Цвет как средство от тоски по дому. Доломиты в сентябре 2023.

[gloc54]

9й день. Сассо ди Сесто (Sasso di Sesto) - Виа феррата де Лука/Иннеркофлер (via ferrata De Luca/Innerkofler) – Монте Патерно (Monte Paterno/ Paternkofel)– Passportensteig – Корвара (Corvara)

Смешались в кучу....Условия конечно скотские в этих рифуджио. И не только количеством постояльцев. Никто не храпел, но девушка в возрасте далеко за 70 на нижней койке бодрила непроизвольным испусканием газов, а дети по соседству будили своим кашлем. После ночи в такой компании Газпрому, правда, я соперником не стал, а вот кашлять перестал всего три дня назад. Да и сон получился длинным, но прерывистым. 8 часов я спать давно разучился, так что окончательно проснулся в 4 утра, почитал книжку на крылечке пока не замёрз от минуса в градусах, посмотрел на огоньки фонариков альпинистов, идущих покорять Тре Чиме, проводил мусоровоз на "большую землю", а как начало светать, решил сходить до завтрака на Sasso di Sesto - гору высотой 2539 метров, нависающую над приютом Локателли.

(фото сделано позже)



Мимо нее идут и тропы к обеим ферратам на вершину Торре Ди Тоблин. Во время первой мировой "шестой камень" занимали итальянцы, которых из минометов обстреливали австро-венгры с Тоблина. Поэтому вся гора покрыта шрамами от взрывов.
Тоблин кажется совсем небольшим, до вершины которого можно дотронуться рукой.





Виды с Сессто открываются замечательные.















Правда Монте Патерно заставила задуматься, а дойду ли я сегодня до креста, но заявившее о скором своем появлении солнце не только подголубило вид, но и прогнало неуверенность и сомнения.

Поднявшись на 120 метров, обнаружил, что пришел на вершину неожиданно вовремя - к рассвету, который и подарил, наверное, самые запомнившиеся впечатления за все путешествие.











Ну, может быть, за исключением ощущений после спуска с Монте Патерно. Сесто, кстати, всего на 78 метров ниже, но на несколько сот метров ближе к главным героям открывающихся видов - Тре Чиме и Монте Патерно, чем башня Тоблин. Так что можно по ферратам и не лазать. Тем более, что вершина башни Тоблин кажется мне очень неподходящей для людей со страхом высоты.
Возвращался уже под "энросадиру".





Странно, что большинство постояльцев проснулись непосредственно перед завтраком, а после него почти никто не пошел на ферраты, отдав предпочтение прогулкам по тропам.

[gloc54]

Завтрак в рифуджио Локателли - обычный итальянский - кофе и хлеб с маслом/джемом, кусочек сыра и ветчины. Поэтому уже в 8 утра, бросив последний взгляд на пристанище,

начал подъем по феррате де Лука/Иннеркофлер (via ferrata De Luca/Innerkofler). Из хижины по этому же пути пошли ещё от силы человек 10 (из, наверное, 80 постояльцев). С курткой я ошибся. Конечно, читать на крыльце при минус двух в ней комфортно, а вот лезть на вершину совсем наоборот
Ferrata Innerkofler — феррата средней сложности, которая «проходит по местам, сочетающим захватывающие дух пейзажи со следами Первой Мировой войны». Некоторые утверждают, что она легкая, но я с этим согласиться не могу, хотя чрезмерных требований, конечно, она не предъявляет. Как известно, в районе Тре-Чиме и в целом Сесто Доломитах велись активные боевые действия. И название ферраты связано с теми событиями. Альпинист и горный проводник Зепп Иннеркофлер погиб в бою при штурме Монте Патерно в 1915 году. Иннеркофлер был хорошо известен и стал легендой в послевоенные годы в Австрии и Тироле. С итальянской стороны маршрут посвящен памяти альпийского солдата Пьетро Де Лука, который отличился при защите позиции на Монте Патерно от австрийской атаки, в результате которой погиб Иннеркофлер.
Высота ферраты 300 метров, а ее отправной точкой является хижина Локателли (2450 м). Поднимался я по северному ребру Патерно, мимо скалы под названием Frankfurter Wurstl или сосиска (фото ее я не делал, но «франкфуртскую колбаску» можно отчетливо увидеть на фото Патернкофеля, сделанных накануне вечером),













до первой военной галереи, освещенной дырами в горе. Первая галерея короткая, а вот после моста или балкона из бревен начинается финальная галерея (говорят, что она длиной более 300 метров). Я в метрах не считал, а на 120, если память не изменяет, ступеньке сбился и считать перестал. И ступени еще очень высокие. По этой галерее без фонарика не пройти.







На выходе оказался на противоположном от Тре Чиме восточном склоне, на небольшой платформе на высоте 2520 метров, с которой и начинается непосредственно феррата, то есть тросы, к Форчелла дель Камоши (Forcella dei Camosci, 2650 метров). Считается, что весь этот путь (от хижины до развилки Камоши) можно преодолеть за 30 минут. Но не мне. Для повышения мотивации и, вообще, для бодрости духа, у самого начала троса к скале прикреплены несколько табличек с именами на этой феррате погибших восходителей.

После горизонтального начала трос все время тянется вверх, как мне помнится, но зацепок для рук и ног достаточно. Чуть позже на пути встречается 10 метровая лестница из скоб. В общем, трудностей особых нет, кроме как с фотографированием. Виды открываются. А жить, или по крайней мере, остаться с камерой, а тем более с телефоном, хочется. Хотя на фото и в описаниях кажется, что все проще, легче и ниже. Естественно, все наоборот.






На Форчелла деи Камоши, перекрестке путей, есть несколько вариантов продолжения похода. И в зависимости, откуда восходители залезли, их поведение сильно отличается. Те, кто шел тем же путем, что и я - вежливые и улыбчивые (кроме меня), те кто пришел по Сентьеро делла Форчелла, казались, почему-то нетрезвыми, а те, кто шел от вилки Лаваредо – злобными и нелюдимыми. Я немного позже понял, почему, но пока меня интересовал другой путь – к вершине Монте Патерно. Начинается он от этой вилки Камоши. Вот по этой стенке.

(можно разглядеть ферратчиков)
Справа – наверх, предварительно спустившись на пару метров, слева – вниз. Но это знают не все. Это, пожалуй, физически самый трудный участок. Да и страшно свалиться. Чуть позже встретилась еще небольшая стенка,

а потом поднимаешься просто как по очень неровной выматывающей тропе, сначала влево, затем – вправо.

Ну и наконец, цель, из-за которой на Монте-Патерно (2744 м) и лез – увидеть с нее Тре Чиме.







Подъем от Локателли занял у меня 2 часа и 15 минут.
Развлечений на горе как в парке Культуры и отдыха: и виды, и фото, и птички, и армейский вертолет выписывал в долине виражи.













Наразвлекался вволю, обнаружил, как всегда, недостаток воды и в 10,50 пошел к выходу, то есть к парковке у хижины Ауронцо.

[gloc54]

На пути вниз опроверг один из законов Мерфи, касающийся альпинизма. Это у него, с каждым шагом подъем становится круче. У меня круче становился с каждым шагом спуск.

Путь с вершины Монте Патерно до развилки Камоши повторяет подъем, с той лишь разницей, что перед самым перекрестком, как я уже говорил, потоки по стенке разделены, иначе бы образовалась вечная пробка. На спуске на полке Камоши я и получил опыт общения с восходителями, поднимающимися справа. Куда идти дальше после развилки, не имел никакого представления. Нужно было бы и возвращаться к Локателли, так как это самый легкий вариант. Но жалко стало тратить времени больше, чем хотелось (лучше бы себя пожалел) . Поэтому решил проконсультироваться с коллегами. И только 5й или 6й поднимающийся «альпинист» сообщил, что да, они идут от развилки Лаваредо. Не знаю, как этот склон для подъема, спуск по осыпающимся камешкам – аццкий. Если до него я трекинг просто не любил, то после – активно возненавидел. Даже вычеркнул из планов все горы. На несколько недель. Снизу этот спуск выглядит так.

Детей, кстати, к развилке Камоши идет много, а вот после нее на пути к вершине и обратно не встретил ни одного несовершеннолетнего «ферратиста».
Отлежавшись на клочке газона, поднялся по выдолбленной в скале лестнице (желтоватая),

в конце которой есть ниша с тенью с дыркой в скале. И тень по такой жаре была очень кстати, да и дырка. Не столько из-за вида, сколько из-за сквозняка.

Тут, вроде, и начинается тропа Пассапорто, местами неудобная, так как упираешься в ее «потолок».





Но она короткая и заканчивается одноименной развилкой - Forcella Passaporto - седловиной между Монте Патерно и Крода Пассапорто. С нее снова открывается скрытый до этого стеной вид на Тре-Чиме.

Тут же небольшая рукотворная пещера с «окошком»,

которое некоторые девушки, обладающие, или наоборот, я не разобрался, чувством юмора, используют для шуток. Я тоже стал жертвой такой шутницы. Оказалось, что со стороны пропасти есть полка, которую из пещеры не видно, и на которой можно спрятаться, а в нужный момент подпрыгнуть с криком «уууу». Я на девушку не в обиде, поскольку задачу, куда идти дальше с этого седла, я самостоятельно решить не смог бы. Да и не только я, поскольку позже наблюдал, что некоторые хайкеры пылись пройти по западному склону с большим риском для жизни. Но, оказалось, что в конце седла спряталось начало галереи, которая на эту западную сторону и выводит. Периодически, где уступ становится узким, проложены тросы, а иногда они просто необходимы. И даже со страховкой в паре мест острые ощущения гарантированы. В общем, несколько подъемов и спусков,

несколько коротких туннелей, и конец маршрута. Последний тоннель в начале очень низкий. Настолько низкий, что, идя на корточках, умудрился на каске получит две глубокие вмятины. А в конце его – очередное круглое окошко с видом на Тре Чиме, фотографии из которого составляют четверть всех фото в Инстаграме по поиску Монте Патерно. Тропа заканчивается прямо над развилкой Лаваредо,



к которой спуск занял минут 10, а то и 15. Ноги уже плохо шли. Да и вода еще на седле закончилась. Так что, простившись с Монте Патерно,





чуть ли не поскакал к рифуджио Лаваредо, представляя, как сейчас упаду, закажу холодной воды с газом и радлер, и будет мне счастье. Но счастья в жизни нет. По крайней мере, в ресторане Лаваредо. Если не ешь – сидеть нельзя. Можно пить только у стойки, да и та была занята итальянцами, наслаждающимися ристретто. Злоба не только душит, но и ускоряет. Еле ноги передвигал, а до машины добежал за те же полчаса, что и накануне в обратном направлении. К половине третьего. А в машине, благодаря ночному минусу, полтора литра холодной газированной воды. А в кармане – 10 сэкономленных евро.

[gloc54]

Сэкономленным евро радовался рано. На прощание Тре Чиме в лице работницы пункта пропуска попросили 30 евро, так как удовольствие от близости с ними (только с вершинами) получал более суток. Так обедневший и порулил к новому месту жизни. В Корвару. В планах был подъем на Лагацуой, тем более, что он по пути. Но бутылка холодного вина в багажнике напомнила, что в моем возрасте планы надо строить на день, а не год. Перевалы Фальцарего и Вальпарола ничем не смогли меня заставить остановиться, а об остановке в городке Кассиан я забыл. Но об этом позже. Корвара мне сразу понравилась. Поднялся даже в сторону перевала Камполонго, чтобы лучше оценить прелесть расположения городка, да и самого поселения.

И появилось физическое ощущение безмятежной и сытой жизни долин итальянских доломитов. "Покой и довольство - обыденная судьба всех разумных обитателей". Это не только у хоббитов в Средеземье, но и в Корваре-ин-Бадия. Остановился я за речкой Гран Эга – главной рекой Валь Бадии, вернее за тем местом, где она образуется из речек Tort и Pisciadu, у подножия горы Сассонгер, в отеле Garni Karin. Стерильно чистый, тихий, уютный и красивый (внутри и снаружи), с лифтом и бассейном, номер в котором достался мне за 215 евро за 4 ночи с неплохим завтраком. Бонусом вид на Корвару и Селлу. «Мой» балкон на третьем этаже слева.





Хозяин вручил мне штопор, и, так как в отеле ресторана нет, через несколько минут я вспомнил и про ужин, и про городок Кассиан, в котором не сделал остановку. Дело в том, что в этом Кассиане (в 8 минутах езды от отеля) находится ресторан с четырьмя звёздами Michelin (тремя традиционными и одной зелёной) - St. Hubertus. Без всяких а ля карте, с одним сетом из нескольких блюд за 350 евро с человека (напитки не включены, бронировать и оплачивать надо сильно заранее). Любопытство боролось со скупостью до апреля, когда отель Rosa Alpina, в котором ресторан и находится, начали переделывать в сетевой отель Aman, и ознакомиться с пищей богов стало пока невозможно. Поэтому по указанию владельца отеля потопал в сторону «кольца» - главной развязки Корвары, рядом с которой и начинается длинная череда ресторанов. Я зашел в первый - Trattoria con griglia - и больше никуда не ходил.



Ни в этот день день, ни в последующие. Но дорогу домой нашел.

[gloc54]

10й день. Мармолада – озеро Федайя – Селларонда

Обе главные цели путешествия достигнуты. «Мне некуда больше спешить». В общем, «ямщик, не гони лошадей». То есть надо было бы дать машине отдохнуть пару дней, а самому погулять по Корваре. От бара к бару. Тем более, что, в отличие от других городков - Ортизеев, Арабб и проч., Корвара не зажата в узкой долине, а привольно раскинулась на очень пологих склонах, что делает прогулки по ней лёгкими и приятными. Но вмешалось загадочное слово Селларонда - или, по-русски, обход вокруг Селлы, вернее, группы Селла. Круговой маршрут, длиной около 40 километров, включает трассы для горнолыжников зимой и маунтинбайкеров летом и подъемники. Съехал, поднялся, съехал, поднялся. И так 3-5 часов. Путь на машине вокруг массива длиннее - под 70 километров. И Селларонда, и автомобильная дорога проходят по четырем перевалам: Гардене на севере, Камполонго на востоке, Селле на западе и Пордое на юге. Корвара находится прямо на этой Селларонде, и, взяв лыжи зимой и горный велосипед летом (с середины июня) через несколько часов можно вернуться к старту, сделав кружок по четырем перевалам. У меня ни лыж, ни велосипеда не было, поэтому поехал на автомобиле. Можно, конечно, было бы купить проездной суперсаммер на день за 56 евро и накататься на канатных дорогах на всю оставшуюся жизнь, но испугался за свое психическое здоровье.
Пассо Гардена я уже видел. Поэтому двинулся на юг - на Камполонго, при подъеме на который сразу после городка открываются запоминающиеся виды и на Корвару, и на Сассонгер, и на восточную часть Селлы.



А сам Камполонго - ни о чем. Поэтому по-быстрому спустился в Араббу, пока велосипедисты не заняли всю дорогу. Тут должен признаться, что был план у меня на этот день, вернее, он был с самого начала, но все время менялся благодаря непрерывному рационализации. Во всех смыслах этого слова: то есть, и в смысле оптимизации процесса, и в смысле психологической защиты. Первая часть всех планов оставалась, правда, неизменной - подняться из Араббы на станцию Портавесково. А вот потом. Феррата via Ferrara Trincee была исключена первой. Очень мне не понравился путь по скобам на второй горке ( первую для подъёма я даже не рассматривал). В общем закончилось планирование желанием сходить от верхней станции на километр вправо и влево до хребетиков, с которых открываются лучшие виды на озеро Федайя и Мармоладу. Но пьянство и лень довели процесс рационализации до совершенства. Я решил вообще на Портавесково не ездить, а сразу подняться на Мармоладу. И оттуда посмотреть и на Порта весково, и на всю гряду вулканического происхождения Падон, и на все остальное, что можно увидеть невооружённым глазом. Что можно увидеть вооруженным глазом давно рассказал герой Филиппова.
Навигатор повел через Дигонеру, дорога дальше которой оказалась закрытой на ремонт. Попутно выяснилось, что идиоты навигаторы - у большинства автомобилистов, и что большинство этих же автомобилистов не понимают итальянский язык. Дело то уже происходило в Венето. Зря преодоленные вниз и вверх 400 метров по серпантину влились в общую копилку поворотов за день.
Недалеко от подножия Мармолады находится Соттогуда – небольшая альпийская деревушка, с домами традиционной ладинской архитектуру, входящая в список самых красивых деревень Италии. Но что не менее важно, от деревни начинается тропа по ущелью Серраи – узкому и глубокому, практически, до первой станции канатной дороги на Мармоладу. Как пишут в туристических проспектах: «Остановить время и забыть о суете будней: эту мечту можно воплотить в каньоне Serrai di Sottoguda, где невозможно устоять перед волшебством ароматов, звуков и ощущений. Здесь вы сможете зарядиться энергией природы и восстановить свои силы». За несколько месяцев до поездки я хотел посмотреть на деревню, подняться на туристическом поезде к подъемнику, побывать на леднике и прогуляться по ущелью обратно к машине (от деревни до канатной дороги подъем около 200 метров за два с половиной километра пути). По всей длине ущелья кроме тропы проходит и небольшая обычно речка Петторина, которую дорожка пересекает 13 раз. Может и из-за этого, Ураган Вайя (почему-то называемый штормом), уничтоживший десятки тысяч гектаров альпийских хвойных лесов в регионе Венето в октябре 2018 года, вызвал грязевой поток с валунами и переломанными деревьями, заполнивший Серраи-ди-Соттогуда. Ущелье обещали открыть после восстановительных работ летом 2023 года. Но весной перенесли открытие на лето 2024 года.
Так как я к этому времени, ладинской архитектуры наелся, а в каньон не попасть, ограничился фото с моста над ущельем,









да и поехал к первой станции подъемника на Мармоладу.

[gloc54]

Королю Доломитов – Антелао я уже представился. С королевой захотелось познакомиться поближе. «Королевой Доломитов» называют хребет Мармолада (Marmolada) - самую высокую гору в Доломитовых Альпах, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя «королева» Доломитов состоит не из доломита, а из серого известняка, полученного из коралловых рифов (известняк Мармолада) и вулканического материала. Массив можно разделить на две части: южную часть с Чим д'Омбретта (Cime d’Ombretta, 3011 м), Сассо Вернале (Sasso Vernale, 3058 м) и Сассо ди Вальфредда (Sasso di Valfredda, 3009 м). Самые высокие вершины: Пунта-Пения (Punta Penìa, 3343 м), Пунта-Рокка (Punta Rocca, 3309 м), Монте-Сераута (Monte Serauta, 3218 м), Гран-Вернель (Gran Vernel, 3210 м) и Пикколо-Вернель (Piccolo Vernel, 3098 м) находятся в северной части.
Главной особенностью Мармолады является одноименный ледник - единственный крупный ледник, сохранившийся в Доломитах. А горнолыжная трасса Ла-Беллунезе, спускающаяся на 12 км, является самой длинной в Доломитовых Альпах. 3 июля 2022 года часть ледника возле Пунта-Рокка откололась и, превращаясь по пути в грязе-водно-ледяной поток, пронеслась по склону в озеро Федайя. Найдено 11 тел погибших туристов, хотя Википедия и здравый смысл подсказывают, что жертв было больше.
На вторую по высоте вершину Мармолады Пунта-Рокка можно подняться (и спуститься) на фуникулере «Move to the Top» с двумя пересадками за 35 евро. https://www.funiviemarmolada.com/en/home/ (парковка бесплатная). Стартовая станция фуникулера находится в местечке Malga Ciapela на высоте около 1470 метров.

На первой пересадочной станции Костон-д'Антермоя (Coston d'Antermoia, 2350 м) выхода наружу нет.

А недалеко от второй пересадочной станции Serauta (2950 метров) находится Музей Первой мировой (Museo della Grande Guerra in Marmolada) – самый высокогорный музей Европы. В годы той войны линия фронта между Австро-Венгрией и Италией проходила через ледник (сейчас тут же проходит граница между Венето и Трентино-Альто-Адидже), и австрийские солдаты за 11 месяцев прорубили в нем 8 километров тоннелей – целый «ледяной город» с казармами, столовыми, складами. Основной проблемой существования этого «города» стало движение льда, которое результаты труда солдат и уничтожило. И довольно быстро. Нынешний музей находится ниже ледника.
Музей меня не интересовал. Особенно после того, как я увидел, на сколько метров надо спускаться, а потом подниматься.



Привлекала меня терраса на крыше станции Пунта-Рокка (3265 м) — смотровая площадка с видом на 360° на Доломитовые Альпы от группы Катиначчо до Пале-ди-Сан-Мартино, от Чиветты до Пельмо и Крода-да-Лаго, от вершин долины Ампеццо до вершин Альта-Бадия.
Тофаны, Кристалло, Пельмо – на востоке

Селла, отделенная долинами Кордеволе и Авизио и небольшим хребтом Падон и Сассолунго/Лангкофель на севере,















Соседняя Punta Penìa с финишем интереснейшей ферраты на ее вершине и Катиначчо на западе.





Чиветта и Пале-ди-Сан-Мартино с рекой Сан-Пеллегрино на юге.















На волю, то есть на ледник, выход оказался запрещен, поэтому насмотревшись видов, влез в свои записи и обнаружил, что согласно легенде когда-то на Мармоладе были луга. Однажды, когда два крестьянина не соблюдали праздник, пошел сильный снег и больше не прекращался. С этого момента Мармолада была покрыта ледником. Какой праздник не соблюли крестьяне, я не узнал, но начал судорожно искать праздники на 07 сентября 2023 года. За празднование всемирного дня уничтожения военной игрушки можно и срок получить за дискредитацию, поэтому для сохранения хорошей погоды решил побыстрее отметить Международный день чистого воздуха для голубого неба. Хотя, конечно, слово «голубого» с учетом нашего законодательства тут лишнее.
На Серауте я все-таки вышел

– и ледник посмотреть,



и убедиться, что подъемник на ледник от озера после катастрофы не работает,

и что музей мне все также не интересен, оправдав себя замечательной, но ставшей банальностью строчкой «Лучше гор могут быть только горы…».

[gloc54]

С утра на Мармоладу поднялся – весь день свободен. Но до места, где можно было бы начать следовать заветам брата поэта: «А что касается пьянства – то начинать надобно с самого утра и более ни на что не отвлекаться», предстояло еще добраться. Поднялся на перевал Федайя за которым начинается рукотворное одноименное озеро, образовавшееся после строительства дамбы в 1956 году. Вид на Мармоладу от озера так себе. Да еще и против солнца.







Так как сразу после достижения поставленных целей поездки «не хочется» начало регулярно побеждать «хочется», в центре Канацеев решил не останавливаться, а зайти в церковь святого Антонио при кладбище Пении, или, наоборот, при Церкви есть еще и кладбище, хотя территориально и кладбище и церковь находятся в Канацеях (Chiesa di Sant'Antonio Abate (Canazei). Церковь построена в 1455 году сразу с колокольней, в 16 веке была расширена и расписана фресками. Правда из-за времени и бомбардировок союзников от фресок мало что осталось.







Не изменились только виды. Сидишь на лавочке возле храма: направо – Мармолада,

налево – торчат Селла и Сассолунго.



К ним и отправился.



Чтобы завершить знакомство с Селларондой, а именно с пассо Селла и пассо Пордои. Сначала на перевал Селла с маленькой бесплатной парковкой. Перевал Селла (2218 м соединяет Валь Гердену в Южном Тироле и Канацеи в Валь ди Фасса в Трентино.









Затем на перевал Пордои. Уже с парковками большими и платными. Перевал находится на высоте 2239 метров, а дорога, его пересекающая, соединяет Араббу с Канацеи Этот перевал, наверное, самый знаменитый из всех, по которым в Доломитах проходила велогонка Джиро д’Италия. Поэтому он имеет еще одно название Cima Coppi – в честь гонщика Фаусто Коппи, который пять раз выигрывал Джиро д’Италия и дважды Тур де Франс. При этом он пять раз первым взбирался и на пассо Пордои. Хотя толпы туристов привлекает на перевал не его велослава, а подъемник Sass Pordoi на Селлу.













В 2023 году, кстати, на велогонке запомнились только 16й этап, проходивший по берегу озера Гарда через Лимоне и Рива Дель Гарда, и 19й этап, который финишировал у риф. Ауронцо (проходил он через Араббу, Корвару, перевалы Камполонго, Вальпарола (Фальцерего) и Джау). К Пордою накрученные за день серпантины напомнили, что есть такое явление, как кумулятивный эффект. Никогда не страдал «морской» болезнью, но на Пордоях пришлось прогуляться, чтобы без приключений спуститься еще до Араббы и через Камполонго добраться до дома. Гулял я по перевалу недолго, так что парковка оказалась бесплатной, несмотря на то, что пришлось выстоять длиннющую очередь всего к двум паркоматам.







Вспоминая об остатке дня, замечу, что к наблюдениям с балкона за парапланеристами очень подходит шприц-апероль в доломитовом варианте – 9,1% (раньше такой вариант не встречал).
Вечером в ресторане перешел в разряд постоянных клиентов (бронировал столик накануне, иначе пришлось бы с час пить у стойки, ужин обходился в 50-60 евро с чаевыми)), но даже граппа не помогла решить дилемму: что я все-таки больше теперь не люблю: хайкинг или вождение по серпантинам с велосипедистами, автобусами и прочими вишенками на торте. Последняя мысль и сподвигла меня закончить ужин тирамису.

[gloc54]

11й день. Бриксен - Клаузен

Выдающийся день. В записках, которые делал в телефоне, не нашел о нем ни слова. Но постараюсь вспомнить ещё что-нибудь, кроме фресок в аркадах внутреннего двора Кафедрального собора в Брессаноне, которые только в рунете называют "библией для бедных".
С утра организм целиком, а правый плечевой сустав в особенности, сказали, что по горам они не поедут. А не по горам из Корвары только один путь – по «большой воде», вернее вдоль нее, а еще вернее - на север по долине Бадия вдоль реки Гран Эга, чье название и переводится как «большая вода», до дороги ss 49, которая приводит к автостраде del Brennero. Весь этот путь - медленный и печальный, поскольку участков для обгона мало, а автомобилей разных, в том числе и фур, много. Фуры, кстати, могут, похоже, ездить только до Корвары, после которой в качестве объекта для русского мата их с успехом заменяют велосипедисты, катающиеся парами, и мотоциклисты. Добирался до хайвэя часа полтора, незаметно перебравшись из альпийских лугов и хвойных лесов в субтропики. Одетый, естественно, для +15-20, а не для +32. Что наложило свой отпечаток на восприятие окружающего мира.
В вымершем на окраинах Бриксене оставил машину на Центральной парковке, пожалуй одном из самых крупных (с учетом подземных этажей) сооружений города.
Бриксен (Brixen (по-немецки), Bressanone (по-итальянски)— старейший город Южного Тироля (первое упоминание в 901 году), подавляющая часть истории которого была связана с тем, что город являлся столицей епархии. Поэтому главные городские достопримечательности: Хофбург - епископский дворец с Епархиальным музеем, и Кафедральный собор (называется он кафедральным по привычке, так как епископ переехал в Больцано лет 60 назад) с примыкающими аркадным двором и церковью святого Михаила с Белой башней. C ними и пошел знакомиться, хотя, так как туалет на парковке оказался закрыт, поход носил многоцелевой характер.
Зашел в старый город с запада через ворота “Porta Croce“ или “Porta Sole“ или Sonnentor в местами сохранившейся городской стене, построенные в первой половине 13 века.

Вообще, до наших дней сохранились четверо городских ворот: Порта Кроче, на западе, Порта дель Кьостро на востоке, Порта Сан-Микеле, примыкающие к Белой башне (самые старые и красивые), и Порта Сабиона на севере.
Если бы пошел в сумерках всего 250 лет назад – в город не попал бы, ворота на ночь закрывали еще в 18м веке. Но я эти два условия не выполнил и оказался в старом городе. Есть еще «новый» вокруг Белой башни, но он почти такой же старый, и в разнице и границах я не разобрался.
Но пока делал первые шаги мимо евангелической церкви 17-го века

и по залитым солнцем улочкам,



разобрался, что в музей мне точно идти не хочется. То есть, на Хофбург, епископский дворец эпохи Возрождения (основанный в 13 веке), с 70 залами Епархиального музея с одной из самых полных церковных коллекций в мире, включая картины Лукаса Кранаха, Пауля Трогера и Джанбаттисты Тьеполо, я посмотрел только снаружи.

И тут же оказался на огромной и ровной для городков Южного Тироля, Кафедральной площади (Piazza del Duomo), помнящей и торговлю скотом, и самые разнообразные казни (обезглавливание лидеров Крестьянского восстания 1525 года, сожжение членов секты анабаптистов, расстрел тирольских борцов за свободу в 1809 году). Похоже, что казни из-за религиозных разногласий самые жестокие.



На Кафедральной площади, естественно, находится Кафедральный собор Бриксена/Брессаноне – Успению Богородицы - «одно из самых важных религиозных зданий в Альпах.







Первую церковь на этом месте возвели к 980 году. Из-за крупного пожара в 12 веке она была перестроена в романском стиле с трехнефным нефом и двумя фасадными башнями. В 18 веке произошла барочная реконструкция, которой собор обязан своим нынешним обликом. Внутри барочная идея триумфа была доведена до совершенства благодаря прекрасным потолочным росписям (например, в «Поклонении агнцу» Пауля Трогера)». Главный алтарь украшен 33 различными видами мрамора.











Справа к собору примыкает церковь Богородицы, переделанная из соборной часовни В 13м веке,



и мимо которой во внутренний двор не пройти. Внутренний двор собора был возведен вместе с собором в десятом веке, однако позднее был не раз реконструирован. Готические своды появились в 14 веке, а прекрасные фрески в 14-16 веках. «До постройки сводов клуатр был украшен романской и ранней готической живописью, от которой сохранились отдельные фрагменты. Однако большинство фресок, которые все еще можно увидеть, относятся к периоду между концом 14 и началом 16 веков. Так как их создание длилось почти два столетия – очень хорошо можно увидеть развитие поздней готической живописи. В тематическом отношении сами изображения большей частью были взяты из Ветхого и Нового Заветов, поэтому для простого народа - в определенном смысле - они служили своеобразной "библией для бедных"».











Хотя, строго говоря, фрески «Biblia pauperum» не являются. Помимо библейских сюжетов, есть еще аллегорические и древние изображения. Да и, поскольку отдельные фрески были заказаны различными священнослужителями собора, привилегированными мирянами и горожанами, любимые темы часто повторяются. Например, рождение Иисуса. Я к посещению Бриксена готовился плохо, поэтому внимание на наиболее популярной фреске (в третьей аркаде - обычно отсчет арок ведется от южного крыла (от первой разрисованной аркады) – слоноконе – не акцентировал. Но радость от того, что рядом с собором нашел туалет, была не меньше, чем была бы от знакомства с представлениями неизвестного художника о невиданных им животных.

[gloc54]

На Кафедральной площади находится и ратуша. Ратуша Бриксена действительно привлекает внимание. Фасад, выходящий на соборную площадь, украшен эркерами, башней и зубцами на крыше. Почти как в средние века.



Хотя изначально здание муниципалитета было обычным жилым домом с продовольственным магазином на первом этаже. Но в 1895 году семья продала дом Хофрату Фердинанду Кальтенеггеру, который и превратил его в замок Тауренштейн. А дочка фантазера продала замок муниципалитету в 1911 году. Так что нынешний зал заседаний местной власти – бывший рыцарский зал.
На Кафедральную же площадь выходит еще одна (третья) церковь – приходская церковь Святого Михаила - самая старая церковь города.

В 1503 году церковь была перестроена в ее нынешнем позднеготическом виде. А в 1757 году интерьер был полностью обновлен в стиле барокко.















Слева от церкви высится «Белая башня» (Weiße Turm) - квадратная башня, построенная в 14 веке, а затем превращенная в колокольню и надстронная шпилем, высота которого достигает 72 метров, в 1459 году. В башне установлен сложный карильонный механизм из 43 колоколов, которые звонят каждый день в 11:00 и могут воспроизводить более сотни различных мелодий.
С севера к церкви примыкает небольшая Приходская площадь с перманентным рынком всяких разных специалитетов. Я у прилавков провел некоторое время, выбирая черничный ликер, но не решился покупать алкоголь «с рук». На эту площадь выходит симпатичное здание - Casa Goreth (дом Горет), построенный в 1581 году, который «представляет собой один из наиболее ярких примеров перехода между поздней готикой и Ренессансом».



Если пройти через ворота Сан-Микеле мимо Белой башни, то практически упираешься в аптечный музей (Pharmaziemuseum Brixen), расположенный в почти 500-летнем здании. Но аптека действует только с 1787 года. Здание, несмотря на возраст, выглядит безлико, и в музей я не пошел. А, изнывая от жары, дополз до нового моста Аквила над рекой Изарко «призванного не только соединить исторический центр Брессаноне с еще более старым районом Штуфельс, но и стать настоящим местом встреч».



И в Штуфельс (в котором люди живут на полторы тысячи лет дольше, чем в Бриксене) я не пошел, и на мосту меня никто не встретил, кроме вида на Белую башню.



Река, кстати, не выглядит опасной, но в 1882 вместе речкой Риенц чуть не смыли город с лица земли. Поэтому их слияние перенесли ниже, но туда я уже не пошел, а вернулся на приходскую площадь еще раз посмотреть на бутылочки, да и на улицу портиков. Большую. В Бриксене две улицы портиков - большая и маленькая, перетекающие одна в другую.







А бутылочку Черничного ликера (heidelbeerlikör) я купил за границами старого города- в Шпаре.

[gloc54]

От Бриксена до Клаузена (Klausen, нем.) или Кьюзы (Chiusa, ит.) езды минут 15. Дольше путался в поисках лучшей парковки и разбирался полуживом паркомате.

«Название свое деревня получила от узкого места между скалой Sabiona (Сабиона) и рекой Isarco (Изарко), и в переводе с немецкого, как раз, и означает ущелье или горный проход». В соответствии с названием и само поселение вытянулось узкой ленточкой вдоль реки под сенью скального отрога, известного как "Акрополь Тироля". Ленточка при этом красивая, что и позволило включить Кьюзу в список самых красивых деревень Италии.
Гора же Сабиона (Зебен), которая отвлекала от дороги каждый раз, когда я проезжал мимо в Магдалену, получила известность благодаря тому, что на базе позднеримского поселения здесь возник важный раннехристианский центр. Здесь же проживал и епископ до переезда епископской резиденции в Бриксен примерно в 960 году. Но замок Себен оставался епископской крепостью и административным центром южных областей Бриксенской епархии в течение нескольких столетий. В конце 17го века на горе создали новый монастырь, получивший статус аббатства. И до 2021 года в нем проживали монахини-бенедиктинки. Сейчас монастырь закрыт и доступа в него и монастырскую церковь нет. Без монашек в бывшую резиденцию епископа подниматься на 200 метров у меня никакого желания не возникло. А с некоторыми религиозными сайтами познакомился в самой деревне. На приходской площади и одновременно у моста через Изарко находится приходская церковь святого Андрея, построенная в 13 веке, а нынешний вид принявшая в 1494 году.





В этом же году в России по приказу Ивана 3го был закрыт ганзейский двор в Новгороде, 49 купцов из городов Ганзы были арестованы, а их товары на сумму 96 тысяч марок конфискованы. Все из-за казни двух русских купцов, совершивших преступления в Ревеле (Таллине) – одно сварили, другого сожгли. Конфликт, кстати, продолжался 20 лет. Но отвлекся. Церковь св. Андрея благодаря своему готическому облику подчеркивает средневековый вид «прекрасной Кьюзы» и считается одним из самых важных примеров готической архитектуры в Южном Тироле. «Ее величественная архитектура, внушительный фасад, красивые внутренние фрески, изображающие библейские сцены, и духовная атмосфера делают ее захватывающей. место для любителей искусства и культуры, которое, безусловно, стоит посетить».





За церковью с колокольней 15го века



прячется склеповая часовня из двух отделений такого же возраста, как и колокольня, состоящая из двух отделений - в первом находится алтарь, посвященный святому Михаилу, во втором, ниже, — склеп.





Но Кьеза известна не только как элемент одной из разновидностей сетевого маркетинга, но и благодаря Альбрехту Дюреру, который прославил ее как деревню художников своей гравюрой «Das große Glück», на которой греческая богиня Немезида парит над Клаузеном, стоящей на сфере. В 1494 году знаменитый художник поднялся на склон горы Чанберг (Tschanberg), на противоположном Сабионе берегу Изарко, и там создал изображение Клаузена. К сожалению, гравюра утеряна, но на том месте, где работал художник, сегодня стоит Камень Дюрера.

К камню ведет туннель под железной дорогой

и узкая тропинка между домами в конце, отсутствие следов на которой свидетельствует об окончательной победе религии над искусством. Дюреру надо было намазать пару линий и подписаться Бэнкси. Гравюра, кстати, размером 23 на 33 сантиметров, и рассмотреть на ней Большое счастье мне не удалось, поскольку, если считать за таковое изображенную даму, то такое счастье нафиг не нужно. Да и Кьюза то ли на себя не похожа, то ли художник забирался гораздо выше установленного камня.





Прогулялся по пустынной улочке (она, по большому счету, одна) красивой деревни















и отправился в деревню свою. Правда, чуть не свернул по привычке в сторону Маддалены, но вовремя одумался. Тут я с организмом советоваться не стал и проехал по валь Гардене и пассо Гардена через россыпь всех этих курортов: Ортизеи, Санта-Кристина, Сельва ди Валь Гардена, Кольфоско. И предался уже традиционному развлечению - рассматривать Селлу, пытаясь найти крест на вершине Piz da Lech.



Уже в сумерках перевал Гардена на пути в ресторан передал алаверды мне привет

и напутствие найти эту тонкую грань между абсолютной уверенностью в своих безграничных силах вечером и ужасом от предстоящего испытания утром. После двух рюмок граппы и бутылки Грюнер Вельтлинер из долины Изарко, по которой целый день и катался, я оценил ситуацию трезво: 400 метров подъёма это меньше, чем сумма подъемов на Сассо ди Сесто и Монте Патерно. Поэтому решил, что завтра пойду на феррату.

[gloc54]

12й день. ̶Ф̶е̶р̶р̶а̶т̶а̶ ̶П̶и̶з̶ ̶д̶а̶ ̶Л̶е̶к̶

9 сентября можно озаглавить словами Венедикта Ерофеева "Ничто не вечно, кроме позора". Но поскольку рассказать о проблеме - наполовину ее решить, а ни меня никто, ни я никого на форуме не знаю, из отчета этот день выкидывать не буду. Решение то идти на феррату накануне было принято, но на какую именно – не определился. Поэтому утром долго выбирал, какую железную дорогу покорить (хотя, честно говоря, покорять не хотелось ничего). Изначально в планах была пассо Сантер. Но далеко, и, прочитал, что тяжело. А без ферраты мне башни Вайолет (Vajolet) не увидеть - не доберусь. Ну, может, и доберусь, но не вернусь. По крайней мере, засветло. Поэтому рулить полтора часа в одну сторону смысла нет. Чир v или маленький вроде близко, и трудность умеренная, но с него вид, такой же, как и Чира большого. Поэтому выбрал вариант ещё ближе. Piz da lech. На описание, что феррата требует атлетизма, решил забить. А зря. Неблагозвучное для русского уха название редко подразумевает что-нибудь приятное. Да и фото, сделанное двое суток назад, предупреждало. Но предупреждало не о всем, а только о бесконечном подъеме после окончания ферраты. (Эта piz на фото – наивысшая точка).

Посмотрел на цель с балкона и прогулялся минут 10 до нижней станции канатной дороги Boe.









Дежурно в пустой кассе пошутил в том смысле, что понадобится ли мне обратный билет, если доберусь до вершины. Получил такую же дежурную оценку остроумия, нашел место посадки и отправился наверх. Путь на двух подъемниках Boe и Vallon занимает примерно 30-35 минут в одну сторону и стоит 30 евро туда и обратно. У меня получилось дольше, так как у верхней станции первой канатки попытался посмотреть на Сассонгер, но ресторан Piz Boe такую возможность сильно затрудняет.





Так что можно сразу либо падать в жезлонг и требовать коктейль, либо просто переместить зад из круглой кабинки на креселку.



Настоящие хайкеры идут пешком, но я присоединился к парапланеристам и до высоты 2537 метров доехал.
К сожалению, я бы сказал, к большому огорчению, фотографии даже близко не передают размеры и грандиозность цирка, и высоту и крутизну склонов котловины понять по ним невозможно. (Кстати, сделаны они в разное время дня)
Как только я увидел, куда надо лезть, я сразу забыл о проблемах с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, так как про себя напомнила пищеварительная. Но до ферраты добрался, причем в лоб склона, так как тропу к ней не заметил.















Тропа идет наискосок плавно поднимаясь. Сама феррата по вертикали – всего 200 метров и еще 150 метров по вертикали бесконечного хайкинга. Пропустил всех ферратчиков и.



Это было полное фиаско. Я не мог подтянуться на первом же тросе. Перчатки по тросу скользили, уцепиться ни ногами, ни руками было не за что, рюкзак со спины сваливался. Помучившись минут 10 и поняв, что последние силы меня скоро оставят, облез (если так можно выразиться) первый участок (высотой метров 10) по камнепаду. Но вторая стеночка была ещё хуже, в смысле, вертикальней. И вообще было ощущение, что стена имеет отрицательный наклон. Ну может быть все это и к лучшему. Завис где-нибудь посередине, как бы меня снимали. Все-таки на ферраты 3б пойду, когда стану моложе и здоровее. В общем, плюнул, посмотрел, как настоящие железнодорожники карабкаются по скале,

и начал искать план Б. Отказываться совсем от вершины было ещё рано (около 10 утра). Поэтому посмотрел на дали дальние



и пошел искать тропу, по которой спускаются успешные ферратчики. На этой фотографии видно и феррату и начало тропы (темная борозда у правого края фото.

Тропа, кстати, ненамного, если вообще, проще ферраты на Гран Чир. Есть тросы и даже лестница.







Можно посмотреть на Мармоладу,



на непокоренную феррату,



(можно разглядеть лестницы)
на перевал Камполонго,

на Корвару,

и даже разглядеть в скальную прорезь любимый Гейслер-Одлес.



Пара, за которой я увязался, и которую сначала с лёгкостью догнал, начала от меня уходить, а оптимизм мой уменьшаться, а вода заканчиваться. Вместе с повышением температуры воздуха, которое как мед притянуло любителей параглайдинга.

Короче, когда поднялся выше ферраты и вершинный крест уже манил своими очертаниями (около 120 метров оставалось по вертикали),

я повернул назад. Хотя видов мне и так показалось достаточно. А вот еще и Чиветта,



а вот и Пельмо.

А уже из кресла канатной дороги:

вот снова перевал Камполонго

и озеро Бое.



В Корваре зашел на акцию в пользу людей, страдающих легочными заболеваниями, оказавшейся каким-то предвестием,

так как, дождавшись окончания перерыва в 15 часов в Шпаре и обеспечив себя продуктами и напитками, завалился в номере сбивать непонятно откуда взявшуюся температуру. Сначала подумал, что от огорчения. Но вечером к ней присоединился кашель, через три дня в России уже пропал голос, а весь процесс выздоровления закончился в октябре. Вот такое счастье – в одном бараке Локателли с больными австрийскими детьми. Даже лекарства из Шпара казались невкусными. А отметить надо было. Горы то закончились.

[gloc54]

13й день. Озеро Карецца (Karersee или Lago di Carezza) – Эгна (Egna или Neumarkt) - Тренто (Trento)

Беда не приходит одна. Проснулся таким же больным, и еще без мобильного Интернета. Гугл переводчик дал понять, что из десяти гигабайт, оплаченных TIM, в Италии я мог расходовать почему-то только два. Неитальянскими карточками оплату по тарифу он-лайн не произвести (всякие ништяки – можно, что я и сделал накануне, купив по акции сколько-то гигабайт за 5 евро). Но не тут-то было. Успел по тарифу задолжать 20 центов, и акционные покупки в таком случае не действуют. С ощущением несправедливости судьбы попрощался с Корварой, Камполонго и Селлой, в последний раз забрался и спустился с Пордоя и не спеша порулил по долине Фасса.



Не спеша, не потому что люблю медленную езду, а потому что быстро на этой дороге не получится. Две ленты из машин то растягивающиеся то сжимающиеся навстречу друг другу быстрее 30-40 километров в час двигаться не позволяют. Короче, Валь ди Фасса, забитая транспортом, не понравилась ужасно. Одна радость, что не остановился в ней ни на день, хотя и планировал. Вернее, радостей было две. К радости от обладания даром предвиденья добавилось отсутствие платы за парковку у озера Корецца. То ли по случаю окончания высокого сезона, то ли по случаю моего отъезда. Добрался я до стоянки в одиннадцатом часу и свободные места еще на ней были (а когда уезжал в 11 – их уже не было, и парковщики отправляли всех куда-то вдаль). От парковки до смотровой площадки у «изумруда Доломитов» две минуты через подземный переход с магазинами и бесплатным туалетом. Изумруд- изумрудом. По цвету воды. Но чтобы увидеть драгоценный камень в соответствующем обрамлении необходимо подождать лет тридцать. Ураган Вайя 5 лет назад снес большую часть хвойного леса в округе, и озеро выглядит как онкопациент после химиотерапии. Я, к сожалению, при этой жизни его выздоровления не дождусь. Не спасает и задний фон в лице Латемара. Еще и дымка, и солнце бьет прямо в глаза, поэтому за фото надо приезжать либо рано утром, либо ближе к вечеру.









Вокруг озера проложена тропа, по которой прогуливается процентов 10 от всех посетителей (а за год таких набирается 400 тысяч). Но 90% отказавшихся от небольшого похода на узкой тропинке с успехом заменяют группы велосипедистов. К счастью, озеро огорожено, за купание – большие штрафы, и идиоты без велосипедов себя ничем не проявляют.

[gloc54]

От озера Карецца до городка Эгна езды в воскресный день – больше часа. Огромное число автомобилистов (в основном, почему-то, из Германии) считает нормальных на автостраде с ограничением 130, ехать в крайней левой полосе со скоростью 90 км. в час. Поэтому в деревне из списка самых красивых деревень Италии оказался только в половине первого. «Средневековый рыночный поселок Эгна был основан в 1189 году, но хранил свое очарование на протяжении веков и сегодня является одной из самых архитектурно привлекательных деревень южного Тироля». Дюрер, Моцарт и принц Евгений Савойский бывали в Эгне. Кроме того, Эгна или Энья оставалась самым важным речным портом региона до 16 века - всю древесину, поступающую из Валь-ди-Фьемме, здесь грузили на большие плоты для сплава по Адидже. Австрийский дух в городке-деревне сохранился, несмотря на то, что оказался он совершенно вымершим. Так что в Южном Тироле «уводят людей из города» не субботы, а воскресенья. (каждую третью субботу месяца, кстати, на центральной площади устраивают блошиный рынок, а по пятницам площадь занимают фермеры). Но церковь, с которой я знакомство с Эгной-Ноймарктом и начал, была открыта. Приходская церковь святого Николая в нынешнем виде построена в 15 веке (на романском фундаменте и с такими же крыльцом – века 12го, и колокольней 13 века). Из достоинств - хоры, «являющиеся прекрасным образцом позднеготической архитектуры», отреставрированный орган и фрески 16го века.











С картой города с достопримечательностями можно ознакомиться здесь: https://www.neumarkt-egna.it/wp-content ... _Karte.pdf
Хотя в деревне есть два музея - Музей бытовой культуры в историческом доме Лаубенхаус № 50 на центральной улице Андреас Хофер штрассе (в честь организатора партизанской войны против баварцев и французов в начале 19го века, которого держали в доме № 28 на пути в Мантую, где его и расстреляли) и галерея, для которой отбирают ежегодно шесть художников - главное достоинство всего городка – улицы с портиками. Дома с портиками были возведены между 1300 и 1600 годами. Дома называются «заловыми домами» (Saalhäuser), главный фасад которых имеет портик и выходит на улицу, а во дворе находятся постройки, используемые в качестве производственных и складских помещений. Эти дома часто оборудуются эркером, выступающим из фасада на один или несколько этажей. И улиц из таких домов даже две. Одна так и называется – улица портиков или Лаубенгассе. Но, пожалуй, самая симпатичная (их всех улиц портиков за время путешествия) – это уже упомянутая Андреас Хофер штрассе. Может быть, потому что была абсолютно безлюдной.
















Улица заканчивается у приходской церкви и небольшого склада 1372 года постройки, а начинается от Центральной площади (piazza Centrale), главным зданием на которой является башнеобразный Peter Ganell Haus,



и на которой заканчивается улица Портиков. Но Via Portici выглядит просто проспектом, и галереи на ней как-то теряются.







Что не мешает и на ней тоже каждый год в августе проводить фестиваль портиков или галерей. Если после улицы Портиков продолжить свой путь по улице Валь-ди-Фьемме, то можно увидеть ферму Зееберхоф, здание школы в стиле модерн, принятое мной за ратушу, и еще несколько исторических зданий, до которых в силу состояния и нехватки времени я не дошел.



По пути к машине обнаружил, что между улицами городка через дворы проложены пассажи, также защищающие от дождя, как и галереи.



А к дому паломников «Клестерле», построенному в 1220 году (он в 4 километрах от Эгны), я не поехал, потому что хосписом он перестал служить еще в 16 веке.

[gloc54]

В пустой воскресный Тренто въехал всадником без головы. Но не как убиенный брат возлюбленной главного героя романа Майн Рида, а как просто «безголовый». На развязках промахнулся четыре раза. Этому способствовало не только общее состояние организма, но и одна непрерывная пробка на автостраде, создаваемая исключительно манерой вождения половины водителей и приводящая к закипанию того, что осталось от разума. Бросил машину на парковке под отелем, не стал даже чекиниться, но все равно опоздал. Опоздал на экскурсию в замке Буонконсильо (Castello del Buonconsiglio, https://www.buonconsiglio.it/index.php/en ), являющегося символом Тренто, – старинной резиденцией князей-епископов с 1255 года и до конца XVIII века.



(фото сделаны позже)
Замок непрерывно строился и достраивался, потому представляет из себя комплекс зданий разных эпох. Старая крепость (Castelvecchio) с цилиндрической башней Августа (torre d’Augusto) самое - старинное здание комплекса, возведенное в начале 13го века. В 15м веке крепость украсила лоджия в венецианском стиле. А еще через 70 лет к югу от крепости возвели роскошный Парадный (Большой) дворец (Magno Palazzo) в стиле итальянского Возрождения. Во второй половине 17 века средневековую часть Кастельвеккьо и ренессансный Палаццо Маньо объединили новым зданием, называемым Джунта Альбертиана ( Giunta Albertina) в честь епископа Франческо Альберти Пойа, повелевшего его построить. Кроме Torre d’August над замком возвышаются еще две башни - Соколиная (Torre del falco) 14го века и Орлиная (Torre Aquila), на экскурсию в которую в 14.15 у меня и был куплен билет (12 евро стоит вход в замок и 2.50 – экскурсия в башню). Несмотря на опоздание милые девушки поменяли мне билет на 15 часов и отправили гулять по историческому комплексу(сначала в камеру хранения). Гулять не очень хотелось, да и активная театрально-художественная жизнь в замке началась немного позже, поэтому добрался до упомянутой галереи, с которой открывается вид на крыши Тренто,













и начинается интересующая меня экскурсия (можно подождать на диванчиках в Джунта Альбертиана, рассматривая фрески).

Фрески мне и были нужны. Но другие. В Орлиной башне содержатся уникальные фрески позднего Средневековья в готическом стиле, представляющие 12 месяцев года. (В Соколиной башне тоже есть фрески, но моложе – 1540 года, посвященные теме охоты.) В конце 14 – начале 15 веков древняя смотровая Орлиная башня была надстроена и соединена с Кастельвеккьо переходами. «Стены верхнего этажа содержат цикл фресок «Двенадцать месяцев» (1390-1400), считающийся одним из величайших примеров живописи поздней готики и приписываемый художнику из Богемии, известному как Маэстро Венчеслав. Уникальная роспись из одиннадцати картин (одна из панелей была утеряна во время пожара) представляет жизнь знати, а также сельскохозяйственную и пасторальную деятельность в зависимости от времен года. На каждой из фресок помещено изображение солнечного светила со знаком зодиака, соответствующим каждому месяцу. Особый интерес представляют виды средневекового Тренто и замка Буонконсильо, представленные на панелях, соответствующие ноябрю и декабрю».







Вся экскурсия длится около получаса, включая переходы по двум длинным переходам



и прослушивание аудиогида (на русском нет). Фотографировать можно (без вспышки). Фрески оказали на автора оздоравливающее (к сожалению, временное) и облагораживающее действие. Так что тормознул в лоджии во дворе Львов, известной как Лоджия Романино, поскольку ее потолочный свод расписан в 1531-32 годах Джироламо Романино – «величайшим художником своего времени», о котором узнал совсем недавно в Брешии в церкви Сан Джованни Эвангелиста[. «Живописный цикл фресок с мифологическими эпизодами из римской истории и сценами из Библии является общепризнанным мировым шедевром эпохи Возрождения».

Фото из видео, так как я снимал репетицию певческого ансамбля в старинных костюмах. Надо сказать, что к окончанию экскурсии праздничное настроение охватило чуть ли не весь замок. В лоджии Льва пели, во дворе играл струнный оркестр (русскоязычный) и устроены были средневековые танцы. Из-за обилия зрителей фото нет. Да и торопился я снова. Успел найти камеру хранения с моим рюкзаком (это было непросто), добежать до отеля, зарегистрироваться и долететь до Orrido di Ponte Alto.

[gloc54]

Orrido di Ponte Alto – ущелье Понте альто (Высокого моста) – это каньон, образовавшийся на протяжении тысячелетий бурными водами ручья Ферсина. https://www.visittrentino.info/en/guide ... md_4998406. «Помимо своей природной красоты, Орридо ди Понте Альто также имеет важную историческую ценность. Здесь в 1500 году, чтобы предотвратить наводнения в городе, были построены одни из старейших гидротехнических сооружений в мире, давшие жизнь двум впечатляющим водопадам высотой более 40 метров, которые пробиваются сквозь красные скальные утесы, создавая захватывающий световые и звуковые эффекты». Тропа по стенам каньона была закрыта в 1980-х годах по соображениям безопасности и открыта вновь то ли в этом, то ли в прошлом году. Управляет процессом посещения Экомузей Аргентарио (мастеров по серебру) https://www.ecoargentario.it/projects/o ... e-alto-en/. Не знаю, какие они мастера по серебру, но история со мной в музее случилась престранная. Я не много опоздал к 16 часам, но меня зарегистрировали и велели ждать приглашения. Передо мной парень с девушкой зарегистрировались тоже на этот поход. А всего, как я смог разглядеть, в списке было 5 или 6 человек. Из-за недобора желающих, наверное, они и экскурсию отменили в 17 часов и перенесли меня без спроса (просто уведомили) на 16. Короче, сижу в пяти метрах от входа на лестницу – спуск в ущелье, жду. Заодно за упомянутой парой слежу. Через 20 минут парню с девушкой надоело, они с парнем в будке о чем-то посоветовались и ушли. Через 5 минут ждать надоело и мне, и моим «ломающимся» суставам, пошел к будке узнать о ближайшем будущем. А мне и заявили, что давно вся группа ушла, и денег не вернем, поскольку сам виноват. От такой наглости захотелось будку перевернуть прямо в ущелье и с работником. Но не смог. Позвали еще двух представителей конторы, которые высказались примерно в том же духе, но в более вежливой форме (один из них еще и по-английски говорил), и предложили написать письмо на возврат несчастных 6 евро. Или прийти в любой другой уикенд. Буду в следующем июле проезжать мимо, думаю зайти. Что это было: обман потребителя или я покидал этот мир на некоторое время, я не понял до сих пор. Но от такого поворота истории чудесное действие фресок закончилось, но на панорамную смотровую площадку Terrazza Panoramica Busa Degli Orsi я все-таки поехал. Тренто – весь как на ладони (и отель, и замок, и Дуомо, и прочее). Но видно плохо. Невооруженным глазом.

[gloc54]

Отель, кстати, называется Hi Hotel - Wellness & Spa. Выбран был из-за расположения и цены по неотменяемому бронированию, но и сам по себе оказался не плохим. До замка Буонконсиглио - менее 5 минут, до Дуомо - менее 15. Приятный персонал. Большая подземная парковка (правда, платная, но первую парковку мне простили). Можно провести весь день в СПА. На террасе – жирафы.



Освободившись от автомобиля до следующего утра, пошел знакомиться с городом и искать таббачерию и ресторан или, еще лучше, магазин. Первой на жизненном пути (на via della Suffragio) попалась закрытая табаччерия, но с автоматом, в котором можно оплатить услуги провайдеров сотовой связи, в том числе и TIM. Опустошив бумажник на 5 евро, стал обладателем доступа к Интернету, что подействовало на человека, живущего в 21 веке, не хуже фресок.















Тут и Spar на пьяцца Лодрон подвернулся, работающий в воскресенье до половины девятого вечера. Стало даже жаль, что не все виды досуга в городе разрешены.

Но трезвому в церковь ходить сподручней. Лучше, конечно, при этом бутылками не звенеть. Но бог любит каждого из нас. Надеюсь, простит. Тем более, что и кафедральный собор Тренто - Собор святого Вигилия (Cattedrale di San Vigilio) – вызвал в душе глубокие метафизические переживания. Да и эстетические тоже. Строившийся несколько веков, начиная c 1212 года, и расписанный фресками в 15м веке, он стал оплотом сопротивления протестантизму. При подходе к собору с площади Дуомо бросается в глаза аллегорическое окно-роза, известное как Колесо Фортуны, украсившее сереный трансепт в конце 13 века.



















На Соборную же площадь выходит и Палаццо Преторио, также известный как Палаццо Весковиле (Епископский дворец), — дворец в романском стиле, увенчанный массивными зубцами из тесаного камня-известняка и «продолжающий выражать суровую средневековую мощь». В настоящее время во дворце размещен епархиальный музей Тренто. Построенный в 1220 году (по другим данным – намного раньше), дворец был резиденцией не только епископов Тренто, но также муниципалитета, Подесты и судов. Реконструкция в 50е годы прошлого века вернула дворцу его романский вид 13 века. Ко дворцу Преторио примыкает Городская башня (Torre Civica), возведенная примерно в середине 12 века над древними воротами Вероненсис (1 век нашей эры) для защиты резиденции епископа. Башня несколько раз перестраивалась и выполняла различные функции, в том числе функцию тюрьмы до конца девятнадцатого века. Подняться на 43 метровую башню можно только пешком по стальной лестнице из 156 ступенек. Именно с этой башни, с балкона на ее северной стороне, 10 октября 1920 было провозглашено присоединение области Трентино к Италии.

Но самой популярной достопримечательностью Соборной площади является Фонтан Нептуна или Fontana del Nettuno – символ достатка воды в Тренто и самое популярное место встреч и жителей, и туристов. Фонтан соорудили в 1767-69 годах, но статуи на нем заменили в 1942 году.
На площади находится еще несколько исторических зданий. И одно из них - Дом Кадзуфи-Релла (Casa Cazuffi-Rella) – прячется за фонтаном, если смотреть на него от Дуомо. Хоть он и прячется, но и его сложно не заметить из-за росписи 16 века. «На фасаде здания изображены аллегорические фигуры из греко-римской мифологии. Фрески выполнены согласно вкусу эпохи Возрождения. Выбор тематики неслучаен, это типичный для средневековья морализм: рядом с фигурами Гериона, Дианы, богини Фортуны и Дамокла расположены символы Времени, которое все уничтожает и изменяет, Опыта – учителя жизни, Богатства, Бедности и Лестница добродетели».
Нет только здоровья, которое (вернее его отсутствие) и погнало меня в отель.

[gloc54]

В десятом часу вечера под воздействием лихорадки и средств от нее пришел я к предположению, что при +27 снаружи самочувствие будет лучше, чем при +25 в номере. И решил его проверить. И ведь не ошибся. Жизнь в городе к этому времени сосредоточилась у мест, где наливают и кормят. Ближайшая к отелю пиццерия как выяснилось, трудится до одиннадцати, а то и позже.

Так что закинув сверху магазинных колбасы с сыром кусок пиццы и залив все это вином из предусмотрительно захваченной с собой поилки, зарядился для небольшого вечернего променада. Ночной Тренто понравился мне не меньше дневного. А безлюдные улицы напомнили начало путешествия несмотря на разницу температур в 20 с лишним градусов.

















Про популярность фонтана Нептун путеводители не врут. Я тоже посидел, тем более, что у меня было. Но ко мне никто не пришел.







Возвращался по улица Белендзани, считающейся одной из самых красивых в городе.

Но еще больше мне понравился угол виа Сан Пьетро и начала полюбившейся уже улицы с галереями, напоминающей своим названием о женщинах-борцах за избирательные права.



Хотя смысл последнего слова теперь не совсем и понятен.

[gloc54]

14й день. Тиньяле (Tignale) – Рива дель Гарда (Riva del Garda) – Баголино (Bagolino)– Монте-Изола (Monte Isola)

Опять не повезло Сирмионе. Включил его в планируемый маршрут пятой или шестой поездки, но каждый раз находится что-то, что привлекает больше, и в последний момент "жемчужина озера Гарда" из списка мест для посещения вычеркивается. Даже уже интересно, доведется ли когда-нибудь увидеть замок Скалигеров на воде. В этот день не повезло не только Сирмионе, но и еще нескольким достойным посещения местам (святилище Мадонна-делла-Корона (Santuario Madonna della Corona) и Мальчезине), поскольку, насмотревшись за кофе на задницу жирафа и прикинув здоровье к расстоянию, решил сразу рулить в Рива дель Гарда. Вернее, сначала в Тиньяле – группу из шести небольших деревень на высоте 550 метров над озером, так как посчитал, что с тамошней смотровой площадки открывается лучший панорамный вид на озеро Гарда. От Ривы до парковки недалеко от отеля La Rotonda или бара Panorama Al Fil, возле которого и находится мирадор – 30 километров, о которых у меня одна запись: «велосипедисты – суки». Потому что более половины из них – просто туристы на прогулочных великах, катающиеся по автомобильным тоннелям. Поэтому эти 30 километров преодолеваются почти за час. Через этот час стало еще обидней из-за потерянного времени: всё озеро (как и все остальные в этот день) было затянуто даже не дымкой, а пеленой.







Обратно доехал почему-то на 10 минут быстрее. Но от похода по Тропе Понале (Sentiero della Ponale) пришлось отказаться. Времени осталось только на короткую прогулку по городку. Оставил машину на подземной парковке под площадью Конституции у развалин римских терм. Развалины оказались такими разваленными, что рука не поднялась даже сделать фото. От римских бань до средневекового входа в город по Римской улице менее пары минут, включая фотопаузу для 1575-метровой горы Роккетта, нависающей над городом.





Ворота Сан-Микеле, ранее называвшиеся Порта д'Арко (13го века) представляют собой остатки средневековых городских стен. Их нынешний облик — результат реставрационных работ 19го века. На воротах находится небольшая зубчатая колокольня, переделанная из надвратной башни, отделенная площадью Кавур от приходской церкви Успения Богородицы (Parrocchia di Santa Maria Assunta) 14 века, перестроенной в стиле барокко в 1728 году.











В Городской музей в Рокке - венецианской крепости, перестроенной из замка Скалигеров (1124 г.) и приспособленной австрийцами под казарму, не пошел. Крепость окружена каналом с разводным мостом. И не только она, но и небольшой парк возле нее, вход в который, в отличие от музея – бесплатный. С парковых лавок открывается вид на озеро и горы его окружающие. Погоды стояли жаркие, но к пресной воде у меня отношение конечно получше, чем у бешеной собаки, но не намного. Поэтому в сторону озера смотрел исключительно из желания получить удовольствие от зрительных ощущений. И его, то есть удовольствие, получил.





Насиделся на скамейках, прогулялся по улочкам,



дошел до площади 3го ноября с Ратушей, которая включает в себя Палаццо Преторио 1375 года и Палаццо дель Провведиторе (дворец губернатора) 15го века (оба дворца с аркадами),



и примыкающей к ней площади Катена, окружающей небольшую гавань,



да и решил залезть на башню Аппонале 13го века, оставшейся от первой крепости Ривы, которой больше нет.

Попутно выяснилось, что башня – второе место в Риве наряду с музейным парком, где нет туристов. А виды есть.













Знакомство с городком закончил в Шпаре возле парковки, после чего продолжать путешествие стало веселей.

[gloc54]

К острову Монте Изола, на котором намеревался заночевать, на озере Изео решил добираться по горам. Но к сожалению волшебный перезвон в багажнике не помог против козней природы – все озера по пути (Ледро, Ампола, Идро), как и Гарда, прятались за густой пеленой. Что, с одной стороны, позволило возле водоемов не останавливаться, но с другой стороны, не позволило понять всю их несравненную прелесть и необычайную энергетику. Несколько компенсировала погодные пакости дорога с живописными, если так можно выразиться, серпантинами. Они, после д’Амполы, широкие и с видами. Да так на дорогу засмотрелся, что свернул раньше времени – не доезжая до д’Идро, на которое планировал посмотреть со смотровой на дороге Сан-Джорджио. Но ошибка в навигации принесла ощущения, может быть, не такие приятные, но не менее яркие. Путь через Риккомассимо еще в Трентино Альто Адидже и Черрето уже в Ломбардии шириной местами в одну машину на границе областей превращается в дорогу на границе севера Свердловской области и Пермского края, которую проезжал год назад. То есть в убитую грунтовку. Видимо, регионы не могут решить, чья она. Но зато это «шоссе» приводит прямо в центр деревни Баголино, известной пожаром 1779 года, возникшим «благодаря» железнорудному производству в деревне вообще и доменной печи в частности, и уничтожившим почти все строения, и карнавалом, которому уже более 500 лет. Несмотря на то, что большинству зданий нет и четверти тысячелетия, деревня выглядит (по крайней мере, там, где я ехал) средневековой, а вид с площади Маркони с доминантой в лице церкви Сан-Джорджо вообще заставил сильно пожалеть, что про этот населенный пункт ничего до его посещения не знал. В деревне, кстати, 7 церквей, Сан-Джорджо, построенная между 1624 и 1627 годами (сгорел только орган) - самая большая. Если буду проезжать когда-нибудь в этих краях, обязательно хотя бы полдня Баголино выделю.







После Баголино дорожка лезет все время вверх, почти до основания горы Cornone di Blumone, популярной и у хайкеров, и у альпинистов,

а отвернув от нее после бара Blumone - еще и выше, и выше - до Goletto di Gaver. А затем начинается спуск по пустой и становящейся все шире дороге до озеро Изео. Как только озеро увидел, так сразу и простился с планом посмотреть на него с гор недалеко от Ловере. Пелена над Изео была ещё гуще, чем над предыдущими озерами.

Поэтому поехал в сторону Монте-Изола, поизучав итальянский язык на автоматической мойке. В Сульцано оказался раньше 17 часов, оставил по рекомендации отеля машину на парковке Gerolo (7 евро для постояльцев, верят на слово), и, прогулявшись по скромной набережной,



переплыл на остров на небольшом кораблике за 5 минут и 6.30 евро туда-обратно (отель рекомендует большой багаж не брать, но на корабликах возят даже мотороллеры).









От причала до отеля Castello Oldofredi в Peschiera Maraglio, бывшего когда-то крепостью-замком, упоминающимся с 15го века (в 1497 году в нем останавливалась королева Кипра – Катерина Корнаро), – те же 5 минут.

(это вход в отель (скорее, в ресторан) с набережной. главный вход - возле церкви)
Отель с видом на озеро, историческим интерьером (потолок в главном холле расписан в 18 веке, фрески еще старше), тихий и чистый. Больше ничего хорошего сказать не могу.







Ну еще бы с персоналом поправить. Возле гостиницы – приходская церковь Михаила Архангела (Chiesa Parrocchiale San Michele Arcangelo). Нынешнее здание церкви возведено в 16 веке, а колокольня пристроена в веке семнадцатом.





Других достопримечательностей я не обнаружил и пошел фланировать по набережной, наслаждаясь видами озера и деревни, теплым и тихим воздухом, отсутствием туристов, и не забывая, что на дворе – понедельник. А открытый ресторан надо еще найти.











Ушло у меня на поиски, оценку персонала, меню и т.д. более часа. (Ресторан есть и в отеле, и был бы у меня романтический вечер, я бы в нем и остался. Но пока тянул пару бокалов вина, заподозрил, что у официанток кто-то умер из близких и дорогих людей. При чем у все сразу. Да и цены мне не понравились). Короче, к счастью обнаружил в результате поисков у причала, на который и прибыл ранее, ресторан Hostaria Milago, который и сделал мой вечер.



Но сил добраться до номера хватило.

[gloc54]

15й день. Милан

27 июня 2023 года, когда половина населения Санкт-Петербурга не пила и не ела в ожидании своего главного праздника, на сайте https://cenacolovinciano.vivaticket.it/en началась продажа билетов в трапезную главной церкви монастыря доминиканцев Санта-Мария-делле-Грацие с великим творением Леонардо да Винчи - "Тайной вечерей" на период с 01 августа по 31 октября. Я старт продаж отслеживал и билет купил. Купить то я его купил, но не прочитал заранее условия и заплатил лишние 8 евро за тур с гидом. Долго возмущался навязанным услугам. А когда условия прочитал, долго ругался на свою умственную немощь. Хорошо хоть, что тур проводили на английском.
Через 5 дней на 12 сентября билетов не осталось, и последним, посыпав самим этим фактом мне соль на раны, был куплен билет именно на 17 часов ( другими слова, выяснилось, что дураков не так и много, но мне посчастливилось быть в их рядах). То есть до 5 часов вечера у меня был вагон времени, чтобы добраться до отеля, сдать машину и погулять по Милану. Простившись с островом, на который хочется вернуться, в девять выехал с парковки.







В 11 был у отеля Висконсина недалеко от аэропорта Мальпенса. В отеле останавливался несколько лет назад. Но за прошедшее время он значительно разросся. А ресторан стал вообще похож на крытый стадион. Без проблем заселили раньше времени. После чего я вернулся к аэропорту и сдал машину, написав трагическую история ее жизни со мной (залог, кстати, разблокировали за несколько дней до этого - кто благодетель - контора, банк или пс, я выяснять не стал, тем более такая история – досрочная разблокировка – происходит со мной не первый раз). И поехал на электричке в Милан, планируя прогуляться от вокзала Централе до, в конечном итоге, вокзала Кадорна, поглазев на жизнь города и посетив Святилище Сан-Бернардино-алле-Оссе с черепами и костями по пути. Не успел выйти с центрального вокзала, как понял, что попал в столицу моды и моделей.

Ну и трамваев в центре много. Развлекался съемкой их на видео. Перефразировав Бродского, можно сказать, что и я когда-то жил в городе, где по улицам ходили трамваи. Поэтому за Петербург стало обидно.
Съев банан у Миланского музея естественной истории, продолжил прогулку с чувством превосходства приматов над динозаврами,

начавшим таять на модной площади сан Бабила.

Ну а в костнице Святилища Сан-Бернардино-алле-Осса (Santuario di San Bernardino alle Ossa) от чувства этого не осталось и следа. В 12 веке здесь построили больницу и, соответственно, кладбище, на котором скоро не осталось свободного места. Поэтому для эксгумированных костей построили специальное помещение, а чуть позже, рядом и церковь. В 1642 году колокольня базилики Сан-Стефано, стоявшая перед Костницей, рухнула и превратила Костницу в руины. Перестроили ее в конце 17го века, с тех пор и стоит, как часовня святилища. Специально обученный человек (возможно, из католического общества Шри-Ланки, расположенного в этом же здании) перед входом в костинцу из церкви Сан-Бернардино берет по 1 евро пожертвований. В церкви есть несколько живописных произведений и покоятся потомки Колумба. На все это можно посмотреть бесплатно.









Грустные мысли развеялись в толпе у Дуомо.

А еще через несколько шагов на Деловой площади (Piazza Affari) монумент перед Палаццо Меццанотте - зданием бывшей Фондовой биржи заставил их вернуться. Скульптура называется L.O.V.E. - Libertà, Odio, Vendetta, Eternità - Любовь. - Свобода, Ненависть, Месть, Вечность. Более популярное название - Палец. То есть символ любви биржи к миноритарным акционерам. Ну и вообще к гражданам, считающим, что кто-то, кроме них самих, может сделать их богатыми.

Пришел к главной цели прогулки я рано. Пообщался со сборщиками денег на благие дела перед входом в базилику Santa Maria delle Grazie, попытался найти с ними общих знакомых в реабилитационном центре, на который они собирали, не нашел, денег не дал, в церкви посидел. Экскурсия, как всегда, оказалась ненужной. Посмотреть на Последний ужин пускают даже с большим рюкзаком, лишь бы в нем не было воды и еды. Фотографировать можно все и на все, но без вспышки. 15 минут перед росписью пролетают незаметно.









Экскурсия продолжилась и после выхода из трапезной, но без меня. С помощью электрички

и бесплатного гостиничного трансфера успел еще в сумерках застать реку Тичино , из-за которой и природы ее окружающей отель и выбрал. Но сфотографировать успел до темноты только ручеек у отеля.

Кухня отельного ресторана за четыре года не испортилась, а обслуживание улучшилось. Жаль только, что для сна осталось 4 часа.

Остаётся только процитировать владельца форума- "Дорога обратно всегда короче, чем дорога туда". Но вовсе не из-за самоанализа уже проведенной деятельности или прошедших событий - так называемой ретроспективной рефлексии, что установили японские ученые. В моем случае через Таллин добираться в Санкт-Петербург действительно быстрее, чем через Киркенес. Удивила девушка на воротах в Мальпенсе, объявившая, что Греция не входит в Шенген. Но совместными усилиями пробел в ее геополитических познаниях был исправлен. Сел в самолёт, и пошел дождь. По прилету в Таллин удивление возникло вновь. Во-первых, из-за какого-то неуважения эстонских пограничников и полицейских к прибывающим в страну. В начале августа в Риге рейс из Афин встречала целая шайка из 6 или 7 представителей силовых структур (провожали из Греции также с полицейскими). А в Таллине - никого. А во-вторых, пластиковые стаканы для пива в буфете автовокзала надо покупать за дополнительные деньги.