Эти далекие Фанские горы ( вело-пешее путешествие в сентябре 2023г)

[Mike111]

Удачно нашел Ваш отчет! Как раз на июль планирую походы по Кыргызстану, Тянь-Шань и Памиро-Алай (и, кстати, ищу попутчиков), а в августе хотелось бы в Фанские горы. Весь регион мне совершенно не знаком, так что с удовольствием почитаю знакомых авторов )

[СБродяга]

4 пеший день. Мутные озера. Перевал Талбас 3450м. 22 сентября 2023г

Утром на всех палатках был слой инея. Я встала с рассветом, взяла на кухне кипяток для каши, быстро позавтракала и налегке двинула в сторону Мутных озер.



В долине еще тень везде, Алаудинское озеро смотрится немного мрачновато при таком освещении.







Немного выше озера еще есть растительность и отличные стоянки





Но вскоре зелень заканчивается



Далее каменная пустыня



Тропа хорошо набита, никаких развилок нет ( редкий случай для этой местности), поэтому ориентироваться необходимости не возникает. Вначале уклон комфортный, можно идти быстро. Через 2 км от домика Али - озеро Пиала. В утренней тени оно не смотрится, фотографировать не стала. Еще через километр на картах обозначен водопад, но в сентябре его нет. Далее тропа становится круче, но по-прежнему хорошо набита. Это вид на участок тропы сверху



Вокруг сплошные россыпи камней





Как и предупреждали гиды, до Мутных я дошла за 3 часа.







Ночевать здесь, наверное даже летом не комфортно. Я долго задерживаться не стала, дальше по тропе тоже не пошла, а повернула назад, торопилась в лагерь. Солнце наконец осветило всю долину.







Вода в Пиале на солнце красивая, но озерцо находится в каменной впадине, стоять тут некомфортно, хотя стоянка обозначена. Ниже у Алаудинского озера намного приятнее.

А вот и главное озеро долины.



Лагерь французов



Группу я встретила где-то в районе пересохшего водопада, но в лагере оставались погонщики и повар. Конечно, меня покормили :-). Еще раз уточнила их дальнейшие планы, где они будут стоять послезавтра.

Вода в озере впечатляет прозрачностью и оттенками синего. Фотографии, к сожалению, не передают его красоты.



Отсюда отлично видна моя следующая цель - перевал Талбас ( Бодхана).



В лагерь спустилась в 13 часов. Это с обедом у французов. Чистый расклад такой - 3 часа ушло на подъем к Мутным от Алаудинского озера и где-то 2.15 на спуск.



Быстро собралась и в 13.30 вышла в сторону оз Гитара. Погонщики сказали, что тропа на перевал начинается от его северного окончания. Дальше внятного описания я не получила, надеялась, что будет набитая тропа, но проблемы возникли уже на переходе от Алаудинского к Гитаре - троп полно, какой идти неясно. Так как там близко, и направление понятно, то до Гитары я дошла быстро.



Цвет воды у озера потрясающий, прозрачность тоже впечатляет



Нашла начало тропы, но вскоре она опять распалась на много мелких - это не туристические тропы, а скот разбредается по склону. Куда ж идти? Если снизу от Алаудинского озера все хорошо просматривалось и казалось очевидной линия подъема, то отсюда обзор плохой - мешают складки местности и деревья, которые тут довольно большие. Тут я увидела выше по склону спускающихся туристов, наверняка это русская группа, которая меня приютила этой ночью, они с утра собирались на Бодхону. Они-то с гидом, значит там где они, правильная тропа. Вскоре потеряла их из виду за деревьями, но направление запомнила. Подниматься было непросто, уклон приличный, тропы нет, но и не так чтобы сложно, скорее морально давит, что направление весьма приблизительное. Группу вроде уже должна встретить, а ее нет. Когда уже решила, что мы разошлись , вышла прямо на них. Оказалось, что они еще и дрова тащили для вечернего костра. Что меня не переставало удивлять в Фанах, это то, что нет запретов на костры. Ну, может теоретически есть, но по факту все кто хочет жгут и никаких проблем. Я как -то уже привыкла, что везде заповедные зоны , и о кострах речи нет. А тут Али собирает деньги за пребывание , вроде как мотивируя это каким-то статусом охраняемой территории, но группа во главе с гидом несла дрова для костра, собираясь развести его прямо рядом с его домиком.

Расспросила мужиков о тропе, с удивлением услышала, что ее фактически нет, они сами не нашли, советовали и мне держаться общего направления. Так я и делала дальше, уже не пытаясь найти правильный маршрут. Что меня еще удивляло в Фанах, это что в очень многих местах идти можно и вне тропы, разница обычно небольшая. В других горах , если вы пойдете по склону без тропы, то на травянистом склоне будет мешать трава, могут скользить ноги, если уклон сильный. Если пойдете по сыпухе, то вне тропы она сыпаться будет еще сильнее. Потеряв тропу сильно увеличивается вероятность уткнуться в скалы, попасть на неприятную сыпуху, не перейти речку или забрести в заросли чего- либо. В том районе Фан, где я ходила, такое мало вероятно. Ручьи такие, что если не удастся перейти не замочив ног, то перейти в брод можно почти везде. Лес состоит в основном из арчи, а это дерево гордо стоит в одиночестве, зарослей не образует. Трава в сентябре почти отсутствует, склон сухой и не скользит, поэтому даже с крутой горочки с палками спуститься не проблема. Я привыкла держаться троп, а в Фанах порой проще срезать, чем следить за постоянно теряющейся тропой. Может еще и по этому местами троп нет и непонятно куда идти. Разметка в Фанах полностью отсутствует, все идут как придется, и тропа не набивается.

Навигатор мне тоже мало чем мог помочь. Обычно я ставлю одну карту, и все последние походы карты были очень удачные. На них редко бывает обозначен рельеф, за исключением , естественно, перевалов, вершин и основных хребтов, но зато туристические тропы обычно прорисованы идеально. Если вдруг сошла с маршрута, или есть желание срезать, то навигатор всегда очень точно покажет, где же правильная тропа. Но не в Фанах. Я нашла несколько карт для Гармина. Скачала две - Завьялова и еще какую-то. Обе проверила, тропы в горах показывали. Но на местности оказалось, что обе карты далеки от того, к чему я привыкла. Обе более-менее показывали реальность внизу, а вот чуть повыше начинали врать. Одна из карт еще при поездке на Семь озер показала окончание дороги где-то на середине маршрута. Пардон, но там до 7 озера идет автодорога, если ее нет, то что говорить о тропах?! Тропы на самом деле многие были, но могли закончиться в навигаторе в самом неожиданном месте, хотя в реальности они есть. Или наоборот тропа есть на карте, а на склоне ее нет. А треки, как вы наверное помните, я считала что закачала, не проверила, а гармин их не увидел. В общем, навигатор мне в прокладывании маршрута помогал слабо, я смотрела на нем высоту, сколько осталось идти и где перевал, но учитывая его вранье с тропами, я и в расположении перевалов сомневалась, хотя как потом оказалось, в этом он ни разу меня не обманул.


В общем, пока я шла по склону, поросшему арчей ,перевала я не видела и только приблизительно представляла правильное направление. Зато сверху открылся отличный вид на а/л Вертикаль, мимо который я планировала пройти, но я пошла через Бодхону, и на обратном пути скорее всего он тоже останется в стороне, так как снизу есть более короткий путь на Лаудинский перевал.



Но справа тоже виды красивые :-)



Когда поднялась выше зоны леса, общее направление на перевал стало понятно.



Но это только кажется, что дальше все будет очевидно. Пройти-то там можно везде, но по пути многочисленные притоки ( пересохшие), соответственно овраги, это значит незапланированные спуски и подъемы, а очень хочется пройти оптимальным путем, экономя силы и время. Троп много, здесь они тоже натоптаны скотом, пару раз проходила мимо остатков лагерей пастухов. Удивительно, но мусора нет, очень чисто.



Последняя треть подъема была нудной, картинка почти не менялась, да еще включился традиционный вечерний ветер. Шла без привалов, останавливалась только чтобы выровнить дыхание немного, а перевал приближался крайне медленно.





В 16.45 я взошла на перевал.



Собиралась на нем, как обычно, перекусить и позвонить, но ветер просто чудовищный. Реально кажется, что может сдуть. Пронизывает до костей, холодно. Попыталась укрыться за гребнем, но седло перевала широкое и пологое с восточной стороны, не за чем спрятаться.



Очень быстро натянула что-то из одежды ( все равно было холодно), позвонила маме и без отдыха и перекуса пошла вниз. Долина Бодханы уже в тени, но снежный хребет справа хорошо, и кажется, что вершины совсем близко, хотя высота Чапдары, а это скорее всего она, 5049м.



Меня и гид и повар предупреждали, что с перевала будет тропа налево, а мне надо держаться правой стороны. Троп я не увидела, но вот насчет левого заворота было понятно, что они имеют ввиду, а насколько уходить вправо, я не понимала. Шла по широченному травянистому склону, спуск простой, двигалась быстро. В какой-то момент впереди увидела начинающееся ущелье и решила, что мне туда не надо, там могут быть скалы и большие перепады, стала больше забирать вправо. Тут впереди показался гребень, и на нем четкая тропа.



Шла по гребню какое-то время, с него тоже сдувало, но я радовалась, что нашла какую-то тропу. Дойдя до скальной гряды ( есть на фотографии), тропа распалась на две . Спуск вправо показался мне более подходящим, тем более таджики говорили держаться правой стороны. Я спустилась к остаткам стоянки пастухов, здесь есть вода и можно встать, но я хотела ночевать в долине Бодхоны, и пошла дальше. На хороших картах это место обозначено. Далее я спускалась по ручью, он совсем небольшой, ноги не замочила. Сейчас смотрю на карту, тропа оказывается уходит дальше в сторону верховий Бодхоны, но на местности я этого не заметила. Напомню, что в этом районе тропа на карте часто показывает желательное направление, а на местности ее может не быть.

Падение ручья становилось все круче, в какой-то момент решила идти по склону, была пара неприятных мест, но в целом я спускалась без проблем, начался лес, уже была видна Бодхона. Почти спустившись к реке я вышла на довольно ровную площадку. Так как шла я практически без привалов, плечи уже отваливались. Да и часы показывали, что скоро начнет темнеть. Решила ставить лагерь. Здесь точно никого нет, а внизу не известно, туристов я вряд ли там найду, а с пастухами стоять не хочу. Рядом вода и отличный вид. Ветра нет, внизу у воды шумнее, а здесь тихо. Что еще надо?

За день прошла 18,5 км с набором 1500 м. Была очень довольна собой , дальнейший маршрут вроде складывается, завтра должен быть день полегче.

[СБродяга]

5 пеший день. Долина Иммата. 23 сентября 2023г

В этот день у меня не было перевалов, но зато был запланирован большой километраж. Про долину Иммата в интернете почти ничего нет. Я всегда кроме основной нитки маршрута подыскиваю вокруг еще варианты на случай, если вдруг останется время ( ха-ха), или что-то пойдет не так и придется от чего отказаться ( что более вероятно). Так я на карте нашла долину Иммата. Вроде там и тропа обозначена почти до самого ледника, но почему-то никто ее не упоминает. Стала копать. Нашла всего один внятный отчет, кажется, прошлогодний, где парень с девушкой были в октябре, их засыпало снегом на озерах, поэтому они тоже искали куда сходить и вроде Али им посоветовал долину Иммата. Они пробыли там полтора дня и были в диком восторге. Их фотографии вызвали у меня огромное желание посетить эту долину обязательно, а не иметь в качестве запасной. Уже на месте в разговоре с гидом французов я узнала, что они тоже туда собираются, только не поняла до конца или нет. Судя по их стилю уверена, что нет. Почему у меня вызвали сомнения слова гида? Потому что долина Иммата по местным меркам длинная - от дороги до озерца под ледником 10 км, если стоять внизу, то за день надо отмахать 20 км с набором 850 м, это вполне реально, но в коммерческих группах все же таких переходов стараются избегать. Переводчик мне подтвердил, что долина очень красивая и идти надо до конца. А мне еще надо было спуститься по долине Бодхоны, найти мост через Пасруд ( рядом с впадением Бодхоны переправы нет), по дороге дойти до поворота на Иммат. В общем, километраж набегал приличный, но я была полна решимости осилить этот маршрут.

Солнце с утра в долину Бодхоны не заглядывает



Но вершины оно осветило.



Вышла около 7 утра. Тропа то ныряет в лес, состоящий из арчи, то выходит на более открытые места.



Классных мест под палатку в долине полно. Все время оглядываюсь назад.





В лесу появляются березки, растительность в Фанах довольно однообразная, поэтому любые изменения сразу заметны. Например, вот такое растение мне очень нравится.



Впереди уже видна долина Пасруда, по которой идет автодорога до Вертикали



Людей в долине Бодхоны я не видела, но около устья реки в загоне гуляли лошади. Моста в этом месте нет, чтобы выйти на автодорогу надо подняться выше по течению Пасруда около 2 км, там обозначен мост. Я пошла, но где-то на полпути мне стало обидно идти вдоль реки вверх, а потом все это придется топать вниз, поэтому я разулась, надела шлепки и спокойно перешла речку вброд. Глубина мне была до колена, течение не сбивающее, дно довольно плотное, тапки с ног не слетали. Но это в конце сентябре,не уверена, что здесь так легко можно бродить летом, когда идет таяние снегов.



Так выглядит Бодхона с дороги.



У меня ушло около часа на этот первый участок. В долине есть отдельные домики, но людей я тут не видела.



Зато встретила машину Али. Он остановился, спросил где группа, я сказала, что с ними разошлась немного, иду на Иммат, он поехал дальше, про оплату не заикнулся. Дорога, которая представлялась мне скучным участком, оказалась на удивление красивой и разнообразной. Справа по ходу короткая, но красивая долина



Ближе к Иммату слева появились многочисленные скалы.



Где-то тут была не то чайхона, ни то торговые ряды, скорее все вместе, но никого не было, все закрыто. А мне ничего не надо, я шла в одиночестве и наслаждалась видами.





А справа уже долина Иммата.



Но мост и тут не напротив долины, а надо немного пройти вниз. Были у меня мысли опять перейти реку в брод, на там так красиво вдоль дороги, что решила дойти до моста.



Интересно было бы сходить и дальше вниз по дороге, но времени не было, и я после моста повернула к Иммату. Тут тоже домик, есть шлагбаум, видимо, Али или кто-то еще из "лесников" тут собирают деньги. Но в конце сентября здесь также было пусто. В нижней части Иммата тоже скалы, красивые березки ( редкость для этих мест), в общем, очень приятное место, можно найти хорошее место для лагеря.



Так как людей совсем не было видно, я решила тут оставить рюкзак. С собой взяла горелку, обед, запас одежды, аптечку, все остальное спрятала в камнях, благо здесь под скалами ниш очень много. Мимо вниз проехал товарищ на мопеде, я подумала, что он из Истомсанга. Я знала, что это довольно большой летник, думала там есть люди, но когда дошла до него, то никого не увидела, животных тоже не было, только две машины стояли. Я не задерживаясь перешла реку по мосту и начала подъем. Этот участок маршрута самый крутой в долине.

Вид на Истомсанг сверху





Набор тут довольно резкий, деревья прикрывают от солнца только частично, поэтому жарко, но идти довольно легко, потому что тропа здесь скорее похожа на дорогу, хорошо набита. Где-то на середине подъема имеется хороший источник воды. Все это время долину практически не видно, и вот наконец-таки открывается первый вид.



Тропа вскоре пошла слегка вниз, солнце слепит, но я разглядела впереди загон с овцами и козами и несколько пастухов.



Встречаться мне с ними не хотелось, но избежать встречи не возможно. Что ж, уверено иду по тропе, поздоровались, ко мне подошел один, хорошо говорящий по-русски. Спросила зачем они овец и коз всех в загон согнали, сказали, что прививку сделать надо. Предложили, если надо, могу одну взять :-). Далее традиционный разговор, куда иду, почему одна, обязательное сообщение, где работал в России. Нестандартным было предупреждение, что выше могут быть медведи. Предложил даже автомат. От оружия я отказалась, насчет медведей не поняла ,верить или нет. Мои знания о медведях говорили мне что в долине им делать нечего. Ягод нет, с травою напряженка, всяких козлов, оленей, не видно. Стада все охраняются пастухами и собаками, вряд ли медведи рассматривают овец как доступную пищу. С другой стороны, кто его знает, может пастухи не зря предупреждают. В общем, дальше я шла и на всякий случай посвистывала, благо на рюкзаке в пряжке есть встроенный свисток.

Следующее характерное место - большая развилка, вправо по ходу движения уходит долина реки Сурхоб.





Та пара, чей отчет я читала, сходила сначала на Сурхоб, но парень написал, что зря время потратили, Иммат интереснее, поэтому я туда и не собиралась, но в ту долину идет хорошо набитая тропа, я ушла случайно по ней, развилку пропустила, искала в результате мост с помощью навигатора. У реки приятное место - водичка, тень.



Далее открытых мест все больше



Слева за рекой высокая гора с потрясающе огромной и при этом ровной сыпухой.



Полностью она в кадр не влезает. А вот так выглядит кусочек сбоку. Угол как раз 45 градусов.



Через километр после моста тропа проходит через очень красивый участок леса. Здесь классно устроить привал или даже ночлег, но вот медвежий вопрос не давал расслабиться, да и времени у меня не было. Вскоре я вышла к следующему летнику.



От пастуха я уже знала, что в нем никого нет, поэтому прошла прямо мимо жилищ,с интересом разглядывала эти временные домики. Ужас, конечно. Жить в таких весь сезон я бы не хотела, в палатках по-моему комфортнее.



Где-то за летником я потеряла тропу, надо было держаться выше, а я оказалась на крутом склоне. Там довольно стремно было, узко, из под ног сыпется, потом вылезла на тропу, опять ее потеряла, и так постоянно, к счастью, дальше на крутые склоны не попадала. Овцы создают многочисленные боковые тропки и основная теряется. Где-то прошла небольшой курумник, но на нем как раз тропа хорошо видна.



Пейзажи все интереснее.




Уже виден конец долины, здесь она широкая, тропа спустилась к реке, которая тут разливается на много рукавов.



На картах тут обозначены места под стоянки, я решила пообедать. Много зеленых площадок , но надо внимательно смотреть, они мокрые в основном.



Смущало время, пора бы уже обратно двигать. Ледник виден, но до него еще около 2 км.



После обеда двинула вперед, но тут же уткнулась в сильный поток, моста нет. Здесь уже все в тени.



Наверное, можно было найти безопасное место для брода, но я решила идти назад. У меня же вещи внизу, а еще я хотела вернуться к Бодхоне, где-то там должна стоять французская группа.

Вот так я видела этот ледник, к сожалению, до озерца не дошла.



Бодро пошла назад, постоянно оглядываясь. Но и впереди виды потрясающие, это снято с одной точки.





Долина потрясающе красива и разнообразна.





Овец из загона уже выпустили, они разбрелись по склонам , собаки и пастухи их все время куда-то перегоняют.



Летник Истомсанг я прошла в 17.20. То есть на поход по долине вместе с непродолжительным обедом у меня ушло 7 часов.



Забрала вещи и пошла на дорогу, хотя был соблазн остаться на ночевку где-то в районе устья Иммата. Никого нет, мест достаточно, если бы не французская группа, так и сделала бы. У моста опять увидела Али. Похоже, он искал туристов. Не нашел, спросил как сходила, и поехал дальше. Удивительно, но про оплату он ни разу не заикнулся. Наверное, считал, что группа за меня уже заплатила. Мне не жалко заплатить 10 сомони, и даже больше за пребывание , если бы эти деньги шли на поддержание какой-то инфраструктуры или сохранение природы. Но полное ощущение, что все они оседают в кармане Али и вышестоящего начальника. Ни указателей, ни разметки, мосты тоже похоже делает не он. В таких случаях платить дань я не люблю.



От повара я поняла, что их группа будет стоять около домика, там как раз мост. До него было около 2,5 км от моста около Иммата. Уже смеркалось, резко похоладало, но я бодро шла по дороге.



К домику я дошла уже в темноте, перешла на другой берег, но никого не нашла. Думала уже тут встать, но увидела свет фонарика на противолоположном берегу где дорога, но выше по склону. Не зажигая свой фонарь вернулась на дорогу и пошла дальше. Где-то тоже сбоку, но далеко послышался лай собаки. Надо же днем, никого не видела. Так и шла по дороге без света, благо довольно хорошо все видно. До следующего моста еще 3 км, уже навалилась усталость, хотелось отдохнуть и поесть. В одном месте поискала место для палатки, но потом передумала и решила все-таки дойти до Бодхоны. Когда уже потеряла надежду впереди увидела костер и услышала музыку. Дискотека у них там что-то? И не пойму, где мост, они скорее всего на другом берегу. Включила фонарь, но долина широкая, моего слабого налобника не хватает. Меня заметили, начали слепить фонарями. Оказалось, что стоят они прямо на голом лугу с той стороны реки, что и дорога. На мой вопрос, почему они выбрали такое неуютное место, мне ответили, что так по плану, летом тут неплохо, а сейчас очень холодно. Почему тогда повар сказал, что они ниже будут стоять? А это все языковые проблемы, говорят таджики в основном плохо, поэтому многое можно понять неправильно. А еще погонщики мне сообщили, что тут волки любят нападать на ослов, поэтому они дежурят сегодня по очереди, палатки не ставили для себя. Тоже не поняла правда или нет, но это ихдело. Дрова для костра нашли какие-то, но немного, на ночь не хватит. Французы уже легли спать, а орущая музыка оказывается была чужая - там у реки стояла еще машина с местными. К счастью, вскоре музыку выключили. Меня покормили чем-то, помню, что было невкусно, но и варить свое уже очень не хотелось. Холодно, побыстрее в спальник.

Так закончился этот насыщенный и один из самых удачных дней похода. За день прошла 30 км с набором 1000 м.

[Mike111]

Интересное дополнение маршрута. Несколько отчетов про Фаны читал, а про эту долину упоминаний не встречал.

[катичка]

За день прошла 30 км с набором 1000 м

Явно не легкая прогулка вышла. Очень красивые места!

[СБродяга]

Весь регион мне совершенно не знаком, так что с удовольствием почитаю знакомых авторов )

Очень надеюсь закончить этот отчет в новогодние праздники. После планирую заняться прошлогодним киргизским отчетом.

Несколько отчетов про Фаны читал, а про эту долину упоминаний не встречал.

Я тоже удивлялась. Но как я писала, основной поток коммерческих групп идет по одному маршруту с очень небольшими вариациями. А самостоятельных туристов там немного, и они часто берут за основу все тот же маршрут. Спортивные группы ходят и другие перевалы, но их отчеты обычно муторно читать, там мало упоминаний что красиво, а что нет, перевалы там в основном от 1Б и выше, и перелопачивать их отчеты мне лень. По карте мне порой проще сориентироваться, что стоит посетить. Потом уже пытаюсь по конкретному названию перевала, озера или реки найти какую-то инфу, если ее не хватает. И часто не нахожу. Так же было в прошлом году с долиной реки Джукка в Киргизии. А она очень красивая, но в стороне, и туда поэтому редко кто добирается. В Киргизии тоже все ходят в одни места. В Ала-Арче это подъем к хижине Рацика, кто покрепче еще далее на вершины. Про долину Адыгени упоминаний минимум. В Терскее тоже один маршрут. Чуть в сторону, и за световой день можно вообще никого не встретить.

Явно не легкая прогулка вышла.

Не особо сложная. Сначала под горку, потом налегке. Набор там комфортный. Только вечером в темноте был немного утомительный переход.

[СБродяга]

6 пеший день. Перевал Лаудан. 3625м. 24 сентября 2023г

Ночью было холодно, с утра на всех палатках иней, но я поверх спальника накрылась полиэтиленовым плащем и не замерзла. В велопоходе хорошо, там всегда можно утеплиться велочехлом, но он остался в Артуче вместе с велосипедом. Утром я разглядела поляну у реки, где вечером встала вместе с французской группой.




При дневном свете она смотрелась заметно лучше, но все равно удивляет выбор. В долине столько симпатичных и уютных мест, а они ставят лагерь на совершенно открытом месте, потому что так по плану. Вот они издержки коммерческих туров :-( У французов сегодня последний пеший день, вечером их заберет автобус, поэтому погонщики уходят домой в Яккохону через тот же перевал, что и я. Мне бы тоже закончить сегодня пешую часть и спуститься в Артуч ( и так отстою на сутки), но в горах загадывать сложно.
Взяла кипятка, заварила кашу. Хоть и пошел уже шестой день, а раскладку я брала на неполные пять, но продуктов еще полно. Сначала голодала из-за отравления, потом кормили частенько. Не знаю, то ли отравление сказывалось, то ли еще что-то, но и после того как я оклемалась, меня пару дней мучила изжога. Я уже боялась есть батончики с сухофруктами, не пила кофе, отказалась от приема БЦАА, и как ни странно на ходовых качествах это не сказалось.

После завтрака погонщики начали сбор лагеря, а пес радовался солнышку.



Это синяя палатка - столовая французов, а вторая - кухня, где жил повар, готовил пищу, и где я ела вместе с погонщиками. Спрашивала у таджиков, почему у них почти нет лошадей, в Киргизии их очень много. Говорят, что с их скудной травой не прокормить такое большое животное, поэтому только ослики.





Быстро собралась, попрощалась окончательно с французами, гидом и переводчиком и потопала вверх по долине.





Еще один летник, из которого уже пастухи ушли.



По долине идти легко и приятно, но впереди уже виден домик, у которого начинается тропа на Лаудинский перевал.



Летом здесь какой-то гестхаус, все неплохо выглядит, но когда я подошла, на территории никого не было. Тут слегка непонятно как идти. Гестхаус обнесен забором, тропы в разные стороны. Если посмотреть на карту, там все правильно обозначено, но я навигатор не включала, упилила не туда, полезла по средней тропе прямо в лоб на склон. Только когда взобралась высоко, и река оказалась подозрительно далеко, закрались сомнения, решила глянуть на карту. Было очень обидно спускаться, но срезать по склону я не решилась - там круто. В 10 утра я опять оказалась около гестхауса и только со второго раза пошла по верной тропе.



Правильная тропа вдоль речки оказалась очень комфортная.Где-то была тень, где-то можно было подойти к воде.



Через час лес начал редеть, и я вышла на большую поляну. Здесь паслись и козы и овцы.



Коз обожаю, они всегда такие разные и красивые.







Овцы тоже ничего. В прошлом году в Киргизии мне объясняли как ценны овцы с большим курдюком, за одним застольем угощали им, и в статусе дорогого гостя мне пришлось его немного съесть. Но этот жир сильно на любителя, конечно.



Тут я поймала уникальный кадр. Сорока на спине у овцы.



Я уже писала, что с животными в Фанах как-то бедно, а вот птиц побольше. Какия-то мелочь скачит по ветвям арчи, крупные хищники парят в небе, но что больше всего меня удивило - есть сороки. Вокруг Москвы их сложно увидеть, много этих ярких птиц в более северных регионах, например, в Ярославской и Вологодских областях, а тут юг и вдруг сороки. Часто их видела как раз рядом со стадами.

Ко мне подошел парень. Сказал, что сам он не местный, живет в Душанбе, приехал к брату, они пасут сейчас стадо, брат по-русски не говорит, но просил передать, что собаки опасны, поэтому мне надо подождать. Посидели, поговорили, ничего не меняется. Собак никто не убирает, стадо тоже никуда не движется.



Я говорю, что мне надо двигаться дальше. Они сказали, что проводят. Мы пошли, и собаки начали лаять. Тут третий пастух появился. Мне сказали, что его недавно эти злые псы покусали. А собак там было 4-5 штук. Но только двое - это крупные алабаи, остальные - мелкие шавки. Я в собачьем поведении хорошо разбираюсь и эти мне не понравились, мелочь я не боялась, а вот алабаи... До сих пор в Фанах я удивлялась насколько они спокойно относились ко мне, но не эта пара... Я так поняла, что пастухи сами не знают, как с ними справиться. Единственное, что помогало - мужики кидали камни, и псы отбегали. Так мы прошли все стадо. Алабаи шли параллельно и лаяли, мелочь отстала. Прошли еще немного, я сфотографировала парней



Если приглядеться, один из алабаев стоит в сторонке и наблюдает. Попрощалась с парнями , они с алабаями пошли обратно, а я потихоньку вперед. Зашла уже за следующий перегиб, и тут услышала лай - на меня неслись оба алабая, а вокруг никого и как назло ровная зеленая площадка,ни одного камня. Я ужасно испугалась и начала орать. Собак это не остановило, а от лагеря я уже была далеко, пастухи вряд ли меня услышат. Я размахивала палками, но собак это не смущало, они уже не бежали, приостановились, но постепенно подходили ближе. Я орала так, как ни орала, наверное, никогда в жизни. Я понимала, что еще немного, и они набросятся на меня. Последний раз подобная ситуация у меня была почти 30 лет назад, и закончилась она тем, что беременная дурная овчарка все-таки на меня бросилась, но тогда я была не совсем одна и от сильных покусов меня спас гидрокостюм ( дело было в Карелии в водном походе). Все равно все ноги были в синяках, и еще года два у меня случались приступы паники при встрече с большими собаками. А тут их двое, они крупнее, явно наглее и гидрика у меня нет. Разорвут ведь...

Но мой крик все-таки помог. Пастухи услышали и прибежали втроем, подхватив камни по дороге. Мужики за меня тоже перепугались очень сильно, думали меня уже рвут на части. Собак они отогнали. И они и я долго приходили в себя. Они от того что бежали, я от пережитого стресса. Пастухи сказали, что туристы тут редко ходят. Действительно, так как все идут через Алаудинское озеро, то обычный путь на перевал не долиной Пасруда, а через а/л Вертикаль и Лаудин ложный. Хотя скорее всего пастухи со своим стадо летом были где-нибудь на склонах выше и проблем с собаками не было. Наверняка, этот маршрут летом и отдельные туристические группы ходят. Долина, кстати, в этом месте красивая.





Очень медленно пошла дальше, собаки больше не возвращались, но я еще долго оглядывалась. Вскоре меня догнали знакомые погонщики французской группы.



Я спросила, как они проехали мимо собак, ответа не услышала, но свою собаку они почему-то привязали, может из-за этого.



Когда они возили вещи французов, то шли пешком. Теперь вещей у них было немного, и они ехали верхом. Быстро обогнали меня и долго потом были ориентиром куда идти.



Там, где на карте слияние первых двух ручьев, образующих Пасруд, можно набрать воды, и с этого места начинается собственно подъем на перевал.



Далее пейзажи специфические. Я это называю "идти по отвалам"



Полное отсутствие зелени, склоны вокруг одинаково темно-серые, подъем довольно крутой, правда тропа одна, набита хорошо и ориентировать не надо.





Перевала не видно до последних метров. Это был самый нудный участок в Фанах. Но наконец-таки я подошла к гребню



В 16 часов я была на перевале.





Красотой перевал тоже не отличается. Конечно, на нем как всегда дуло, но к этому я уже была готова. Меня неприятно удивило то, что со стороны Куликалонской стены опять шли тучи, пока поднималась вокруг было голубое небо и и изменений в погоде я не ожидала. Быстро позвонила и побежала вниз.



Подъем со стороны Куликалона на перевал более плавный



Да и выглядит западный склон повеселее, хотя травы тоже в конце сентября нет.





Зато есть колючки, с восточной стороны и их не было.



Уже хорошо были видны озера, но мне казалось, что я не успею спуститься до начала дождя.





Где-то посередине склона есть ручей, и там при большом желании можно поставить палатку, но я хотела спуститься к озерам. Нижняя часть тропы жутко пыльная. Такой пылищи я еще в Фанах не видела.



Неожиданно из под туч пробился солнечный луч и красиво осветил долину.



В жутко пыльных кроссовках я добежала до низа.





Начало тропы на перевал со стороны Куликалонских озер.



Впереди была большая открытая равнина, и на противоположном конце виднелось несколько палаток.



Я не могла понять там сухо или можно провалиться и промочить ноги, решила не рисковать, обошла по краю. Дождем уже не пахло, но тучи клубились над стеной. Виды были замечательные, хотя солнце уже скрылось за горами.





Весь день туристов я не видела, планировала стоять одна, но когда увидела палатки, задумалась. Меня оттуда точно видели. В Артуч до темноты я уже, похоже, не успею. Спуск занял около двух часов, и через час будет темно. Судя по всему это опять коммерческая группа - есть большая палатка- кухня, ослики пасутся. Только группа небольшая. Слева по склону в боковой долине гуляло большое стадо овец, значит, есть пастухи. Такое соседство я стараюсь избегать, поэтому решила подойти познакомиться с группой.



Группа оказалась немецкая. Всего трое немцев, гид-переводчик в одном лице, повар-погонщик и еще один погонщик. И все. Они сразу пригласили меня с ними встать. Погонщики по-русски не говорили вообще, с немцами я общалась на смеси английского и немецкого , зато переводчик кроме немецкого и таджикского очень хорошо говорил по-русски. Это все же в Таджикистане редкость, и я почувствовала как мне с ним легко. Говорить постоянно на упрощенном русском , как ни странно, тоже утомительно. Все компания оказалась очень приятная . Меня позвали ужинать, и я опять не варила свою еду. Повар хоть совсем не говорил по-русски, зато готовил вкусно. Уже в темноте они развели костер, и полчаса мы там все погрелись. Гид сказал, что разводили они костер каждый день. Не переставала этому удивляться. Группа спустилась с того же перевала, что и я, только из Вертикали. А вообще их маршрут начинался аж с 7 озер. Утром они, как и я, должны были спуститься в Артуч.

Ночь ожидалась очень холодная. Я несколько лет носила с собой спасодеяло для однодневных выходов в горы. Мало ли что случиться, спуститься не смогу, надо будет ночь переждать до прихода помощи, в горах даже летом температура резко падает с заходом солнца. Вот и в тот поход я носила с собой это одеяло. Пришло время его использовать, накрылась на ночь. И не замерзла! Хотя лед появился уже даже в палатке. Очень эффективно, только один минус - утром спальник был сверху совсем мокрый от конденсата. То есть обязательно днем его надо просушить. Но суперхолодные ночевки это все же редкость, две подряд на маршруте вряд ли будут, да и просушить спальник в принципе недолго. Проблемка еще была в том, что сложенная в заводской упаковке фольга занимала мало места, а теперь это был легкий, но объемный комок. В принципе одеяло задумано как одноразовое и стоит недорого, но я его естественно не выбросила, мало ли что там еще впереди.

За день прошла 14,5 км с набором 1350 м

[Last_1]

А каковы Ваши впечатления о местном населении, как городском так и и живущем в горах?
Будучи молодым 30-летним мужчиной в Душанбе, при входе в автобус, мне мгновенно уступил место молодой парень, хотя в автобусе были свободные места. Меня это даже покоробило. Приняли за старика. Но читал, что мусульмане очень уважительно относятся к старшим и к женщинам. И очень гостеприимны, особенно горное население, не испорченное цивилизацией

[tabran460]

Ура! Долгожданное продолжение! А с собаками конечно засада.

[СБродяга]

7 пеший день. Спуск в а/л Артуч. 25 сентября 2023г

Утром на тентах был иней, вода в бутылках в палатке начала замерзать, но небо было ясное.





Заметила, что на осликах ночью остается амуниции и часто мешки, в которых они везут вещи. Не спросила погонщиков зачем, может просто лень снимать, но , возможно, чтобы им было теплей.





Меня опять покормили завтраком, я быстро собралась и распрощавшись с немцами и сопровождавшими их таджиками, и пошла в сторону озера Куликалон, так как хотела сделать там несколько фотографий при хорошей погоде. Немцы тоже шли в Артуч, я была уверена, что мы еще увидимся, но не сложилось. То ли они обогнали меня пока я ходила к Куликалону, хотя я там была недолго, то ли, наоборот, сильно отстали.

Я опять прошла мимо озера Кулисиёх, рядом с которым впервые встретилась с французской группой. Это озеро отлично смотрится при любом освещении.





Между Кулисиёхом и северо-восточной оконечностью Куликалона чуть более километра и отличная тропа







Над сарайчиком у Кулисиёха стоял дым, но я близко не подходила, поэтому, кто там ночевал, не знаю, а в домике, что рядом с Куликалоном, похоже, и в этот раз никого не было.



Ну вот и Куликалон.



В этот раз туман не клубиться, и вроде всё открыто, но и скалы и озеро с утра в тени.



В местных долинах из-за их расположения самые красивые виды проблематично снимать - или солнце светит в глаз, либо там тень. Я торопилась, озеро все равно в тени, поэтому решила не тратить время и повернула в сторону Артуча. До лагеря от озера около 5 км и 700 м надо сбросить по высоте. Мне казалось, что это будет быстрая прогулка, но как всегда, на местности все оказалось не так легко. Хотя в начале идти было очень приятно.







Мне почему-то казалось, что участок вдоль Артуча - это будет тропа по лесу, типа той что я поднималась от лагеря к Чукураку. Ущелье оказалось более суровое, но при этом и более красивое. Здесь были и интересные скалы, и резкие перепады высоты, поэтому приходилось аккуратно спускаться по сыпухе, были и водопадики.









В какой-то момент я догнала большое стадо овец, но потом они ушли в сторону. К моему удивлянию навстречу стали попадаться туристы. Мне-то казалось, что сезон в горах практически закончился, по ночам уже минус, да и групп мало. Правда, в основном люди шли налегке, то есть на один день и не дальше озера. Было много иностранцев. Но были и два товарища -россияне с полной выкладкой, с кошками, ледорубами, хотели перейти через Чимтаргу. А еще запомнилась компания из трех молодых людей, которые тащили с собой неудобные сумки и пакеты. Они явно хотели устроить пикник у озер, только не дооценили сколько туда идти и с каким набором высоты. В какой-то момент ко мне присоединился пес нестандартной для этих мест окраски



Ближе лагерю дорогу пересекает множество ручьев, пройти не замочив ноги непросто, поэтому я и тут шла небыстро.







Спуск от Куликалонского озера до лагеря занял у меня более 2 часов, и чувствовала я себя уставшей. Начальник склада узнав, что я оставляла им велик, сразу вытащил его мне. Про деньги он ничего не сказал, я спрашивать не стала, дала ему 60 сомони из расчета 10 сомани за сутки, как мне писали в письме. В лагере было тепло ( солнце днем освещает его полностью) и тихо ( все разошлись по маршрутам).



Около часа у меня ушло на разбор вещей.



Так закончилась пешая часть маршрута. В тот момент я думала, что будет еще вторая, но позже передумала. Почему так произошло, расскажу дальше.

За утро пешком прошла около 8 км.

[СБродяга]

А/л Артуч - Рукнобод. 25 сентября 2023г

Из лагеря я выехала только после 13 часов.



В ту ночь , когда я добралась до лагеря я поставила палатку за воротами справа. Так и не знаю, является ли это платной территорией лагеря или нет.

Вначале я ехала с удовольствием. Я же здесь поднималась в темноте и почти ничего не видела. При свете все выглядело по-другому, оказывается тут были даже открытые луга.





А там, где я пыталась найти место под палатку, днем мне бы такая мысль не пришла - при свете все просматривается, место для лагеря неуютное, но горы вокруг красивые.



Пастухи, увидев меня, одобрительно кричали и поднимали большие пальцы вверх



Козел- долматиниц



В ущелье, где я в темноте толкала велик вверх, и днем на спуске у меня местами возникали проблемы



На самой крутой части мне пришлось спешиться , ехать я побоялась.



Встретила пару женщин, шли пешком, мужчины либо верхом на ослах, либо на машинах, пешком на большие расстояния тоже ходят, но редко.
,
Это растение у которого в виде пуха то ли цветы, то ли наоборот уже плоды, я видела и в Киргизии и в Таджикистане, но что это не знаю. Смотрится очень интересно.



Минут за 40 спустилась до той поляны, где многочисленные пастбища и до куда считается, что дорога вполне приличная.



На самой поляне, как я уже рассказывала, дорога ужасна и для пешего и для велосипедиста - крупные камни, многочисленные ручьи и лужи. Но памирские пейзажи как с картинки





Мальчишки на ослике мне охотно попозировали.



Кстати, ни разу с меня не попросили денег за фото, да и вообще не припомню, чтобы кто-то что-то просил. А вот дедок в Греции при аналогичной ситуации, когда я сфотографировала его на осле, что-то про деньги сказал, но я сделала вид, что не поняла. Дети в Таджикистане доставали криками хеллоу и некоторые еще хотели пятерню дать, но все это бескорыстно.

Неожиданно перед Яккахоной встретила старшего погонщика французской группы.



Я бы его может даже и не узнала, в горах он был все время в халате и шапке, но он сам меня радостно поприветствовал.. Перед этим на спуске к Артучу встретила погонщиков русской группы. Меня уже узнавали, окликали, было ощущение, что уже все вокруг меня знают. Потом ниже на дороге рядом остановился микроавтобус, оказалось там гид. Расспрашивал как я дошла и куда собираюсь дальше. Я сказала, что хочу еще сходить на Большое Алло, но есть уже сомнения. У них продолжался еще сезон, в этот день ждали еще одну группу, правда, последнюю в этом году. А я так и не решив, что делать дальше, поела вниз.







Где-то здесь встретила поднимающуюся вверх по долине новозеландку на велосипеде.



Она торопилась, но успела сообщить, что едет в Артуч и там тоже хочет сходить в горы, но на сколько дней я не спросила. Велосипед и снаряжение у нее выглядели очень круто. Я вообще-то к таким вещам равнодушна, мне главное, чтобы было удобно и надежно. А иметь слишком дорогие вещи в бедных странах иногда даже и не очень безопасно. Мой потрепанный велик, рюкзак и пр. больше подходят к местным пейзажам. Кажется в Таджикистане про стоимость велика вопросов особо не было, а вот в некоторых регионах мне задавали его много раз, и по понятным причинам эта тема меня всегда напрягает, хотя в большинстве случаев, мужики спрашивали просто чтобы понять на каком велосипеде можно ехать так далеко.

Несмотря на то что в основном я ехала вниз и после Яккахоны грунтовка хорошего качества, я чувствовала себя очень уставшей. Конечно, притомилась я не от этого спуска, а это был уже накопившийся эффект от предыдущих дней с перевалами и приличным километражем. Мысль о том, что мне сегодня еще надо будет ехать вверх, а потом еще идти пешком, приводила меня в тихий ужас. Главное, у меня ушла мотивация. Дело в том, что по моим прикидкам для похода к Б.Алло требовалось дня три, минимум 2,5. Они у меня были, но при условии, что все остальное сложиться идеально. Но если я вниз еду медленнее, чем ожидала, сил нет, то сколько я буду подниматься до Газзы? Скорее всего к вечеру буду, но вот выйти на пеший маршрут могу и не успеть. В кишлаке есть гестхаус, мне подтвердили, что он работает, чуть выше на повороте к Вору есть кемпинг, вроде там тоже хозяева должны быть (списывалась с их сыном). От Газзы до озера 17 км с набором 1800м (!). За день с рюкзаком я могу такое и не преодолеть, даже находясь в хорошей форме. А если дойду, то это высота более 3 тыс., значит, опять очень холодно. Меня еще смущало, что на мой вопрос, если там по дороге что-то интересное, все гиды жали плечами. Озеро Бол.Алло считается одним из самых красивых в Фанах, но полтора дня тащиться вверх ради одного озера , они не видели смысла. У меня тоже энтузиазм стал улетучиваться, но я не видела замену. Гиды тоже ничего не могли придумать на пару дней. Наверное, мне стоило сходить ниже Иммата, может там еще что-то есть интересное, но я уже оттуда ушла, а в районе Артуча логичной замены походу к Алло не было.

Я решила остановиться на отдых и обед у реки и хорошо подумать над ближайшими планами. Либо собраться и оставшиеся дни изрядно попахать и добраться таки до озера, а потом вовремя спуститься в Пенджикент, либо придумать альтернативный план. Несмотря на то, что при подготовке к походу я потратила на изучение карт и отчетов кучу времени, я хорошо помнила только то, что касалось моего окончательного плана. Планировать в походе что-то по навигатору практически невозможно, тем более он у меня инвалид, на нем не работает кнопка изменения масштаба, а если он случайно перескакивает, то потом я мучаюсь, чтобы вернуть его обратно. Передвигаться я предпочитаю с картами на гармине в масштабе 200-300 м, но понятно, что в стратегическом планировании навигатор мне не помощник. Проехав немного по дороге вниз я поняла, что заскучала по велосипеду. Да, грунтовки в горах выматывают, а вот по асфальту я бы прокатилась с удовольствием, а то получается, что велосипедного катания у меня в походе в этот раз совсем минимум, я только передвигаюсь на нем между пунктами. Но асфальт приличный тут только один - трасса на Душанбе. А если по ней поехать? Та часть, по которой я уже покаталась очень приятная, хоть и ехать по кишлакам местами однообразно. Но мне же надо вернуться в Самарканд. Ехать в одну сторону? Там впереди где-то перевал и набор высоты будет. До Душанбе точно не доеду. Не помню сколько до перекрестка, где город Айни, но вроде что-то реалистичное.

Взвесив все за и против, я решила не ехать в Газзу и не ходить к Б.Алло. Будет обидно, если я пойду к озеру, потрачу время и силы, и не успею дойти. Вероятность этого была довольно большая. Или дойдя до озера я потом не успею вовремя выехать из Таджикистана, а мне в четверг надо было покинуть страну. Я решила прокатиться на велосипеде по трассе, куда доеду, туда и доеду. До трассы, кстати, еще спуститься надо, и на этом спуске будут подъемы, насколько я помню, а сил и вправду нет, организм явно просит немного сбавить обороты и отдохнуть. Приняв решение, у меня появился небольшой заряд бодрости и мотивации, но до вечера меня все равно еще терзали сомнения, правильно ли я поступила, отказавшись от основного плана и не буду ли я потом жалеть. Забегая вперед скажу, что немного обидно, что я не посмотрела озеро Б.Алло, но в тех обстоятельствах я приняла правильное решение, и последующие 2 дня сложились очень хорошо.

Быстро докатила до Панджруда. Здесь удалось сфотографировать женщину с тазом на голове пока она болтала со знакомой :-)



Далее появился асфальт, но как я уже писала, он в основном с жуткими буграми, поэтому быстро велосипед не едет дальше на спуске. Но я уже никуда не торопилась, решила до вечера немного расслабиться, куда получиться доехать, там и переночую, плана никакого не было. Ехала и наслаждалась яркими пейзажами долины Киштуда















Солнца уже не было, машин минимум, отдельные небольшие подъемы проехала легче, чем ожидала. То что нет вечернего ледяного ветра, который достал меня за неделю в высокогорье, тоже было большим плюсом.







Попыталась посидеть у реки, но не понравилось, каменисто и прохладно уже в тени.



Яркие полосатые горы опять напоминали любимую Юту.



А это не речка, а канал. Большинство каналов в это время были сухие, но тут вода была



на фотографии немного видно качество асфальта, который на жаре весь пошел волнами



Очередное гидротехническое сооружение, но без воды



Одинокое дерево на вершинке горы. Скорее всего его кто-то посадил там.



В Рукнобод я спустилась где-то после 18 часов. Было уже понятно, что далеко я не уеду. Хотела набрать воды, а в кранах вдоль улицы, где она текла неделю назад, на этот раз было сухо. Выкатилась на трассу. Тут асфальт совершенно другого качества, можно ехать и наслаждаться. На улицах полно людей. Какой-то мужчина бодро меня попривествовал и спросил не надо ли мне что-то? Я спросила про воду. Он говорит, пойдем, налью. Стал уговаривать остаться у него ночевать. Я отказывалась. Пришли к нему. Жена и дочка лет 20 по- русски ни бум-бум, но все настаивали, чтобы я осталась. Я увидела, что в саду в дальнем конце есть место под палатку и спросила могу ли там переночевать. Сказали, что конечно, могу, но лучше в доме. Решила остаться, потому что долина густо населенная, место укромное найти будет непросто, а тут люди приятные.

Уже поставила палатку, но хозяин начал настаивать, чтобы я перенесла ее хотя бы на крыльцо дома, а то по саду ночью собаки ходят. Несмотря на то, что с собаками накануне у меня были проблемы, деревенских я не боялась. Да их и не видно было. Возможно хозяин приврал, а на самом деле боялся, что соседи увидят, что я в палатке сплю , а не в доме. Но мне категорически не хотелось спать на каменном полу, на травке то помягче. Сошлись на том, что он мне даст подстилку под палатку и матрас , а я переночую на крыльце, но обязательно с ними поем плов.

Посмотрела как живут. Очень бедно. Сын в Душанбе, но похоже про родителей редко вспоминает. У дочки маленький ребенок. Отец ребенка где-то в России на заработках, при мне как раз звонил, но как я поняла , деньгами практически не помогает и ребенком особо интересуется. А у дочки главное занятие - телефон и она почти все время в нем что-то смотрит. Мне говорили, что интернет в Таджикистане недорогой. Зато медицина платная. Жене нужна какая-то операция, а с деньгами туго совсем. Стиральной машины тут, конечно, не было. Стирали в тазу. Вода оказывается по часам, ею запасаются заранее. В комнате, где мы сидели, одна кровать и ниша за занавеской, это вместо шкафа. Потом еще такое видела. Больше мебели нет, сидели на полу. Плов был вкусный. Интересно, что старшее поколение , как и я ели ложками, а вот 20-летняя дочка руками. Общение, конечно, довольно специфическое, но быстро уйти неприлично, пришлось посидеть немного с хозяевами. С радостью потом залезла в палатку. Пахнет зеленью и яблоками, тепло, можно не натягивать на себя все вещи...

От Артуча проехала 30 км.

[L-I-A]

Добрый день! А продолжение будет? С большим удовольствием прочитала ваш отчет.Нравится как вы пишете, все по делу.И фото очень красивые!Буду ждать продолжения, собираюсь в Таджикистан, интересно все прочитать.

[СБродяга]

Будет :-). Завтра-послезавтра. Осталось немного - 3 дня на велосипедных и 2 в Самарканде.

[Vasil-ek]

Очень интересный отчет, прочитал все, спасибо! Собираемся на машине в августе, мы конечно не особо пешики, можно пару вопросов)
1 Реально за один день сходить от альплагеря Артуч до озера Куликалон вдоль реки Артуч и вернуться обратно через перевал Чукурак. Или лучше туда через перевал, а обратно по долине?
2 Реально за один день сходить от альплагеря Вертикаль до Мутных озер и вернуться обратно?

Спасибо!

[СБродяга]

Рукнобод- Айни. 26 сентября 2023г

Моя палатка на крыльце дома гостиприимных таджиков.



Когда я уезжала, хозяин еще спал, а жена его проводила меня, даже какие-то слова по-русски вспомнила. :-).Первой задачей было позавтракать и найти место, чтобы оставить ненужные вещи и продукты. Прямо за поселком дорога пересекает Зерафшан, есть спуск к реке. Место довольно грязное, спуск каменистый и крутой, поэтому обратно вылезать непросто, но с выбором мест тут не густо, зато место относительно укромное.



Перебрала продукты, взяла с собой только двухдневный запас, оставила палки. Распихала все это по кустам. Они колючие, засунуть туда что-то весьма проблематично, зато есть надежда, что никто не полезет. К тому же мусора много, мои пакеты ничем не выделялись. Деревья, что слева от спуска оказались грецким орехом. Он еще висит на деревьях, но уже созрел, поэтому, если стукнуть палкой, то сыпется вниз. Орех довольно мелкий, но вкусный. Набрала пакет. Позавтракала и выехала на дорогу. Машин было немного, солнце уже припекало.

Вначале вдоль дороги были сплошные кишлаки, пыльные и не интересные, я заскучала слегка, но вскоре они закончились, и я оказалась в полупустыне. Пейзажи стали поинтереснее





Слева от дороги увидела нестандартное место для отдыха. Воды в бассейне, конечно, не оказалось, но место неплохое. Все-таки скамейки, навес и в стороне от дороги.



Дальше трасса пересекала Зеравшан, были какие-то кишлаки, горочки, ехала я не сильно напрягаясь, не скажу, что это очень интересный участок, но и не скучный.













Машин совсем мало, несмотря на то, что рабочий день.



Километровые столбы считают расстояние от границы.



Большой поселок Урмитан на противоположном берегу реки, но панорама с трассы впечатляет.



Где-то здесь увидела ручеек, вытекающий из чьего-то сада, и решила передохнуть. С местами для отдыха проблемы. Везде каменисто, в кишлаках много пыли, пару раз отдыхала на автобусных остановках, но в населенных пунктах много людей ходит, внимание утомляет, хочется спокойно где-то на зеленой травке растянуться, а таких мест мало. Решила почистить грецкие орехи от зеленой кожуры, она же тяжелая, зачем тащить лишнее. Я , конечно, знала, что грецкие орехи пачкаются, но не предполагала, что ТАК! Два дня мои руки были жуткого цвета детской неожиданности и совершенно не отмывались. Через пару дней пятна на ладонях стали бледнеть, а вот пальцы были коричневые и когда я приехала в Москву, пришлось с такими идти на работу :-(. Ногти пока не состригла потихоньку так и напоминали мне о моей глупости :-((.

Долина потихоньку сужалась, горы становились выше, а пейзажи красивее.














Жары не было, ехалось комфортно. Я не особо спешила, прикинула, что скорее всего до Айни смогу доехать к вечеру.







Трасса опять пересекла Зеравшан.



Дальше начинается, на мой взгляд, самый красивый участок дороги.



Небольшой тоннель, единственный , что я проехала в Таджикистане. Он совсем короткий, для езды на велосипеде беспроблемный.



Зелень, которой и до этого было немного, резко сократилась. Это либо небольшие сады вокруг редких домов, либо отдельные деревья, непонятно как выживающие на этих каменистых склонах.







Река теперь почти все время видна, но она внизу, спусков к ней вообще нет.





Вода Зеравшана используется для поливки, в Узбекистане вроде есть ГЭС, но ни рыбаков, ни лодок на реке я не видела. Нет и подходов к воде. Наоборот, как будто от нее все держатся подальше.



Главное назначение Зеравшана - орошение. Его так растаскивают на поливку, что в нижнем течении он исчезает, а когда-то был притоком Амударьи. Википедия утверждает, что его хозяйственное значение выше, чем у более известных Амударьи и Сырдарьи. А я о нем слышала раньше от туристов водников - кажется, где-то в верховьях по нему сплавлялись еще в советские времена.

Пейзажи становятся все суровее.



Одинокая остановка на трассе, а кишлак где-то на другой стороне реки за горой.



Жилье уже заметно реже попадаются и дома разбросаны по склонам, что и не сразу заметишь. Ровных площадок совсем мало, поэтому вот так и живут.





Машин мало, а те что ездят, очень часто загружены запредельно. Мне рассказывали, например, что для того, чтобы собрать детей в школу едут в Душанбе. За счет разницы в ценах, расходы на дорогу получаются оправданы.



На повороте увидела новый домик. Летом здесь, видимо, можно и поесть и переночевать, но когда я подъехала никого не было.



Рядом имеется труба с водой, я решила пообедать, хотя скорее уже надо было думать об ужине. С источниками питьевой воды весь день было плохо, утром в кранах кишлаках вода была, после видела несколько раз ручьи, но там я бы брать воду не рискнула даже для кипячения. Ближе к Айни есть несколько источников, которые мне показались безопасными.



А горы вокруг все выше, зелень островками, большинство склонов - сплошной камень.







Пейзажи все суровее и суровее, но меня это приводило в восторг - именно таким я и представляла себе Памир. Хотя может это еще не он? Я обычно не очень вникаю, какой хребет к какой горной системе относится, частенько эти границы весьма условные. Фотографии не передают масштаб пейзажа, а он впечатляет.

Зеравшан виляет в стиле Колорадо, но горные породы отличаются



Представляете каково жить, когда твой маленький кишлак прилеплен на таком каменистом склоне?



К реке спуска нет. Наверх карабкаться смысла нет. Хорошо есть трасса, но по ней тоже близко ничего нет. Не представляю как люди так живут, но в смысле впечатлений - это один из самых ярких участков моего путешествия. В 17.30 выезжаю в большой поселок с чудным названием Дар-Дар.



Кишлак большой, множество магазинов, много транспорта и людей. Конечно, на меня обращали внимание, что-то кричали, но там был спуск, и я никому не отвечая проехала на большой скорости. На другой стороне реки скорее всего уже другой кишлак, но смотрится все это одним большим населенным пунктом.



Еще один изгиб реки в стиле Колорадо.



А это мост на другую сторону. Почувствуйте масштаб...



Хороший мост, добротный. Интересно, еще при СССР построили или уже китайцы? Трассу-то друзья с Востока отгрохали, пока кажется очень качественной, но сколько простоит при таком климате и сейсмоактивности? В Грузии, например, все дороги сползают в реки, явно делали безобразно, экономили на проектах, укреплениях, материалах. Зато воровали, наверное, от души. Интересно, сколько продержится китайская дорога в Таджикистане? Пока ехать одно удовольствие. Но меня уже тревожила мысль, где я буду ночевать? Весь день не торопилась и, возможно, до темноты в Айни уже не доеду. А даже если успею, то куда , в гостиницу? Я знала, что там есть парочка, но как с местами, какие условия и цены? С толпой дальнобойщиков в мотеле может быть не очень комфортно. Лучше бы в палатке, но мест совсем не видно. Зелени мало, и она вся на чьих-то участках. Попросить поставить палатку? Пока я ехала вперед, но все время перебирала в голове варианты.

После Дар-дара еще одно узкое ущелье, кишлаки прилеплены на склонах, когда смотришь непонятно как туда люди добираются. Но если глянуть карты, то дороги, конечно, есть, только они обычно не прямые, съезд с с трассы где-то сильно в стороне, а не напротив жилья. Этот участок тоже очень красивый, но было уже темновато, я фотографировать не стала. К сожалению, опять дул традиционный вечерний ветер, пришлось утепляться. До Айни оставалось километров 5, когда горы слегка раступились, долина стала шире, и впереди показались сады. А еще я увидела большую электроподстанцию с высоким забором. Подумала, что может если встать за ней в саду, то меня никто не увидит. Съехала с трассы и поехала к деревьям.

Надо понимать, что местные сады отличаются от привычных нам. Деревья стоят дальше друг от друга, травы под ними минимум, вместо нее высохшая глина с камнями. В общем, не особо уютно, а главное они хорошо просматриваются. Вот и тут я заметила, что с трассы за мной наблюдают сразу двое - какой-то подросток и мужчина. Нет, похоже, останавливаться здесь не стоит. Я выехала обратно на трассу, но мужчина меня окликнул. По местным меркам он был солидно одет. Настойчивым тоном он поинтересовался, что я тут ищу. Так как рядом большая подстанция ( а ее с большой долей вероятности считают стратегическим объектом), я решила честно сказать как оно есть - что я мне нужно место , чтобы переночевать. Как оказалась, товарищ этот к подстанции никакого отношения не имел, а вот дом его напротив, и на мой вопрос нельзя ли где поставить палатку, сказал, что можно, где хочу, он разрешает. Я немного обнаглела и сказала, что хотелось бы место поуютнее и с травкой. Места вокруг, действительно, выглядят непривлекательно, да еще этот вечерний ветродуй. Он задумался, сказал, что если подожду, он сходит за коровой, и тогда я смогу поставить палатку у него на участке, там лучше. Так и сделали. Дом его находится не у дороги, а ближе к реке, хотя Зеравшан с участка не просматривается, потому что течет в глубоком ущелье.

Пришли к нему на участок. До этого я ночевала в кишлаках, этот дом стоял на открытой местности. Полноценным домом эта глиняная халупа и не смотрится, хотя там 3-4 комнаты, каждая со своим входом.



Вокруг есть деревья, вода проведена на участок, есть и электричество, вроде даже тарелка, но кажется, что это какой-то летний домик. Оказалось нет, живут круглогодично. Сам этот мужчина ( забыла имя), его жена, сын с невесткой, внучка. Хозяин, конечно, успел послужить в СССР, потом работал в РФ, русский язык у него был лучше, чем у большинства таджиков. Работает в Дар-Даре в поселковой администрации. Но условия жизни совсем примитивные. Туалет за пределами участка в открытом поле с видом на долину Зеравшана. Пока дошла, меня чуть не сдуло. Есть корова с теленком, не знаю как они их кормят, вокруг травы минимум.

Как обычно меня начали уговаривать ночевать в доме, а не во дворе в палатке. Тут я сопротивлялась недолго. На улице было холодно и уже темнело, хозяйка хоть как и все женщины почти не говорила по-русски, показалась мне очень приятной женщиной. Ночевать мне предлагали с ней на полу в комнате, которая считается гостиной. Мебель в этой комнате полностью отсутствует. В соседеюю комнату, куда мне сказали закатить велик была и кровать и сервант какой-то, но это скорее исключение.

Мой велосипед у входа в "гостиную" утром следующего дня.



Хозяин за ужином очень живо интересовался моим снаряжением, рассматривал горелку, палатку... Ели как всегда на полу на скатерти. Кажется, был какой-то суп. Потом, когда ложились спать принесли пару матрасов, подушки, одеяла. Спалось мне в эту ночь отлично.

За день проехала 53 км.

[Mike111]

Фотки из последнего поста очень напоминают Дагестан в апреле!

[СБродяга]

Айни-Рукнобод. 27 сентября 2023г

Утром позавтракала с хозяевами. Напомню едят прямо на полу, никаких возвышений как в азиатских ресторана[ в простых семьях нет. На полу всегда есть какие-то ковры, ночью на них стелят матрасы, днем скатерть. Перед тем как накрыть завтрак хозяйка прошлась по комнате веником. Пыль стояла столбом, лучше бы она это не делала, но для них это, видимо, нормально. Завтрак у простых таджиков, похоже, стандартный - лепешка и чай. Если лепешка подсыхает, ее размачивают в чае. Чай во всех семьях мне наливали черный, но очень слабый. Уж на что я пью бледный чай, но даже для меня таджикский вариант был слабоват. Думаю, что это от бедности, заварку экономят. К чаю часто идут белые "конфеты", не помню как называются по-таджикски, по сути это просто сахар. Мне еще предложили свежего молока. Пока я размышляла стоит ли употреблять непроверенный молочный продукт, мне сказали, что его обязательно надо вскипятить. Ок, тогда попробую. Молоко было вкусное, но я не стала много пить, у них там ребенок, теленок, а молока, как я поняла, корова дает совсем мало. Хозяин быстро позавтракал и поехал на работу. Точнее пошел на трассу ловить машину. Не поняла просто попутку или маршрутку, но когда спустя полчаса я выезжала, он все еще стоял на дороге. Дар-дар не так и далеко, но пешком не находишься, вот еще один штрих к местной жизни. Если работу найдешь, то еще до нее добраться надо. Кстати, и Айни вроде близко, но тоже ехать надо.

Около 8 часов выезжаю на трассу и еду дальше на восток.



Удалось со спины сфотографировать женщину с тюком на голове.



Слабо так? Я, конечно, знала, что многие народы носят на голове груз, но вот так своими глазами массово увидела только в Таджикистане. В Киргизии не встречала такого, в Узбекистане была в основном в городах, поэтому про узбечек не знаю, а для таджикских женщин это естественно. Руки свободны, очень удобно. Мужчины на голове ничего не носят, это фишка местных женщин. Интересно было спросить, они там вмятину какую в кульке делают? К сожалению, с таджичками общение почти нулевое - их изучение русского закончилось в школе, и они помнят только отдельные слова. Те что на улице не особо стремились со мной разговаривать, многие считают что фотографироваться нельзя, правда, в основном здоровались приветливо. Когда приходила в семью там другая ситуация - женщины встречали очень доброжелательно, им хотелось со мной поговорить, расспросить, как я живу, но вот языковый барьер... Мужья им переводили немного, но это не то...

Вот еще одна в ярком платье.



По каким поводам они принаряжаются, не знаю. Но видела довольно много ярко одетых женщин на улицах в разное время .

Быстро доезжаю до перекрестка.



Если повернуть налево - то через 170 км будет Худжанд, направо на юге немного поближе через 140 км - Душанбе. Это основная таджикская трасса идущая с юга на север. Я бы с удовольствием съездила в обе стороны, это должно быть интересно, но времени нет, поэтому в другой раз. А где же Айни? Мне казалось, что этот нас.пункт располагается прямо на пересечении трасс. Оказывается нет, он южнее на полутора километра. И по дороге есть еще спуск к Зеравшану, а потом, соответственно, подъем. Мост солидный, попал в Википедию.




Когда я еще изначально думала, что поеду из Душанбе в Самарканд, то я пыталась найти фотографии Айни. Нашла всего пару, и мне показалось, что это будет неинтересный поселок на трассе. Оказалось, что небольшой, но городок. Улица, конечно, практически одна, она же трасса, но тут и банки, и магазины, много людей, а главное атмосфера города, а не кишлака.





Довольно много административных зданий.







Еще больше удивляет количество памятников на такой небольшой населенный пункт







Конечно, везде мелькает портрет Рахмона, а размер флага Таджикистана не соответствует размеру окружающих строений, но к этому я уже слегка привыкла.



Мне нужно было купить хлеба, не с первой попытки ( в основном все пекут сами), но мне удалось купить лепешку. Как потом оказалось, самую дорогую и невкусную за всю поездку. Здесь можно было попробовать снять деньги с российской карты ( писали, что это возможно), но у меня осталось довольно много сомони, и я в таджикской наличке не нуждалась.

В Айни есть и своя древняя достопримечательность - мечеть, слепленная из глины.



Сколько ей веков не помню, но чтобы она не расползлась под дождями ее накрыли чехлом :-)



Внутри есть лестница, бесплатно можно подняться наверх, но мне показалось, что ничего там интересного не увижу, а оставлять вел не хотелось.



До конца городка я не доехала, когда центральная часть закончилась и пошли частные дома, повернула назад.





Около 10 утра проехала аэропорт. Вид у него заброшенный, не знаю, принимает ли какие-то рейсы? Здание на замке, никого не видно. На поле ни одного самолета или вертолета . Зато вдали ни то стадион, ни то ипподром, не поняла.




В 10.15 вернулась к перекрестку. Тут стояли единственные таджикские гаишники, виденные мною за 2 дня езды по трассе, но мною они не заинтересовались.



Теперь все то, что я проехала вчера ,надо проехать в обратную сторону. Места красивые, дорога хорошая, можно и второй раз прокатиться, тем более при другом освещении и в обратную сторону многое смотрится несколько иначе.

Красивый каньон напротив Искодара накануне был уже в тени.



Мост, скорее всего он пешеходный, вечером я вовсе не видела.



Около 11 часов я въезжаю в Дар-Дар



Портреты Рахмона обязательно во всех более-менее значимых местах, при этом они всегда большие, но стандартны и большинство повыцвели на ярком таджикском солнышке :-)



Останавливаюсь рядом с мешками с чем-то белым.



Думала это сахар или сладость какую продают , конфеты местные вроде помельче. Продавец сказал типа йогурта и предложил попробовать. Оказалось это сухой соленый сыр, в Киргизии я его покупала, называется курут, по-таджикски что-то похожее, только я ела в прошлом году более мелкий, поэтому здесь не признала. Его сильно нахваливают путешествующие по Азии, он и вправду отлично хранится, но, на мой взгляд, это его единственный плюс. В целом вдоль трассы мало чем торгуют, на это рассчитывать не стоит, надо искать магазины в кишлаках ( насколько там богатый выбор, не проверяла), в самых крупных есть рынки.

Я ехала и снова наслаждалась суровыми, но красивыми видами







Напротив Урметана по дороге перегоняли большое стадо овец и коз.









Собаки при стаде тоже были, но мирные





Меня не перестает удивлять, как много местные умудряются навязать на свои транспортные средства. В юго-восточной Азии они загружают немыслимые горы на велосипеды и скутеры, таджики такими средствами передвижения почему то почти не пользуются, тут навязывают огромные тюки на багажники легковушек и грузовички тоже едут с явным перегрузом





К вечеру небо затянуло, было прохладно, но так ехать даже легче.



Интересно, а где я буду сегодня ночевать? До Пенджикента я до темноты явно не успею, в Рукнободе опять попроситься в ту же семью? Наверняка охотно примут, но мне не хотелось там останавливаться еще раз, к тому же хотелось уехать дальше, поближе к границе. С местами для ночевки в этой пустыне плохо.



За Рукнободом появится зелень, но зато там сплошные участки и народу много. Ладно, решать буду позже. На всякий случай набрала воды в каком-то кишлаке. Судя по оживлению около кранов воду только дали, но меня пропустили без очереди. Около Рукнобода съехала к Зеровшану, чтобы забрать свои банки с продуктами и треккинговые палки. Все было на местах, набрала еще немного грецких орехов , но время уже было такое, что надо искать ночевку. Решила искать сразу за Рукнободом.

В кишлаке меня кто-то окликнул. Я не сразу узнала в человеке в халате знакомого хозяина дома, где ночевала. Он поинтересовался моими планами, сказала, что поеду дальше в сторону Пенджикента, еще раз поблагодарила его за гостеприимство, и мы расстались. Народу на улицах было очень много, особенно подростков. Дома вроде закончились, но сплошные участки, заборы, встать совсем негде. В одном месте съехала в поле, но не понравилось, хотелось что-то поуютнее. Окликнул какой-то парень. Спросил не надо ли мне что-то. Сказала, что ищу, где можно поставить палатку. Он предложил свой сад. У него участок на одной стороне дороги и там достраивается дом, а по другую сторону они живут. Предлагал и в этом пустом разместиться , а еще лучше пойти в семью. Я настаивала, что хочу спать в палатке в саду, у меня скорее всего это последняя ночевка на природе. Местные жители меня совсем не понимают в этом вопросе, но я в этот раз была непреклонна.
В результате, мы нашли более менее ровное место в саду, я поставила палатку, парень ушел. Дорога была очень близко, но за счет рельефа меня с нее не было видно. Только собралась готовить ужин, появился хозяин участка . Принес мне большую свежую лепешку ( зачем я покупала невкусную в Айни?), блюдо с пловом, какой-то молочный продукт в пиале, термос с чаем и мешок яблок.



Очень беспокоился, чтобы мне было хорошо , еще раз приглашал в дом, но я вежливо отказывалась. Он мне оставил даже свой телефон с интернетом, чтобы я могла написать маме и посмотреть новости. В общем, гостеприимство таджиков меня в очередной раз поразило. Он ушел, пожелав мне спокойной ночи, но вскоре вернулся с двумя молодыми девицами и 2-3 детьми. Он мне объяснил, что он только что женился, одна из них его молодая жена, вторая с детьми не помню кто. Девицы по-русски не говорили, но, видимо, им было очень интересно посмотреть на немолодую тетку, ночующую в палатке в их саду. Пусть посмотрят, мне не жалко :-). Надо отдать должное таджикам, да и вообще жителям Центральной Азии, они как правило очень ненавязчивы и тактичны. Познакомиться подойдут, могут задать прямые вопросы про возраст и где мой муж ( европейцы бы этого не сделали), но досаждать расспросами, своим присутствием и навязчивым гостеприимством не будут. В этом их огромное преимущество перед жителями Кавказа. Я раздала детям оставшиеся у меня батончики, и они быстро ушли. А я впервые за последние полторы недели перед сном почитала новости и даже посмотрела что-то на ютубе.

За день проехала 72 км.

[Last_1]

белые "конфеты"

Называются "Печак" или "Парварда".
Про чай несколько странно. Чай, преимущественно зеленный, широко распространенный национальный напиток.
Сомневаюсь, чтобы на нем экономили, даже из бедности.

[СБродяга]

Рукнобод-Самарканд.28 сентября 2023года

Утром с сожалением собрала палатку. Если все сложится удачно, это не только последняя ночевка а этом походе, но и в этом году. Всегда этот момент вызывает грусть. Но чтобы сегодня не ночевать в палатке, надо еще успеть добраться до Самарканда. Для этого надо было проехать для начала 40 км до Пенджикента, потом еще 20 км до границы ( обязательно пересечь ее в этот день, так как истекали мои 2 недели пребывания), а потом еще 40 км до Самарканда. Последний участок не обязательный, хостел я забронировала не на ближайшую ночь, а на следующую. Но я не видела смысла искать еще ночевку где-то в узбекских полях или пользоваться гостеприимством местных жителей, поэтому оптимальным мне виделся вариант доехать до Самарканда, заселиться, а следующий день посвятить осмотру города. В целом уклон идет в сторону Самарканда, кажется, что должно быть несложно, но я знала что впереди есть мини-перевалчик, а в Узбекистане меня ждет 26 -километровый участок разбитой дороги.

Отдала хозяину телефон и посуду, он сказал, что электричества с утра опять нет. Я еще раз поблагодарила за угощения и возможность переночевать в его саду и покатила по дороге. По утрам было уже весьма прохладно.



К 8 утра подкатила к мини-перевалу.





Включив в наушники подкаст ( зарядку уже можно не экономить), довольно бодро взобралась наверх.



Виды на долину Зеравшана отсюда интересные





Не доезжая до города почувствовала легкое недомогание, но в тот момент не придала этому значение. Когда увидела плантации перца, то вспомнила, как ехала после 7 озер в темноте в город и узнала это место по запаху :-)



В 10 утра въехала в Пенджикент





В городе у меня было 2 задачи - поменять оставшиеся сомони на рубли и встретиться с Аскаром, чтобы отдать ему симку, которой мне так и не довелось воспользоваться. Менять деньги проще всего на базаре, я уже знала ,где стоит меняла, но оказалось, что после 10 утра там слишком много народу ( мы с Аскаром заезжали первый раз где-то в 7 утра).



В эту толпу лезть с груженным велосипедом не хотелось, я увидела обменник справа от главного входа и заглянула туда. Курс мне показалась неплохой, но у теток были только тысячные купюры и то ограниченно. И хотя одна прилично говорила по-русски, они , поняв, что я еще и с российским паспортом, хотели отправить меня в обменник на базар. Почему-то они решили, что со мной слишком много хлопот, хотя кроме меня там никого не было. Я настояла, и мне все-таки обменяли деньги. После этого у меня осталась какая-то мелочь, которую я решила потратить на огурцы-помидоры.Была мысль посетить мечеть, но эти толпы и проблемы с пересечением трассы отбили желание. Поэтому сняла только с противоположной стороны






Потратив последние сомони на овощи ( виноград и фрукты показались слишком дорогими), я пошла в центр в надежде найти вай фай



Обнаружить халявный интернет мне не удалось ни около банков, ни около ресторанов , ни на центральной площади.



Я немного побродила и пофотографировала Пенджикент



У музея интернета тоже не было







Надо сказать, что все это великолепие с хорошим асфальтом, белыми зданиями, лестницами, скульптурами и даже фонтаном исключительно на центральной улице-трассе.







Буквально в 100 метрах в сторону все заканчивается - и асфальт и красивые дома. Основной Пенджикент не отличается от соседних кишлаков - те же жутко пыльные дороги и дома из глины. Удивляет и тот факт, что в центре стоят многоэтажные дома - то ли жилые, то ли гостиницы. И это при постоянных землетрясениях. Даже свежий турецкий опыт , видимо, никого не заставил задуматься. В общем, будете в Таджикистане, не селитесь в многоэтажные гостиницы. Одноэтажки в пострадавшей Армении, как мне рассказывали жители Гюмри ( бывший Ленинакан) сейчас ценятся больше, а Таджикистан трясет, по-моему намного чаще. Местные глиняные хибарки, а еще лучше палатка, явно безопаснее.

Не найдя возможности связаться с Аскаром через интернет, воспользовалась проверенным способом, попросила таксистов ему звякуть. Они с радостью помогли. Аскар сказал, что прямо сейчас подъехать не может, а симку я могу оставить себе. Меня этот вариант порадовал, время уже было много, в городе я зависла дольше, чем собиралась. Я поблагодарила таксистов за помощь и покатила в сторону границы. Машин с этой стороны города было еще меньше, чем на участке Рукнобод-Пенджикент.






Это какое-то историческое место, вроде раскопки там, но по фотографиями мне это место не показалось привлекательным, поэтому посещение его в мои планы не входило.



Посетителей, кстати, я не видела.



Солнце, которое уже меня стало доставать в городе, скрылось за облаками, и стало прохладнее.



Но беспокоил живот, с ним явно опять не совсем хорошо. Кишлаков на этом участке мало, в основном вдоль дороги поля и все просматривается, в туалет сходить проблема. Но места симпатичные, это я заметила еще когда проезжала здесь 2 недели назад на машине с Аскаром.



Ну вот впереди показался пограничный пункт.



На границе все уже было знакомо, в очередях 2-3 человека, все быстро и максимально доброжелательно на всех этапах. Единственное, узбекские таможенники в этот раз решили просветить мой груз и пришлось снимать все с велика, но они мне сами активно помогали и отвязывать и обратно грузить.

После границы один километр хорошей дороги и далее кошмар. Узкая разбитая дорога и очень много машин. Намного больше, чем когда я ехала в сторону Таджикистана. В основном это местные маршрутки, гоняют они ужасно, мне бибикали, проезжали впритык, ехать страшно и неприятно. Съехать на обочину тоже невозможно, там слишком рыхло, полно мусора и камней. К этому добавились проблемы с животом, я постоянно искала кусты, а с ними там совсем плохо. Очень густо населенный район, везде чьи-то огороды и сады и везде кто-то копошится, идет или едет. В довершении ко всему пошел дождь. Правда, на 5 минут, даже пыль до конца не прибил. В общем, ехала я крайне медленно. Когда уже смеркалось, я доехала только до того места, где начинается велодорожка. Но если при свете по ней ехать было более-менее, то в темноте довольно стремно - то бордюры, то корявая плитка, то ступеньки, то вообще куска нет. В результате я в основном ехала по дороге, благо она в этом месте уже хорошего качества и широкая. Была у меня уже мысль поставить палатку в одном саду, но я ее все-таки отогнала и решила ехать до хостела.

Когда въехала в город, то думала, что дальше будет проще, а оказалось, наоборот хуже. Дорога опять сузилась, света нет, машин очень много. Ехать на велосипеде среди машин в незнакомом месте без освещения - то еще удовольствие. Только ближе к центру картина резко изменилась - появилось не только освещение, но и красивые магазины, ресторанчики, гуляющие люди. Hostel Tasmin Mexr находится прямо в центре, в соседних переулках от площади Регистан. Правда, эту ночь я не бронировала, но место было и меня заселили. Кроме меня в хостеле оказалась большая семья индусов, они как раз ужинали, очень шумели и совершенно не обращали на меня внимание. Я с трудом попала и в туалет и на кухню, но потом они резко затихли и легли спать. Я спокойно приняла ванную и тоже легла спать. Про хостел расскажу позже.

За день проехала ровно 100 км. На этом активная походная часть закончилась, впереди было 2 дня отдыха в Самарканде.

[СБродяга]

Самарканд. 29 сентября 2023г

Так как закончила я походную часть даже раньше, чем планировала, то на осмотр Самарканда у осталось два полных дня. Но с утра я тормозила. Во- первых, как обычно в таких случаях навалилась усталость, накопленная за последние дни, а, во-вторых, последствия отравления тоже сказывались. Где-то рядом, практически за стеной гестхауса находился интересный Самарканд, но я неспешила. Шумные соседи индусы уехали, а я неспешно позавтракала в саду. Завтрак в этом недорогом хостеле был символический, но учитывая стоимость проживания спасибо и на этом.

Здесь не будет подробного рассказа о Самарканде с историческими справками и подробным описанием увиденного. Это не мой стиль. Историей я почти не увлекаюсь, тем более историей Средней Азии. Как всегда, это будет просто рассказ об увиденном.

Из переулка, где находиться хостел я вышла прямо в сквер с памятником Исламу Каримову. Парк большой, но удивляет полное отсутствие скамеек. Причем урны кое-где стояли, а вот присесть можно только на травку. Деньги закончились? В результате все проходят насквозь быстро , людей в парке нет, туристические группы иногда подводят к памятнику Каримову.



Дальше справа начинается Регистан.





А слева по ходу движения большой сквер Эмира Мираншаха.



Здесь скамеек много, поэтому и людей много. В тенечке , наверное, очень приятно сидеть. От экскурсовода слышала, что эти платаны высаживали известные люди , например , космонавты, раньше даже таблички стоили, потом почему-то убрали. При этом они доставляют много хлопот служителям парка, потому что листья с них летят постояннно.

Часто на картах главную достопримечательность города обозначают как ПЛОЩАДЬ Регистан, но скорее это архитектурный комплекс.



Три медресе образуют площадь, которая является визитной карточкой не только Самарканда, но порой и всей Центральной Азии.







Вход платный, не дешевый, и если вы размышляете стоит ли платить за билет, то я скажу, что этого можно и не делать, вполне все можно рассмотреть и из-за ограждений. Я за билет не покупала, и похоже так делают многие.





Сделав несколько снимков с главным видом, я пошла вокруг комплекса



Наверняка, эта стена современная, но мне очень понравилась



Восток славится своими дверями, вот и Самарканд не исключение, у меня в сегодняшнем рассказе их будет еще несколько



Вокруг Регистана мало кто из туристов ходит, но я вам очень советую обойти комплекс. Это недолго.







Какие-то могильные камни в сквере рядом с Регистаном



Неподалеку галерея. По виду весьма новая, но пишут, что 18 в.



Возможно, слегка перестарались при реставрации.



Еще одну красивую дверь я где-то здесь сняла, но место точно не помню.



Обойдя Регистан по кругу далее пошла на улице Ислама Каримова ( в гугле она до сих пор Ташкентская ул). Надо сказать, что достопримечательности Самарканда сохранились фрагментами, и так получилось, что находятся они в основном на одной прямой, поэтому ул.Ислама Каримова является центральной туристической магистралью. Это пешеходная улица, с кафешками, ресторанчиками и хостелами. Но большинство пешком не топает - здесь очень популярны различные электротакси.



Я зашла в Центр ремесленников.



Тут все ориентировано на продажу сувениров, но посмотреть приятно.



В одном из магазинов туристам из Европы предложили сфотографироваться в костюмах. Неплохо получилось.



Иду дальше по улице Каримова.





Справа мавзолей Биби-Ханум, вход платный, поэтому внутрь я не пошла, но снаружи это здание чем-то цепляет.





Напротив сама мечеть Биби Ханум







И ,конечно, вход в мечеть опять платный. Но тут тот случай, когда есть смысл зайти во двор. Пока я размышляла покупать билет или нет, мимо меня прошла очередная французская группа. В панаме , бриджах и рубашке я от них мало отличалась, поэтому решила присоединиться к группе. Никто группы не пересчитывает. Вообще, эти поборы денег почти во всех мечетях и мавзолеях удивляют, ведь они берут туристический сбор с туристов. Мы платим за транспорт, отели, еду, сувениры и все это идет в виде налогов в казну города. Еще с нам берут туристический сбор с так почему практически все достопримечательности в Узбекистане платные? В других странах это не так. Посещение мечетей в Турции, например, бесплатное. И женщин пускают в качестве туристов в часы между намазами. А в Узбекистане деньги с туристов берут за все, а на реставрациях и сервисе явно экономят, а женщин похоже в действующие мечети не пускают ( если это не так, то поправьте).Но не будем о грустном, сама мечеть стоит посещения. Платить на входе или пройти с очередной группой , вам решать.









Экскурсоводов на русском полно, но мне было лень их слушать, поэтому я догадываюсь, что это Коран, но почему такой большой и на подставке каменной, этого я не знаю.



Мечети не действующие, но орнаменты впечатляют














Рядом с мечетью Биби-Ханум Сиабский базар. Это основной базар, где туристы покупают сувениры. Меня он разочаровал. Да, центральная часть чистая, что не должно не радовать, но скучная. Если вы приглядеться, то торгуют все однотипным товаром. Меня интересовала халва, хотела привезти домой. Да, разноообразие коробочек вроде есть, дают пробовать, а на вкус оказывается , что содержимое все более-менее одинаковое. И цены такие же причесанные





С сувенирами вообще беда оказалась. Выбор очень ограниченный, а цены неприятно удивили. Я не покупаю сувениры лишь бы просто что-то было на память. Стараюсь, чтобы радовали реально, очень желательно, чтобы имели практическое значение. Например, что-то на кухню. Но если есть симпатичные недорогие безделушки типа магнитиков или тарелочек, тоже покупаю. Тут все относительно недорогое было слишком примитивное, причем во всех палатках одно и то же. Единственное, что понравилось -дорогая посуда, та в которой узор выложен бусинками ( извиняюсь, название технологии не знаю). Смотрится очень интересно, но говорят бусинки со временам могут отваливаться. В любом случае, я не готова была платить за нее такие деньги, поэтому покупать не стала. Варианты дешевле сделаны другим способом и совершенно не зацепили. В результате я ограничилась покупкой халвы домой и для коллег. Надо сказать, что в нашем понятии это тоже не халва. Но в Самарканде , похоже, большинство сладостей называют халвой.

Это какая-то карамель или вообще сахар. Все продавцы отлично говорят по -руски, поэтому если есть интерес, то все объяснят.



Здесь выжимают гранатовый сок



А это чай




Так как рынок ориентирован на туристов, то местных тут нет. Говорят они отовариваются где-то на других базарах. Поэтому на Сиабе почти нет азиатского колорита, не цепляет, но удобно, что этот базар прямо на основном туристическом маршруте. Некоторые группы посещают его в ходе экскурсии.

Я решила сходить в хостел, пообедать , отдохнуть. В результате опять застряла и вышла, когда уже темнело. Дошла до Регистана. При освещении он смотрится очень эффектно.



Далее сделала петлю по городу и вышла опять к Сиабскому базару, но с другой стороны. Хоть я и шла по центральной части города, но не туристической. Не скажу, что мне такой Самарканд понравился. Узкие бестолковые тротуары, как всегда в Азии, где на пешехода всем наплевать, темные проулки, вызывающие невольное беспокойство, хоть и повода вроде нет. Базар Сиаб под вечер, да еще с непарадной стороны , как все подобные рынки, благоухал гнильем, под ногами мусор, продавцы в темноте рядом с рынком что-то допродавали. В общем, ничего ужасного, но и никакого удовольствия от такой прогулки. Интересно стало только, когда я обогнув рынок вышла к ул. Шахи Зинда. Тут и Афросиаб, и Мечеть Хазрет-Хызр , а впереди виднеются уже знакомые красиво подсвеченные в темноте Мавзолей Биби-Ханум и одноименная Мечеть. На этом я решила прогулку закончить и отправилась неспешно в хостел.

Вечер был весьма прохладный. Ко мне подселили китаянку, приехала она вместе с отцом, который жил в другой комнате. Вообще этому хостелу больше подходит понятие гестхаус. Это явно жилой дом и перепланировкой никто не занимался, поэтому половина комнат является проходными ( моя тоже была такой), а в такой ситуации еще больше зависимость от соседей. Китаянка была тихой и проблем не доставляла. Остальные тоже расползлись по комнатам.