Однако альпак выращивают довольно высоко, и вначале надо было бы хорошо акклиматизироваться.
Один остроумный турист назвал Куско столицей горной болезни. Действительно, 70% из тех, кто впервые сюда приезжает, испытывают одышку и сильную головную боль. Я это прекрасно знал, как и рекомендации не задерживаться в Куско и сразу ехать на Мачу Пикчу (2400 м), чтобы постепенно привыкать к высоте. Но нет. Было воскресенье, как раз базарный день на рынке в Чинчеро, и чёрт меня дёрнул туда поехать. А это ещё на 300 м выше — итого 3700 над уровнем моря. В итоге получил только сильнейшую головную боль, так как рынок оказался вообще никакой: полупустые ряды со стандартным набором свитеров и редкими покупателями. Может быть, до ковида там и было на что посмотреть, но сейчас просто жалко было потраченного времени. Так называемые «текстильные центры» вокруг рынка, где демонстрируют традиционные способы покраски шерсти и изготовление изделий из альпаки, тоже пустовали. В одном из них разбуженная моим появлением женщина в национальном костюме принялась было замешивать краску, одновременно выдавая по-английски заученный текст, но всё это выглядело настолько искусственно, что я извинился, сославшись на головную боль (что было чистейшей правдой), и пошёл искать остановку автобуса обратно в Куско. Там в чемодане лежал парацетамол, который и спас меня от дальнейших мучений.
Потом были подъём на гору Мачу Пикчу (3080 м) и поход на мраморный карьер Оллантайтамбо (3600 м), плюс ещё пара дней в Куско, плюс лёгкая пуховка и шерстяные носки, так что через неделю к высокогорью я был полностью готов.
Аусангате (6040 м) — самая высокая вершина в регионе Куско
Деревня Пакчанта (Pacchanta) у подножья Аусангате находится на высоте 4300 метров над уровнем моря. Это не самое известное туристическое место, и не будь там горячих источников, о ней вообще бы никто не слыхал. А так там есть несколько гостевых домов, где туристы останавливаются на ночь после трёх- или четырёхдневного трека вокруг горы Аусангате. Я жил в Hospedaje Pacchanta de Eusebio Crispin. Бронировал через WhatsApp. Телефон и фото - в Интернете. По-английски там никто не говорит, выручает гугл-переводчик. Приветливые хозяйки, комнаты на 2-х или 4-х человек, питание за дополнительную плату. Никакого обогрева - только куча одеял, что при ночных заморозках весьма кстати. Вполне сносный Wi-fi. Всё дёшево и очень просто, но намного лучше, чем ночевать в палатке.
Горячие минеральные ванны Пакчанты
Большинство красивых озёр на треке Аусангате находится как раз вблизи Пакчанты, поэтому, чтобы их увидеть, вовсе не обязательно ходить в длинные походы, а можно просто остановиться в этой деревне и, взяв за 90 солей лошадь с проводником, совершить прекрасную однодневную прогулку.
Озёра Аусангате
Вискачи - родственники шиншилл
В Пакчанте вы также увидите настоящие стада альпак и настоящих перуанских крестьян (см. также видео по ссылке внизу).
Как добраться до Пакчанты: автобус Куско - Тинки (Tinke) с автовокзала в районе Wanchaq, рядом с Coliseo Cerrado. Там вдоль улицы находится несколько терминалов, ищите тот, откуда отправляются автобусы на Ocongate. Ехать часа 3-4, Tinke - следующая остановка после Ocongate. В Tinke взять такси до Пакчанты - 50 солей (цена летом 2022).
Радужные горы Пальккойо - следующий пункт моего высокогорного путешествия. Это место не так разрекламировано, как аналогичная гора Виникунка, так что здесь не бывает толп туристов. К тому же идти до смотровой площадки всего 40 минут, а не 2 часа, да и высота здесь на 300 м меньше — «всего» 4900 м, что для не привыкшего к высокогорью человека может иметь значение.
В Пальккойо, а ещё чаще на Виникунку, организованы однодневные экскурсии из Куско с завтраком и обедом в пути. К тому же у гида будет на всякий случай кислородный баллон. Но поскольку я не люблю групповых экскурсий, то, не возвращаясь в Куско, добирался из Пакчанты самостоятельно. Зато никто меня не торопил, когда я фотографировал или запускал дрон (кстати, сбор за дрон 50 солей).
Сборщица налога на дрон
Как добраться до радужных гор Пальккойо.
- Из Куско: тот же автовокзал в районе Wanchaq, рядом с Coliseo Cerrado, но терминал в сторону Sicuani. Выходить на остановке Combapata. В 6-ти км (такси 20 солей) есть неплохая гостиница Casa Chillitupa, где можно переночевать. Но если у вас нет машины, то наверх (около 40 км) придётся искать попутку. Для этого надо перейти через подвесной мост на другую сторону реки. Брать такси слишком дорого. Мне повезло: я присоединился к другим постояльцам гостиницы, которые приехали на машине. Однако наверху я задержался - уж слишком было красиво,- поэтому вниз спустился на каком-то грузовике.
- Из Тинки - автобусом до Urcos, там пересадка до Combapata.
На этом мой план в регионе Куско был выполнен (описание Мачу Пикчу и Оллантайтамбо я опускаю ввиду массы информации о них в Интернете). Далее был перелёт в Лиму и ночной автобус до Уараcа.
Уараc (Huaraz) - центр самого высокогорного района Перу, который считается также центром перуанского трекинга. Отсюда начинаются такие известные многодневные маршруты, как трек Huayhuash и трек Santa Cruz.
Уараc, 3050 м над уровнем моря
Вышеупомянутый ночной автобус Лима-Уарас меня приятно поразил: мягкое и очень широкое кресло, которое раскладывается чуть ли не горизонтально и отделяется от прохода шторкой, превращаясь в отдельное купе. Мечта путешественника.
Хорошо выспавшись в автобусе и уже в 7 утра получив номер в гостинице Benkawasi Experience Huaraz, которую я с уверенностью рекомендую, я отправился на поиски пуйи Раймонди - редчайшего растения, которое произрастает в Андах на высотах от 3500 до 4800 м. В районе Уараса есть как минимум два места, где можно его увидеть: в Белых Кордильерах (Cordillera Blanca) — по дороге на ледник Пасторури (Nevado Pastoruri, 5000 м) через городок Catac и в Чёрных Кордильерах (Cordillera Negra) — возле деревни Llaquashpampa (ехать напрямую из Уараса по дороге 14 и на перевале свернуть в сторону Coris). Второе место совсем не посещается туристами, хотя пуйя там растёт по склонам гор на огромных пространствах. Пуйя цветёт единственный раз на 80-м — 100-м году жизни, выбрасывая огромное соцветие 8-ми метровой высоты, которое содержит до 20 тысяч цветов. После цветения пуйя погибает, а почерневшее соцветие ещё долго стоит на высохшем стебле. К сожалению, в начале перуанской зимы (июнь) ни в Белых, ни в Чёрных Кордильерах ни одна пуйя не цвела, но всё равно эти необычные растения производят очень большое впечатление.
Вид по дороге к пуйе Раймонди и леднику Pastoruri в Cordillera Blanca
В районе Уараса имеется много красивых высокогорные озёр, к которым можно совершать короткие вылазки. На многодневные походы у меня не было времени, поэтому я поднялся к двум озёрам — Лагуне 69 (4605 м над уровнем моря) и Лагуне 513 (4450 м). Первая считается самой красивой в этом районе, она очень популярна, и групповые походы с транспортом из Уараса и завтраком в дороге очень хорошо налажены.
Лагуна 69
Лагуна 513, наоборот, малоизвестна, хотя примерно такая же красивая и её ледник намного более впечатляет. За целый день похода я не встретил ни души. Самостоятельный подъём, конечно намного интереснее, чем с группой, но, надо признаться, я пару раз сбился с тропы, которая там "отмечена" только коровами. Ехать очень рано утром на коллективо до городка Каруас (Carhuaz), там спросить, откуда отправляются такси или коллективо в сторону деревни Hualcan. Начало тропы к лагуне - в нескольких км выше Hualcan. Если ворота в парк будут закрыты, платить за вход не придётся, а перелезть через забор не составит труда :). И это будет настоящим приключением.
Лагуна 513
Само собой, к походам на эти высокогорные озёра надо хорошо акклиматизироваться, так как я видел даже молодых здоровых парней, которым было в дороге конкретно плохо. Зато многоопытные сеньоры уверенно шли вверх.
Смотрите также моё видео "Перу. Выше четырёх тысяч"
Далее - 5 дней на Амазонке