Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Кыгорь писал(а) 10 дек 2018, 13:38:Понимаю, что плитка удобнее, что для туриста и сделано, но как она портит впечатление от крепости!
Ох, не уверен( Вообще, Бухара на фото смотрится раз в сто интереснее, чем реально есть. А если еще фильтр какой намутить, так совсем красота! Но месить ботинками глину то еще удовольствие. У меня с Бухарой не сложилось, и мнение мое о ней такое вот неважное)
nickrif писал(а) 10 дек 2018, 13:43:Но месить ботинками глину то еще удовольствие. У меня с Бухарой не сложилось, и мнение мое о ней такое вот неважное)
Это из-за дождей, потому что без них и глину месить не надо, и небо синее настроение поднимает.
nickrif писал(а) 10 дек 2018, 13:43:Но месить ботинками глину то еще удовольствие. У меня с Бухарой не сложилось, и мнение мое о ней такое вот неважное)
Это из-за дождей, потому что без них и глину месить не надо, и небо синее настроение поднимает.
Да, от погоды зависит, согласен. У нас было полдня солнышка - сейчас как раз пишу про этот день - тогда старый город был, как в восточной сказке. А потом опять - дождь, дождь...
...Наконец-то на улице ясно, наконец-то солнышко и тепло. Бухара не кажется уже такой неприветливой, как вчера. И даже глиняная куча посреди города, которая постепенно превращается в крепость Арк, выглядит не так уж плохо. Сегодня будет самое интересное - мы пойдем в старый город. Первым делом направляемся к Пои-Калян. Минарет ансамбля видно из любой точки города, но и представить нельзя, какой он огромный. Сегодня пятница и медресе закрыто - все ушли. А мечеть напротив открыта. И даже не приходится платить за вход: касса есть, кассира нет. Вот здесь, конечно, красиво. Есть и полюбившаяся мне еще в Регистане майолика, правда, в более скромном варианте. Голубые мерцающие купала немного разбавляют каменистый цвет построек Бухары. Если бы убрать припаркованные автомобили, то трудно было бы понять в каком веке мы находимся. Да что там веке - в какой реальности. Не сказки ли это 1001 ночи...
Встречаем парочку французов из нашего отеля. Продолжаем гулять по центру. Он в Бухаре не особо большой. Друг на против друга красуются Медресе Улугбека и Медресе Абдуллазиз-хана. Кассир в медресе Улугбека проводит нам небольшую экскурсию. Это, как бы сейчас сказали, было самое популярное медресе. Очень престижно было обучаться здесь. Как и большинство памятников Узбекистана, медресе тоже отреставрировано. Но для сравнения были оставлены и старые украшения. Например, плитка над порталом с правой стороны выложена новая, а с левой осталась оригинальная.
Впрочем, напротив - в Медресе Абдуллазиз-хана реставрации не проводилось, и оно предстает в натуральном нетронутом виде. Остатки росписи в музейном павильоне напоминают мне стены наших православных храмов.
Кругом кипит торговля. Хотя... Туристов откровенно мало. Даже удивительно, почему в Бухаре такое огромное количество отелей, неужели в сезон они все заполняются? Решаем для себя вернуться и купить что-нибудь на память. Интересный сувенир из Бухары - это сюзане, традиционная узбекская вышивка. В Бухаре сюзане вышивается на белой ткани, хлопке или шелке, шелковыми нитями. То, что это ручная работа, сомневаться не приходится - виден набросок рисунка шариковой ручкой. Торгуемся. И два небольших сюзане за 50$ уезжают со мной в Россию. Кстати, я читал, что оплата картой не распространена в Узбекистане. Так вот в сувенирных лавках есть возможность оплатить и визой, и мастеркард. В той же "Корзиночке" принимают карты. Сюзане я как раз оплатил безналом. Наличных на нужную сумму не оказалось. Мне кажется, для декора сюзане - интересное решение. Вышивки, обрамленные в рамку, я видел и в кафе, и в отеле - смотрится очень колоритно. Ну а переплатил ли я - вероятно, да, но сейчас мне уже это не важно.
Далее мы пошли исследовать теперь другую часть города. Отдохнули на Лябя-хауз. Мне очень нравилась мозаика на одном из медресе Ляби-хауз с изображением симургов, двух птиц. Я их заприметил еще на картинках из интернета и боялся пропустить. Очень красивая мозаика. Здесь же находится и памятник Ходже Насредину, мимо которого снуют фотографы, предлагая минутное фото и распечатку. Вспоминаем, что почти рядом с нашим отелем есть еще колоритный ансамбль, который мы видели вчера вечером. Возвращаемся назад. Это ансамбль Ходжа-Гаукушан. В отсутствии туристов все заведения рядом закрыты. Стоят пустые топчаны, на которых мы фотографируемся. Так даже интереснее. Перед ансамблем тоже есть пруд - "хауз", но без воды, а на илистом дне отпечатаны чьи то ботинки.
Рядом расположена фото галерея. Вход бесплатный, нас приглашают зайти. Почему бы и нет. Тут представлены авторские фото Бухары, открытки, которые можно купить, двд с музыкой. Я взял несколько фото за 10 000 сум. По мне, так вполне оригинальный сувенир. А еще здесь можно забраться на второй этаж.
Возвращаемся к Ляби-хауз и идем дальше. Последнее, что нам осталось найти - это медресе Чор-минор. Оно стоит особняком от основного центра. Четыре башни (которые похожи на минареты) имеют разный декор. Здесь тихо и спокойно, ходят ленивые коты, стоят качели, и полностью отсутствуют туристы.
К трем часам дня мы посмотрели уже все, что можно, и не понимали, чем заняться дальше. Да, Бухара - это город музей. И каждая постройка здесь окажется каким-нибудь да памятником. Но в целом весь ансамбль города можно неторопливо обойти за день. Ужинать мы отправились в чайхану Чинар. Здесь, во-первых, имеется меню, а во-вторых, вкусные шашлыки и суп с пельменями. А вот манты меня опять не впечатлили. Сколько не заказывал их в Узбекистане, с алматинскими мантами они не шли ни в какое сравнение. Когда стемнело, мы решили пройтись по старому городу еще разок.
...Золотой минарет Пои-Калян и вправду золотой. От основания до крыши прожектора освещают его - доминанту Бухары. Это сказочно. На стенах Арка всего лишь выложен гирляндой караван верблюдов, а минарет, как маяк, сияет далеко. Золотое свечение минарета привлекает ночных жителей, вокруг него бесшумно кружатся летучие мыши. Времени еще нет и семи вечера, а в Бухаре на улицах никого нет, лишь редкие прохожие обгоняют нас. Отправляемся за пивом. "Дилер" улыбается, он нас запомнил, и в этот раз уже четыре бутылки отправляются прямо в рюкзаки...
В Бухаре снова холодно и идет дождь. Нас это не особо пугает, потому что мы планируем сегодня ездить по окрестностям. Даже если и промокнем, то в такси погреемся. Но перед этим необходимо сделать еще одну вещь, а именно, попробовать бухарский плов. Идем в знакомую уже чайхану у Боло-хауз. Берем по порции плова и чай. Мне плов не то, чтобы не понравился, но в нем ну о-очень много изюма, и сам плов больше сладкий, чем пряный. Денису, впрочем, нравится, он говорит, что привык именно к такому плову. Я же ем первую половину порции, как полагается, но потом начинаю откладывать изюм в сторону. Короче, плов есть можно, но самаркандский пока остается на первом месте.
Мы идем к стоянке у Ляби-хауз. Кругом лужи, народу никого, и, кажется, что нет даже таксистов. Не приходится долго переживать: нас окликает пожилой таксист. Разумеется, начинается торг: с 200 тысяч сбиваю цену до 140 000 сум. Мы посмотрим мавзолей Бахауддина Накшбанда, летнюю резиденцию бухрского эмира и Чор-Бакр, город мертвых.
Едем. Вообще мы предпочитаем, когда таксисты молчат, однако, это не про Узбекистан будет сказано. Но эту поездку мы провели просто замечательно. Таксист так увлекательно и с юмором рассказывал нам про те места, в которые мы едем, да и вообще про Бухару и свою жизнь, что я совершенно не пожалел о потраченных деньгах и времени. Некоторые из его рассказов я приведу далее.
Первая остановка - это Мавзолей Бахауддина Накшбанда. Это очень почитаемая святыня в исламе. Территория мавзолея была благоустроена совсем недавно - в начале 2000 годов. Интересен он, в первую очередь, религиозному туристу. Мы же смотрели на архитектуру и просто пытались прочувствовать атмосферу места. Здесь в меру интересно, но довольно скромненько. Гораздо занимательнее было слушать истории таксиста про самого Бахауддина Накшбанда.
...Бахауддин Накшбанд с детства обладал даром провидения. Например, собирается человек ехать на рынок, а тот ему говорит, не езди, упадешь с верблюда, сломаешь ногу. Над ним, конечно, смеялись, какой-то малец, а поучает, но потом все происходило в точности, как сказал Бахауддин. Но сейчас таким уже не удивить, правда? Тогда как на счет такого чуда: Бахауддин видел не только человека, но и свечение, исходящее от него. Если видит золотой ореол, значит, перед ним святой человек. Правда, видел он не только золотое, но и голубое свечение. А это значит, что перед ним гей (таксист выражается гораздо круче). Ну и конечно, был он не по годам умен и набожен...
После мавзолея едем в загородную резиденцию бухарского эмира - Ситораи Мохи-хоса. Любит наш таксист пикантные подробности. В резиденции есть пруд, в котором купались наложницы эмира, пока он завтракал на балконе. Эмир бросал в пруд яблочко, и та из наложниц, что поймает его, отправлялась с ним в покои. В пруду и правда плавают золотые яблоки, только ловить их некому - холодно! Сама же резиденция состоит из нескольких павильонов, в которых сейчас музей. Можно посмотреть не только сами интерьеры - довольно красивые, но и одежду, керамику, украшения. Резиденция мне напомнила дворец шекинских ханов в Азербайджане. Но больше всего мне понравился павильон с сюзане. Я выше писал, что это за вышивка. Здесь представлены разные их виды, даже сюзане в процессе работы, часть которой вышита, а часть только намечена. Смотрители музея в отсутствии туристов не скучают - кто-то кормит многочисленных павлинов, гуляющих по территории, кто-то обменивается сплетнями, лузгая семечки. А вот история о том, как когда-то решили, где будет построен этот дворец.
...Захотел как-то эмир построить себе летний дворец, чтобы не страдать от жары в Бухаре. Тогда один мудрый человек вбил четыре шеста по четырем сторонам от Бухары и повесил на них туши баранов. Через несколько дней туша барана на одном шесте вздулась и начала издавать зловоние; на другом разложилась; на третьем тоже было все не очень аппетитно; а вот на четвертом туша усохла, завялилась. Поэтому решили строить дворец именно здесь, где был вбит четвертый шест...
Впрочем, трудно судить о том, что тут делается с бараньими тушами летом, когда на дворе ноябрь и капает холодный дождь. Поэтому завершаем осмотр дворца и едем в город мертвых. Таксист про него знает немного, поэтому завлекает нас другим, а именно, предлагает заехать в кафе рядом с Чор-бакр и купить мясо ягненка из тандыра. А уж расхвалить это кафе с его красноречием для него не составляет труда. На обратном пути мы ягненка взяли и не пожалели, было очень вкусно. За полкило мяса отдали 40 000 сум.
Чор-бакр известен как город мертвых. Он мне напомнил ансамбль Шахи-зинда, но здесь территория просторнее и нет таких украшений, как в Самарканде. И везде могилы, надгробия. Отсутствие туристов тоже создает атмосферу мертвого города. За 10 000 сум нас пускают на крышу мечети. С нее можно посмотреть сверху на окрестности и сам "город". Но самая прелесть в том, что здесь можно увидеть купол и барабан мечети в непосредственной близости, потрогать его. Мы то видели их всегда издалека, возвышающимися над остальными постройками.
...Возвращаемся в Бухару в прекрасном настроении - день прошел не зря, несмотря на непогоду. Все-таки Бухара не такая уж и противная. После ягненка решаем, что ужин был бы излишним, да и вставать нужно в два ночи, чтобы уезжать в Хиву. А вот прикупить, например, колбаски будет неплохо. Заходим в магазинчик в самом центре у Ляби-хауз, берем маленькую палочку колбасы, чипсы и унылого вида вафельный торт. Кассир показывает сумму в 57 000 сум. Спускаюсь с небес на землю. Нет, Бухара, иди ты в... Не приеду я больше сюда, не хочу. Тут турист не гость, а ходячий кошелек, который к тому же еще и воспринимается как дурачок. Город-музей, из которого хочется сбежать уже на следующее утро. Жаль, что у нас не сложилось любви, пусть кто-нибудь другой задумчиво гуляет по твоим сказочным улицами и до одури торгуется на твоих рынках. А я не хочу. Не хочу ползать по глине, чтобы увидеть панораму. Не хочу торговаться даже за карту в туристическом центре, не хочу чтобы меня обсчитывали в захудалом магазине, и много чего еще не хочу... Я хочу в Хиву!
Впрочем, Бухару обязательно стоит посетить и составить о ней свое мнение. Да и я сейчас думаю, что там было интересно и красиво, весь негатив стирается, остаются воспоминания и прекрасные фотографии.
По темным безлюдным улицам Бухары такси везет нас на вокзал. Поезд в 4 утра, но нужно приехать заранее, мало ли что. Пассажиры потихоньку собираются. Табло рейсов нет, никто ничего не объявляет, хотя время отправление уже настало. Спрашиваю у охранника, объявляют ли здесь вообще что-нибудь, он просит у меня билет и задумчиво выдает: "У вас поезд в 4:07". Это то я и сам понимаю. С опозданием, но все-таки приходит поезд из Ташкента. "Заселяемся" в купейный вагон. До Хивы не ходят скоростные поезда, поэтому уж если и ехать на обычном, так лучше в купе. Проводник, однако, ведет нас не в наше купе, а в другое, дает места внизу, хотя у меня было место на верхней полке. Причем на этих местах уже кто-то спит. Проводник их сгоняет, и они послушно переходят в другое купе. Кто-то еще чему то удивляется? Нет? Ну мы уже тоже. Проводник приносит нам новое постельное белье, когда я уже почти смирился с тем, что придется спать на чужом. И, стараясь не разбудить попутчиков на верхних полках, мы укладываемся спать.
...В купе светло. Слышу стук купейной двери, Денис хватает фотокамеру и скрывается в коридоре. Я вскакиваю за ним. За окном пролетает пустыня. Кызылкум. Утреннее низкое солнце окрашивает пески в ярко алый цвет, растения отбрасывают длинные черные тени. Одинокие камазы проезжают мимо, поднимая пыль. Первый раз в жизни видим пустыню. Даже через закрытое окно пробирает мороз. Барханы покрыты сверкающей коркой инея. По пути встречаются ограждения из кустарника, похожие на венские вафли. Они задерживают движение песка, чтобы он не засыпал пути. В вагоне начинается движение, пассажиры заваривают чай и с недоумением поглядывают на двух сумасшедших, смотрящих в окно на пустыню вот уже полчаса как. Постепенно становится теплее, а краски сливаются в один бесконечный песчаный цвет. Появляются жилые постройки: поезд приближается к Ургенчу...
Тем временем, наши попутчики просыпаются. Это оказываются молодой парень и мужчина. Из разговора узнаем, что он животновод. Когда он слышит, что мы из Ярославля, вспоминает, что была такая хорошая порода коров - ярославская. Выходим из поезда вместе, и его предложение найти нам такси нас очень и очень радует, по крайней мере не придется торговаться.
Ургенч выглядит оживленным и достаточно чистым городом. Из него до Хивы ходит троллейбус. Мы его видели на маршруте. Но если в Хиве его остановку найти легко (рядом с Ичан-кала), то где он останавливается в Ургенче, я не знаю. Хорезм утопает в солнце, на улице тепло и радостно. Кажется, что после бешеных таксистов Самарканда и "сухого закона" Бухары мы наконец-то приехали в оазис спокойствия и красоты, и ничто нас больше не потревожит, но Хива готовила свои испытания...
Остановиться мы решили внутри городских стен. В старом городе мало магазинов, а рестораны очень дорогие, но даже, если жить вне Ичан-калы, ситуация будет отличаться не сильно. Поэтому я решил что эстетическое наслаждение от проживания внутри старого города в колоритном отеле перевешивает житейские потребности.
Отель назывался "Мерос". Это семейный отель. Внутри он, как настоящий музей народного творчества в интерьерах дворца. Все устлано коврами, потолок расписной, стены завешаны сюзане; в буфете стоят керамические блюда и лежат рядами шерстяные носочки; в общем, множество тех мелочей, которые так интересно разглядывать и которые создают неповторимый домашний уют. Но главное, чем меня привлек этот отель, было то, что в нем можно выйти на крышу, с которой открывается прекрасный вид на Ичан-калу.
Чтобы не терять такой прекрасный солнечный день, мы, немного отдохнув, пошли гулять по Ичан-кала. Приобрели сразу же единый билет в 15 музеев. Ну про музеи я еще напишу подробнее, сама же эта покупка - очень сомнительная трата денег. Интерес из всего того, что там есть в этом билете, могут представлять разве что Куня-Арк, Джума мечеть и дворец Таш-Хаули. На обзорные же точки покупать билет придется дополнительно. Я, конечно, читал, про этот "единый билет", но мы решили, что если он есть, то надо его взять хотя бы для того, чтобы о нем рассказать.
Разумеется, в первую очередь, любуемся минаретом Кальта-Минар. Какой же он огромный! А если бы его еще и достроили, как было задумано! Но даже в таком виде он поражает воображение. Это, пожалуй, одна из архитектурных достопримечательностей, которая ни на что ранее виденное не похожа.
Рядом находится крепость Куня-Арк, ее посещаем по билету, но к келье Ак-Шейха-Бобо поднимаемся за дополнительную плату. Внутри крепости находится кинотеатр, жаль, что кино для нас никто не показывает, и великолепно украшенный плиткой двор. Посреди него находится круглое каменное возвышение. Мы думали, что это такое, пока не сообразили, что на этом месте возводилась юрта. Поднимаемся выше на крепостную стену и далее к келье, с которой видно весь Ичан-кала. Ощущения непередаваемые. Хива тоже однотонная, как и Бухара, но выглядит позитивнее и ярче. Город шумит. У ворот играет музыка, мы видим свадебную процессию.
...Хива - город свадеб. Даже в дождливый день встречаются, как минимум, три процессии. Сначала слышатся трубные звуки у Западных ворот. Жених и невеста в окружении гостей входят в город. Иногда даже по две пары вместе. Впереди снуют фотограф и оператор. Процессия проходит по всем знаковым местам Ичан-калы. В узких переулках образуются пробки из брачующихся и их свиты. У музея музыки включают динамики и начинаются танцы и веселье. Поначалу кажется, что это такой ритуал или традиция, но потом понимаешь, что это стандартная услуга, съемка свадьбы по обычному сценарию - такая же как и у сотен других. Один маршрут, одни и те же фото, одна и та же музыка, одни и те же танцы...
После крепости мы идем в Медресе Мухаммад Рахим-хана. Сколько уже виденных медресе было за эту поездку, не сосчитать. В Хиве они конечно, тоже есть. Но меня интересует другое. Украшения! В Хиве в качестве декора выступает сине-белая плитка, эдакое узбекское азулежу. Невероятно! Кажется, что хивинские зодчие упростили себе работу, не стали выкладывать майолику, как в Самарканде. Но это не так. Майоликой любуешься издалека, в Хиве же воспринимаешь архитектуру вблизи, и понимаешь, какое же мастерство здесь - на этой небольшой плитке.
Стараемся не обойти весь город за один день, но остановиться не получается. Что же, значит, лезем на минарет Ислам-Ходжа. Кассир желает нам удачи на подъеме. Второй по высоте минарет средней Азии возвышается на 56 метров. В начале пути приходится подниматься в полной темноте, потом появляются окошки. Пройдя сто ступеней, мы попадаем наверх. Окна закрыты решетками, а стены исписаны авторучкой. Если и удастся снять фото города сквозь прутья решетки, то портрет вряд ли получится интересным. Зато сверху замечаем Джуму мечеть по огромной плоской крыше. С улицы мы ее так и не смогли найти ранее. Поэтому следующим пунктом будет именно она.
Все 200 колонн в мечети имеют разный декор, потому что они привозились из разных мест. Это очень необычное и красивое место. Действительно, такое ощущение, что ты ходишь в каком то странном лесу. И да, чем-то напоминает Цистерну Базилику в Стамбуле.
Предлагаю Денису на этом закончить осмотр музеев и пройтись вдоль крепостных стен. Выходим из восточных ворот и упираемся в пустырь, где раньше находился рынок. На пустыре одиноко стоит колодец. Становится довольно холодно. Стены города огромные и пузатые, даже "пузатее", чем в Бухаре. Не могу отказать себе в удовольствии забраться повыше и побегать по основанию стены. Закат приятно окрашивает глиняную поверхность в золотистый цвет.
Вспоминаю, что у нас же в отеле есть крыша, и оттуда можно снять город в закатных красках. А потом уже со спокойной душой можно идти ужинать и заниматься своими вечерними делами - выкладывать фото, заряжать камеры. Ничто пока не предвещает того, что ждет нас в отеле.
...А ждало нас вот что. В Хиве полностью отключили электричество. Ну отключили и отключили, подумали мы, через час дадут. Но его не дали ни через час, ни через два. Заканчиваем обед в ресторане практически в полной темноте. Ищем какой-нибудь магазин, чтобы на вечер было что перекусить, если гипотетический магазин, конечно, открыт. Супермаркет работает. Люди с фонариками и мобильными ходят среди полок и берут то, что им нужно совершенно спокойно, как будто такие перебои с электричеством в порядке вещей. На Хиву опускается тьма. Ни одного огонька в старом городе, только звезды сияют, но и их скоро закрывают тучи. Мы сидим при свечах в холле отеля, попивая вино, и уже не рассчитываем на то, что дадут электричество. На камере оставалось одно деление заряда. Но я еще не переживаю, так как уверен, что утром работа будет восстановлена. Свет не дают и на следующий день...
Утром дают электричество. Заряжаем камеры, ноутбук и портативный аккумулятор. Спускаемся к завтраку, и сразу же свет гаснет. Ну, хотя бы что-то зарядилось. На улице от вчерашнего солнца не осталось и следа. Но погода преподносит сюрприз. Ночью прошел дождь и подморозило. Поэтому все деревья покрылись ледяной коркой. На фоне темно коричневых стен и домов пушистые деревья смотрелись великолепно.
Мы неспешно гуляли по старому городу вдоль крепостных стен, и, казалось, город вымер. Слышно было только, как капает вода с подтаявших деревьев в глиняные лужи. Кстати, у Северных ворот на стену можно подняться. Совершенно бесплатно. Никаких ограждений, понятно, нет, поэтому нужно подниматься и ходить по стене осторожно. После дождя глина очень скользкая.
Осматриваем дворец Таш-Хаули. Здесь стоит остов юрты, на котором намерзли сосульки. И снова великолепная облицовка синей плиткой! В переходах дворца располагаются музейные экспонаты, но так как нет света, видно их в полутьме не очень хорошо.
У меня в руках карта, где отмечены те музеи, что мы можем посетить по единому билету. Ну что же, пройдемся, посмотрим, что это за музеи. На улицах людей почти нет, редкие сувенирные лавки открыты, а продавцы даже не пытаются зазывать к себе. То ли погода так действует, то ли все потому, что сегодня понедельник. Уныло... Сразу с завистью вспоминается Бухара, там хотя бы было электричество.
Какие музеи здесь есть: музей музыки, музей природы Хорезма, музей современного искусства... Звучит заманчиво, правда? Но на самом деле все обстоит иначе.
...Устало смотрю на очередной музей. "Мы же решили, что больше не пойдем?" - говорит Денис, "Этот последний и все, Уплочено же" - отвечаю я, хотя мне самому не хочется. Внутри полутьма, света же нет. Музей размером с кухню. С потолка капает вода в тазик, заботливо поставленный на витрину с экспонатами. Экспонатами, впрочем, назвать это собрание трудно. Необычно выглядят только нотные тетради, запись музыки в которых непривычная и похожа больше на кардиограмму. Почему-то рядом с нотами лежит томик Льва Толстого. "Это наш первый композитор, он здесь похоронен" - говорит смотритель. Очень интересно, угу. В музее музыки висят ковры с вытканным портретом узбекской певицы, ее же бюст рядом, несколько музыкальных инструментов и фотографии. Ах, да еще пианино. А вот и Музей природы Хорезма. В первом павильоне в аквариуме лежат заспиртованные сиамские близнецы. В другом - змеи в бутылках и разделанные на составные части жуки. Прикольно, кажется дальше будет еще интереснее, но нет. Чучела птиц и мелких животных выглядят так, что позавидовал бы Упоротый лис. Тут сидят упоротая курица, упоротый степной кот... Денис вылетает из музея с возгласом "Фу!" Меня же так просто не сломать - "Уплочено же". Но вот передо мной в серванте макет коровы в масштабе, наверно, 1:10. Макет, блин, коровы. Ладно, до свиданья! В музее современного искусства выставлены картины художника Рафаэля Давлетшина. На них Ичан-кала летает вокруг земного шара, из ворот ее выходят слоны, рушатся башни Куня-Арк и вообще много всего "а-ля Сальвадор Дали". Неплохо! Но из-за отсутствия света мы бродим с фонариками и похожи на воров, забравшихся ночью в картинную галерею...
Ну вот как, скажите мне, можно так бездарно организовывать музеи! Да, коллекции, мягко говоря, не блещут уникальностью, но, например, в том же Азербайджане при том же потенциале музеи сделаны интересно и современно. В Гобустане вообще нет экспонатов, один интерактив, но в этом музее зависаешь надолго! А Девичья башня в Баку! Почему бы не сделать что то наподобие? Потому что лень и нет денег, так ведь билет стоит почти тысячу рублей!? Павильон с музыкальными инструментами в Центре Гейдара Алиева, где каждый инструмент можно послушать, просто встав под купол динамика, и музей музыки в Хиве - как небо и земля, хотя, по сути дела, и там и там есть, чем заинтересовать! Я не знаю, можно ли без единого билета посещать только то, что интересно, и сколько это стоит. Но музеи этого билета не заслуживают однозначно.
Идем в комплекс Пахлаван-Махмуда. Опять встречаем свадьбу. Сегодня их мало, но все-таки есть. Скучно. Забавляемся тем, что снимаем заледенелые деревья.
Попытка выйти за стены Ичан-Калы оборачивается тем, что мы вязнем в грязи. Ходим бесцельно по улицам, размышляя, дали ли свет, но одиноко стоящий на остановке троллейбус до Ургенча дает ясно понять, что нет.
Хотя в супермаркете электричество есть, но это работает генератор. Покупаем дыню и вино - вечер, похоже, опять предстоит провести в темноте.
Чтобы больше не бегать по сомнительным ресторанам, мы заказали ужин в отеле. И не прогадали. Остальные три вечера мы тоже ужинали домашней кухней. Во первых, фиксированная цена в 80 000 сум за двоих нас вполне устраивала; во-вторых, это было вкусно и, в-третьих, каждый вечер нас баловали чем то новеньким. Например, здесь мы ели манты (в том числе с тыквой), хорезмский плов и самсу. Про плов - третий вид по счету в Узбекистане - расскажу позже.
Ночью случается чудо. Просыпаюсь от работающей лампы. Включаю во все розетки по устройству, перебрасываю фотографии и видео. Кто же знает, сколько продлится эта "хивинская ночь". Опасения, впрочем, оказываются напрасны, больше электричество не отключают.
Тошфил писал(а) 14 дек 2018, 18:22:Подскажите, за отели вы платили долларами или местными деньгами?
Основную часть долларами, и остаток местными. Например, 100$ и 100 000 сум. Но я сначала спрашивал, можно ли так, как правило, все соглашались. Да и удобнее так, нежели платить пачками узбекских денег.
В первый же день в Хиве вместе с покупкой единого билета у Западных ворот мы договорились и о машине до трех крепостей. Вариант за 35$ нас вполне устроил. И как раз сегодня мы отправлялись к ним. Погода была опять не особо теплой и не особо солнечной. У ворот нас встретил таксист. Так как крепости находятся на территории Каракалпакии, а это суверенная республика в составе Узбекистана, то следовало проехать пост проверки. Он находится у моста через Амударью. Нас не останавливали, но на всякий случай таксист просил говорить, что мы его гости, и он просто возит нас не как таксист, а как радушный хозяин. Саму Амударью мы увидели только из окна автомобиля. Знакомое еще со школы название меня почему-то всегда смешило, но, правда, меньше, чем Сырдарья.
По пути мы видели огромные очереди из автомобилей на заправки с метаном. Оказалось, что света не было не только в Хиве, но и во всей области, поэтому и автомобилисты не могли заправится газом. А все произошло из-за дождя, что был еще до нашего приезда в Хиву.
Поездка до крепостей занимает примерно полтора часа. Вдоль дороги, так же как и вчера в Хиве, все деревья и кустарники были покрыты льдом. Под его тяжестью они сгибались к земле и были похожи на огромные мхи или плесень, покрывающую землю. Аяз-кала - первая крепость, которую мы посмотрели. Она состоит из двух цитаделей: одной большой, другой малой. Она находится на холме посреди пустыни. Растения здесь тоже покрылись льдом и смотрелись совершенно иноплатнетно, особенно странные кусты, похожие на борщевик или огромный одуванчик. От самой крепости под тяжестью лет мало что осталось, сильно разрушенные глиняные стены превратились в нечто бесформенное. После дождя было очень грязно, глина налипала на ботики. Нам, собственно, была интересна не столько крепость, сколько пейзажи вокруг. Но пустыня она и есть пустыня, со всех сторон открывалась одна и та же картина.
На обратном пути мы зашли в юрточный городок: хозяйка позвала нас посмотреть юрты, заодно взяв плату за посещение крепости в 5 000 сум за человека.
...Остаться бы на ночь в юрте, но погода и несезон не позволяют. Холодно. И без людей скучно. Хозяйка проводит нам экскурсию по лагерю, попутно сбивая наледь с юрт. "Весной здесь все цветет и приезжает очень много туристов" - говорит она. Охотно верится - аттракцион этот пусть и не дешевый, но необычный. В юртах довольно комфортно. Тут же построены юрты из бетона. Странный маркетинговый ход, рассчитанный на американцев что ли. Ни за что на свете даже в лютый холод не перебрался бы из обычной юрты в бетонную. "А живность тут какая обитает?". "Ну змеи, скорпионы, но здесь они не ползают, у нас есть защитник. Кошка!" - улыбается хозяйка. У лагеря стоит крутое авто, приехали главы района. "Как вам нравится у нас?". "Очень нравится, только вот света не было". "Его нигде не было, авария". Разговариваем, узнаем что кто-то из них учился в Воронеже, а теперь вот здесь в мэрии. Обещаем вернуться в мае. Маловероятно, но чего в жизни не бывает...
Следующая крепость - Топрак-кала. Здесь уже проводят восстановительные работы, построена лестница, хотя мест, чтобы помесить грязь предостаточно. Непонятно, правда, какая степень реставрации ожидается. Это даже не крепость, а какой-то городок, где сохранились стены помещений, сверху похожие на ячейки, эдакий Мачу-пикчу. В тишине слышатся непонятные звуки, словно куски глины отваливаются и падают на землю. Стараемся очистить ботинки от налипшей глины, но безрезультатно.
Едем в Кызыл-кала, красную крепость. К ней не добраться на машине - глина. Дойти оказывается тоже непросто, но надо! Флегматичный ослик смотрит на нас, желая удачи. Дорога невозможная, ботинки утопают в глине. К середине пути начинаю понимать, куда ступать, чтобы не запачкаться, где глина тверже. "Ты уже в сортах глины разбираешься?" - спрашивает Денис. В крепости восстановлены стены, и она выглядит, конечно, более цельно, чем две предыдущие. Всегда удивлялся, как из глины можно вообще что-то построить, она же мягкая. На "срезе" видим кладку из кирпичей, между которыми для жесткости помещены бревна. Сверху все это обмазывается также глиной. Трогаю пальцем кирпич - мягкий. Ну как это держится то? Впрочем, внутри крепости только остатки стен и кустарники. Да и виды открываются скромные. Думаю, что если она будет восстановлена полностью, то это даже неплохо. Вовращаемся к такси, счищаем с ботинок килограммы глины, о брюках даже не хочу думать. Но все-таки Поездка удалась!
...Вечером нас ожидает плов. Хорезмский. Он скромный, и кажется, будто сварен на пару, мясо мягкое и тает во рту. Излишков в виде изюма или нута нет. И отсутствие изюма идет плову только на пользу. Но самаркандский все равно лучше. У хозяев отеля гости, мужчины сидят в зале за столом, женщины - в другой комнате. После ужина нарезаем купленную днем ранее дыню. Она сладкая, но какая-то обычная: все-таки редкая дыня доживет до начала зимы. Пятикилограммовую красавицу надо доесть, чтобы не хранить до завтра. Но это не так то просто. Заваливаюсь после очередного куска на стул "Все, мне больше не нарезать". В сумерках выходим на крышу сфотографировать Ичан-калу...
Последний день в Хиве мы посвятили покупкам. Сразу скажу, что выбор здесь скромный. С другой стороны, продавцы не пристают, не навязываются. Можно спокойно ходить и выбирать. Цены тоже мне показались не кусачими. Помимо стандартных магнитов, тарелочек, нам нужно было приобрести блюдо для плова, что-нибудь в подарок коллегам и что-нибудь для дома. Для коллег я нашел прекрасный подарок. В Хиве продаются милые вязаные носочки по смешной цене в 10 000 сум за пару. Для дома же можно купить шерстяной коврик: они есть всевозможных расцветок и размеров. А вот с блюдом пришлось попотеть. После долгого выбора и торга мы взяли блюдо раскрашенное кобальтовой краской. На фоне других блюд аляповатого окраса оно смотрелось богаче и красивее. Упаковав покупку, продавец предложил нам... выпить с ним коньяку. Сразу нарисовался и сосед по лавке. Отказывать нам показалось некультурным. Больше ничего запоминающегося в этот день не было.
Странная вышла у нас поездка. Все таки Узбекистан - это не простая страна. Можно перефразировать известное выражение - "Кто был в Узбекистане, тот в цирке не смеется". На самом деле, были неприятные моменты, но положительного оказалось гораздо больше. Через неделю после возвращения я переписывался со знакомым, который спросил меня, какое самое яркое впечатление у меня осталось от Узбекистана. Я подумал и ответил - Регистан и пустыня. Первый и последний дни. Яркий, богато украшенный Регистан и холодные пески Кызылкума - противоположности, которые прекрасно уживаются в этой стране. Тут каждый найдет что-то свое, хорошее или нет, неважно, но равнодушным здесь не останется никто. И если сидя в аэропорту Ургенча я был уверен, что пора завязывать со Средней Азией, то сейчас я уже листаю билеты на рейсы в соседнюю Киргизию.
29 ноября 2018, четверг
...Такси подвозит нас к аэропорту Ургенч. В расписании ночью значатся только вылеты в Ташкент и наш - в Москву. На паспортном контроле показываем бумажки с регистрацией. Похоже, в самолете мы будем единственные русские, остальные - граждане Узбекистана разного калибра, но преимущественно рабочий класс. Однако вижу знакомую парочку французов: мы их встретили сначала в Бухаре, а потом в Хиве. Судя по их замученному виду, поездка удалась. Денис протискивается в начало очереди на проверку ручной клади. Я остаюсь позади. Вот ведь, узбеки пропускают сначала женщин, а Денис стоит там, как ни в чем не бывало. "У нас равноправие полов", - скажет он мне потом на мой смешок. "Так ведь то у нас..." - отвечу я. В аэропорту работает бар с кофе и шоколадками и не работает единственный duty free. Понятно, что ночь, но оставшиеся 50000 сум хотелось бы потратить. Потратить не получается: кофе, чай, шоколад в баре стоят непростительно дешево, мы к такому не привыкли за полторы недели в Узбекистане, как и не привыкли вообще к наличию цен. Не из одной страны не улетали мы еще с таким облегчением: уж больно все как-то не по нашему. И в то же время с такими сильными эмоциями и впечатлениями тоже мало, что сравнится. Почему так? Неизвестно.
Замечательный у Вас отчёт получился, объективный, сбалансированный, информативный! Для меня он оказался очень полезным. Если следующим летом соберусь в Узбекистан, обязательно воспользуюсь Вашими советами и рекомендациями. Ещё раз спасибо, nickrif, и новых путешествий!
Tank74 » 10 дек 2018, 13:34 
