спасибо! Намибия прекрасна и разнообразна, снова в этом убедилась.

[sonnez]

Замечательный отчет!

[Алекс Архара]

С удивлением на ваших фотографиях увидел, что в Монголии забирался на более высокие дюны. Честно говоря думал, что в Намибии они намного выше. Правда, здесь цвета ярче и насыщенней.

Не совсем понял, а что за предубеждение по отношению к автомату в машине. Многие Тойоты имеют только коробку-автомат. Понижайка же присутствует. В Киргизии даже на кроссе Лексус с полным приводом спокойно проходил песчаные участки.

[Julia69]

В Киргизии даже на кроссе Лексус с полным приводом спокойно проходил песчаные участки.

Не припомню в Киргизии ничего даже близко похожего на настоящие пески. А в Соссуфлей постоянно застревают машины, в рассказах часто упоминают о подобных случаях. Каждый выбирает сам - рискнуть или перестраховаться.

[Julia69]

в Монголии забирался на более высокие дюны

В Инете пишут, что дюны в Монголии достигают 200-300м. Намибийская дюна Big Daddy где-то 325м, так что высоты действительно близкие.

[Алекс Архара]

В Инете пишут, что дюны в Монголии достигают 200-300м. Намибийская дюна Big Daddy где-то 325м, так что высоты действительно близкие.

Забирались на триста, замеряли высоту дроном. Правда, песок там неплотный, наверху было жутковато. В Намибии песок интересно жёстче?

[ А в Соссуфлей постоянно застревают машины, в рассказах часто упоминают о подобных случаях.

В них же описаны типичные ошибки водителей- позднее подключение, остановки, несдутие колес, да и резина на них может быть разная, щоссейная или для внедорожная. В нескольких описаниях отмечали, что местные рейнджеры спецом вставали перед машинами, чтобы те зарылись. Не встречали подобное?