У каждого свой Эверест (Gokyo Ri, Nangkartshang)

[Julia69]

Столовая вот так выглядела

с солнышком выглядит привлекательнее.

Контур Мертвого моря

И точно! )))

[Алекселена]

Здравствуйте, Юлия! Очень интересный, захватывающий отчет! Как интересно Вы пишите! Я прочитала все Ваши отчеты и перечитываю их периодически! Спасибо Вам!!! Надеюсь, что у меня все сложится, мечта моя осуществится! Я наконец смогу попасть в Непал.

[Julia69]

27 октября

Сегодня спокойный день на акклиматизацию, встаем немного позднее, чем обычно. Спалось неважно, вернее муж признался, что практически не спал, только временами впадал в какое-то странное состояние с видениями, похожими на галлюцинации. Я тоже не слишком бодра, а взгляд на себя в зеркало поверг в уныние – я ли это, или моя несуществующая старшая сестра? Мешки под глазами напоминают пустые мятые бумажные пакеты, все остальное сползло вниз, к нижней губе и готовится взорваться многочисленными простудами. Красотка, ничего не скажешь! Волосы как воронье гнездо, отсутствие душа и ночи в шапке явно не идут им на пользу. Страшно расчесывать и страшно не расчесывать, при любых манипуляциях они падают вниз, как прошлогодние листья. Бр-ррр-р, в зеркало лучше вообще не смотреть!

Из окошка хорошо видны туристы, отправляющиеся на штурм Гокио Ри.


Неторопливо завтракаем и выходим в сторону верхних озер Гокио – это самый распространенный вариант однодневного акклиматизационного трека из Гокио – расстояние около 14 км (туда и обратно), набор и сброс высоты примерно 300 м. Путь плавный, без резких подъемов и спусков.

Всю дорогу перед нами будет сверкать ослепительно белая прекрасная Чо Ойю.


За спиной остается третье озеро – бирюзовое Dudh Pokhari


Тропа вьется среди камней небольшим плавным подъемом. Бодро доходим до четвертого озера Thonak Tsho (4870)




и поднимаемся чуть выше к краю морены, за которым раскинулась серая река ледника Ngozumba Glacier

Сверху хорошо видна линия вершин – Cho Oyu, Ngozumba Khang и двуглавая Gyazung Khang








Против солнца ледник кажется совсем черным

[Julia69]

Двигаемся дальше и где-то посередине между четвертым и пятыми озерами прямо с тропы открывается прекрасный вид на Эверест!



Дальше до пятого озера Ngozumba Tsho (4990) совсем простая тропа траверсом по склону, но мы уже устали, последние пару километров кажутся бесконечными…


У озера из последних сил поднимаемся опять к краю морены, чтобы еще раз полюбоваться Эверестом.




Забегая вперед скажу, что на мой взгляд отсюда открывается лучший вид на Эверест, гораздо более выразительный, чем с Гокио Ри.

Чо Ойю скрылась от нас за ближайшим холмом, зато открылся вид на красивую ступенчатую вершину слева от Эвереста.


Слегка перекусываем и долго отдыхаем, наслаждаясь моментом. Туристов на этой смотровой точке почему-то практически нет, за полчаса подошел только один парень, быстренько сделал снимок и ушел назад обратно в Гокию.


К озеру решили не спускаться, хотя было видно, что группа китайских туристов бродят среди выразительных камней на берегу.




Обратный путь дался не просто, шли, с трудом передвигая ноги, в душе росло раздражение на то, как тяжело преодолеваем обычный, не очень длинный переход. Красоты вокруг уже не радовали, злил каждый неудобный камень под ногами. У меня опять разболелась голова, а у мужа прострелило спину.

Дойдя до Гокио с наслаждением переоделись, помылись, без всякого аппетита запихали в себя куриный суп и единодушно решили, что меняем свой маршрут – не пойдем через перевал Чо Ла (5367)!
Завтра как-нибудь (хоть на карачках) поднимемся на Гокио Ри (5357), переночуем еще раз в Гокио и потом уже пойдем обратно, попытавшись дойти до Дингбоче (4410).

Не знаю, правильное ли это было решение, но не сожалею об этом и сейчас, когда все трудности несколько стерлись в памяти. Наверное, мы бы прошли перевал и возможно хватило бы сил подняться на Кала Паттар, но стоило ли это делать через силу? Не уверена. Задачи что-то доказать себе (или кому-нибудь) мы не ставили и поэтому решили, что позитивные впечатления от отдыха всё-таки должны превалировать.

Наш Санчо-Панса кстати, несказанно обрадовался тому, что через перевал мы не пойдем, видно было, что он сильно его побаивался, хотя заверил, что пару раз ходил через Чо Ла.

Вечером за ужином встретили австрийца, с которым пересекались в самом начале пути в Монжо. Он шел по нашему маршруту, но с опережением на один день, сэкономив его по пути в Гокио. Шел в хорошем темпе, успев за день прийти в Гокио из Мачермо и подняться на Гокио Ри. Мы знали, что у него большие планы – после перевала Чо Ла и Кала Паттара он собирался подняться на какой-то пик (вылетело из головы на какой), и в целом провести в горах 25 дней. На самочувствие не жаловался и сильно нас удивил решением прервать трек и вернуться из Гокио напрямую в Луклу и лететь домой. В чем была причина, мы так и не поняли, он отговорился тем, что ему не понравились тропы в Непале – уж больно каменистые. По мне, так это не тянет на повод для отмены задуманного путешествия, но каждый решает сам за себя.

Мы же к вечеру пришли в себя, что внушало уверенность в том, что справимся с подъемом на Гокио Ри. Выходить завтра решили не затемно, подниматься то можно было и с фонариками, но перед Гокио Ри нужно пересечь небольшой ручей, вытекающий из озера по коварной каменной тропинке – в темноте навернуться на скользких и заледенелых после ночи камнях не хотелось. Заказали на 6 утра овсяную кашу и забылись тревожным сном.

[Julia69]

28 октября
подъем на Gokio Ri (5357)
Расстояние — 4.4 км, набор и сброс высоты — 590 м
общее время в пути 4ч 30 мин

В 6 утра уже были с рюкзаками в столовой, слава богу, кашу и термос с чаем принесли без особых задержек. Выходим. Самочувствие бодрое, настроение решительное. Перед нами уже длинная вереница туристов, поднимающихся на гору. Все идут медленно, почти в одном темпе. Муж потихоньку уходит вперед, но недалеко, всё время в зоне видимости. Идти конечно не просто, но в целом, нормальный такой, тяжелый подъем. Шли практически без остановок. На последних 150 метрах (по высоте) я начала считать шаги и постаралась отключиться от всего, сосредотачиваясь только на том, чтобы передвигать ноги. 200 маленьких шажочков, две минуты передых, и опять 200 шажочков… и еще 200… а потом еще 200… и вот я уже на вершине. Подъем занял 2 часа и 50 минут.



Пока приходила в себя, муж, поднявшийся немного быстрее, уже убежал фотографировать.







Самый козырный вид конечно на Эверест. На мой взгляд несколько похуже, чем вчера, но ощущение простора вокруг определенно добавляет ощущений.




Практически повторяем вчерашние кадры с видом на линию от Чо Ойи до двуглавой Gyazung Khang с серой ледяной рекой под ними.





Классика жанра


Народ пытается себя увековечить на фоне Эвереста в самых необычных позах.




Поскольку мы никуда не торопились, провели наверху часа полтора. Хоть виды вокруг не отличаются разнообразием, было приятно просто посидеть, наслаждаясь моментом. Пока отдыхали, солнце сдвинулось и вид на озера Гокио стал еще краше – серебряные отблески на воде ушли, и озера налились глубоким бирюзовым цветом.



Спустились за час сорок. В кои-то веки я шла легко, все время вырываясь вперед, а вот мужу спуск дался нелегко, хотя спина не особо беспокоила.
Пришли рано и всю вторую половину дня с удовольствием отдыхали. Вообще, в Непале легко отдыхается, поваляться пару часов на койке всегда в удовольствие. Физически чувствовали себя хорошо, теоретически можно было бы легко идти дальше по первоначально задуманному маршруту, но мы не стали менять решение и остались в Гокио, планируя завтра спускать вниз до Phortse.

[Kustarnik]

Какие осенью озёра красивенные! И фазан классный, маскируется под траву.

[Julia69]

Какие осенью озёра красивенные!

Да, озера Гокио - один из самых красивых видов. ))) Весной они наверное еще льдом покрыты?

[Kustarnik]

Да, только маленький кусочек был открыт для фотографирования
Зато ледник весной интересней смотрится

[neperech]

Двигаемся дальше и где-то посередине между четвертым и пятыми озерами прямо с тропы открывается прекрасный вид на Эверест!

Ох ты ну ничего ж себе!!
Вот он какой этот вид - и впрямь самый лучший! а мы шли и всё сомневались - неужели отсюда вид круче, чем с Ри или Кала Патара.. что можно увидеть за этими махинами у Нгозумпы..
Не дошли немного, плохо стало /заболевали/, да и вечерело, облачность сгущалась. как раз со стороны Эвереста, как я сейчас понимаю..
Ну что ж, придется возвращаться на Гокио еще разок . но теперь осенью!

[Julia69]

Да уж, обидно не дойти чуть-чуть.

[Julia69]

29 октября

Gokyo (4750) - Phortse (3840)
Расстояние ~ 16,5 км, набор высоты ~ 500 м, сброс высоты ~ 1400м
общее время в пути ~ 7ч

Встали рано, а вот вышли позднее, чем обычно. Пока загрузились, рассчитывались тоже дольше обычного (список расходов за три дня был очччень длинный))). К тому же хозяин лоджа озадачил нас необычным предложением долететь до Gorak Shep на вертолете. Судя по всему, туда должен был лететь вертолет по каким-то хозяйственным делам, и они хотели маленько заработать. За троих (мы плюс портер) попросили 800 долларов. Но, как ни соблазнительно звучало это предложение, вот прямо так сразу, без подготовки расстаться с такой суммой и еще раз пересмотреть все планы, мы оказались морально не готовы. Хотя было бы классно увидеть великие горы с вертолета! Эх, если бы мы знали об этой возможности накануне, может и решились бы на такой заброс. До сих пор немножко жалею, что с вертолетом не получилось.

В общем, рюкзаки за спину и выходим. Утренний Гокио еще спит, тишина звенит в воздухе.






Идем уже знакомой тропкой вниз мимо озер, проходим крутой спуск, на котором мы поломались на подъеме пару дней назад и, не доходя до Phangga, переходим на другую сторону ущелья. Теоретически можно было бы идти так же, как мы шли в Гокио – через Мачермо и Доле, но Сантош уверенно ведет нас тропой по противоположному склону. Не знаю, правильное ли это было решение. С одной стороны, путь здесь красивый – вокруг буро-красные заросли низкого кустарника, застывшие во льду водопады… но! тропа узкая, много неудобных каменистых участков, и постоянно с небольшой амплитудой вниз-вверх, вниз-вверх… под конец дня меня от этих «качелей» уже мутило. Обычная тропа в Гокио гораздо более ровная и спокойная. Да, нам пришлось бы в конце пути подниматься на 200 метров от Phortse Thenga до Phortse, но, имхо, лучше уж такой «нормальный» подъем, чем эти изматывающие up and down…











Найди птичку!




Народу на этой стороне немного, лоджей тоже. Где-то на полпути зашли перекусить в какое-то убогое заведение у тропы, но других вариантов просто не было. С перерывом на обед шли около 8-ми часов. Устали.
Где ночевать в Phortse у меня заготовок не было, поэтому зашли в первый, показавшийся приличным с виду лодж– Thamserku view. И, слава богу, угадали! Небольшая уютная столовая, просторные, обшитые деревом комнаты, чистый туалет в коридоре. К тому же нам достался номер над печкой, так что спать было очень комфортно. Зарядка на ресепшн платная, но не очень дорогая – 300р. за один девайс до полной зарядки. За комнату заплатили 400р.

[Julia69]

30 октября
Phortse (3840) - Dingboche (4410)
Расстояние ~ 12-13 км
общее время в пути ~ 6,5ч

Спали очень хорошо, всё-таки ощущается разница – ниже 4-х тысяч организм чувствует себя значительно лучше. Переход сегодня ожидается не сложный, перепад не большой и расстояние поменьше, чем накануне.
Из Phortse сразу же приходится немного покарабкаться, тропа резко набирает метров 100, но зато потом идет практически без перепада, с небольшими и плавными спусками и подъемами.
Phortse внизу.


С утра холодно, но теплеет очень быстро. Какой-то отрезок пути было даже комфортно в одной флиске.


Идти легко, виды вокруг меняются мало, но неизменно хороши! Весь день сегодня нас сопровождают – справа красавица Ама Даблам




А впереди мощная стена Lhotse (8516м). Видна даже макушка Эвереста, почти не узнаваемая с этого ракурса.




На другой стороне ущелья виднеется монастырь в Тенгбоче. Там мы будем послезавтра, а пока любуемся домиками, тонущими в зеленых зарослях.



Взгляд назад

[Julia69]

До Pangboche (3930) дошли за три часа. Рановато, но остановились на перекус. Дальше по маршруту еще пару населенных пунктов, но непонятно, что там с лоджами, так что решили не рисковать и поланчевать здесь.
После Pangboche опять захолодало, поднялся ветер, пришлось напяливать ветровку.

Перед мостом большое красивое плато. Кажется, что тропа идет совершенно горизонтально, но по небольшой отдышке понятно, что по чуть-чуть всё время набираем высоту.

Ама Даблам почти скрылась за живописным склоном


С плато открывается отличный обзор на Nangkartshang (5080) (коричневый холм посередине), куда мы собираемся завтра подняться из Дингбоче. Выглядит не очень пугающе, хотя на самом деле подъем оказался не простым.
Также хорошо видно белую ниточку тропы, пересекающую горку, за которой прячется Дингбоче.





К концу пути накопилась усталость, но этот последний рывок дался неожиданно легко. Мне удалось поймать нужный темп и организм идет в каком-то автономном режиме – не нужно думать, как дышать и переставлять ноги, идешь себе… шаг за шагом, шаг за шагом… даже не было особой необходимости останавливаться, чтобы перевести дыхание.

Дингбоче показался очень неожиданно, очередной холмик и раз… поселок уже лежит перед нами.


Лоджей в Дингбоче много, но у нас здесь две ночи, поэтому пытаемся найти номер покомфортнее, со своим туалетом. Заглядываем по пути в приличные с виду лоджии, но нет, где-то «фулли бук», где-то только стандартные комнаты. В Summit hotel вроде повезло, нашелся номер с туалетом и всего за 500р. Но не нравится – ужасно неуютный, фанерные стены, на которых ни одного крючка, тесно и грязновато. Туалет есть, но вода отсутствует, и это днем, когда объективных причин для этого вроде нет! Понятно, что она уже и не появится, а лучше уж комната вообще без туалета, чем с туалетом, но без воды. Оставляю мужа в номере с вещами и иду с Сантошем искать более подходящий вариант.
Слава богу, совсем недалеко находим отличный лодж Countryside Hotel в котором предлагают уютную (по непальским меркам конечно) комнатку с туалетом. Вода в наличии. В номере ковролин, толстые каменные стены и большая двуспальная кровать. Окошко маленькое, но над кроватью работающий светильник. И вся эта красота всего за 10$! Берем! Отговариваясь отсутствием воды, без скандала забираем вещи из Summit hotel и устраиваемся в новом месте. Приятный бонус – в этом лодже самая симпатичная в Дингбоче кофейня! Запахи свежей выпечки приятно будоражат аппетит. Кофе вкусный, плетенка с маком – пальчики оближешь, а на солнышке помещение нагревается настолько, что впервые за последние десять дней я с удовольствием снимаю с себя и куртку и флиску. Полный релакс!

[Oks123]

переходим на другую сторону ущелья. Теоретически можно было бы идти так же, как мы шли в Гокио – через Мачермо и Доле, но Сантош уверенно ведет нас тропой по противоположному склону. Не знаю, правильное ли это было решение. С одной стороны, путь здесь красивый – вокруг буро-красные заросли низкого кустарника, застывшие во льду водопады… но! тропа узкая, много неудобных каменистых участков, и постоянно с небольшой амплитудой вниз-вверх, вниз-вверх… под конец дня меня от этих «качелей» уже мутило.

А вы не спрашивали его - чем он руководствовался, когда повел этой тропой? Хотел для вас разнообразия? Или просто сам там ни разу не ходил?
Мы тоже планировали возвращаться этой тропой, я знала заранее что там "качели" и портер это подтвердил. Он так и сказал - ваше право, хотите пойдем, но там значительно тяжелее идется...
Мы из Гокио чуть ли не вприпрыжку шли, так легко... )

[Julia69]

вы не спрашивали его - чем он руководствовался, когда повел этой тропой?

Он по английски не особо, не думаю, что смог бы объяснить. Наверное ему тропа особо сложной не казалась. Из очевидных причин - не идти тем же путем второй раз и виды на ней однозначно очень живописные. По крайне мере осенью - красные кустарники и ледяные водопады классно смотрятся.

[Julia69]

31 октября
Подъем на Nangkartshang (5080), перепад ~ 700м.
Время подъема – 3 часа 20 минут, спуск – 1 час 45 минут.

Еще накануне вечером разведали, где начинается тропа на Nangkartshang – в самом конце поселка крутой поворот налево и назад, на склон. Практически сразу тропа уходит вверх, сначала плавно, а после ступы, где она пересекает путь в Lobuche, крутизна резко возрастает.




Идем не торопясь, рассчитывая, что чем позже придем на вершину, тем лучше будут виды – солнышко сместится в нужную сторону.
По левую руку красивая долина с белой поймой реки, где проходит основная тропа к ЕВС.









А справа ущелье, по которому бежит тропа на Чуккунг (Chhukhung). Жаль, что туда мы уже не успеваем.


Идти становится всё тяжелее. Странно, я ожидала, что после 10 дней непрерывного трека, я взлечу на Нангкартшанг как птичка. По крайней мере в Кордильерах были именно такие ощущения – на четвертый-пятый день организм вработался, и передвигаться стало ощутимо легче. А здесь в Непале наоборот, бодрость, с которой мы ходили в первые дни, ушла, а накопившаяся усталость лежала на плечах тяжелым грузом.
К тому же последние метров 50 подъема на Нангкартшанг очень неприятные, тропа пропадает среди крупных камней и приходится идти, ориентируясь только на флаги на вершине.

Уф-ффф-ф, наконец-то поднялись!




Вершинка маленькая и хоть народу и немного, сложно пристроится для стандартного кадра «мы и горы». Виды классные во все стороны!






Ама Даблам, потеряв с этой стороны привычные контуры, выглядит не узнаваемо.


Немного отдохнув, пускаемся в обратный путь. В этот раз наоборот, я спускаюсь тяжело, а муж легко уходит вперед – Nangkartshang оказался для меня более крепким орешком, чем Gokio Ri.

[Julia69]

1 ноября

Dengboche (4410) – Tengboche (3860)
Расстояние ~ 11 км, набор высоты ~ 100 м, сброс высоты ~ 610м
общее время в пути ~ 3.5ч

Вечер накануне прошел с ощущением, что трек закончился, впереди только путь домой – 3 дня и примерно 40 км до Луклы. Обычно народ этот отрезок проходит за два дня, но приходить в Луклу до запланированного отлета в КТМ не особо осмысленно – шансов улететь практически нет, а в самой Лукле делать нечего. Поэтому решаем разбить дорогу на три дня, задержавшись на полдня в Намче – попробуем разузнать насчет вертолета.

Выходим как обычно рано – в Дингбоче тихо, нас сопровождает утренний, слегка удушливый дым благовоний. На земле изморось, ночью явно был минус.





В бодром темпе идем обратно по тропе, по которой поднимались в Дингбоче позавчера.


Основная масса туристов идет навстречу. Народу много.
Иногда на портеров страшно смотреть




После Пангбоче переходим на другую сторону реки и тут я замечаю, что муж резко сбросил темп – как оказалось, у него разболелось травмированное в Кордильерах колено. Видимо его добил вчерашний спуск с Nangkartshang. С трудом добредаем до Тенгбоче. Еще рано, нет и одиннадцати, но понятно, что идти дальше вниз до Намче вряд ли получится. Тем более что сразу после Тенгбоче резкий продолжительный спуск. Что делать??? Решаем ночевать в Тенбоче, лечить колено, а завтра по состоянию – либо муж сможет идти дальше вниз, либо придется как-то решать вопрос с эвакуацией. Усадив мужа на пригорке, идем с Сантошем вентилировать вопрос насчет ночевки. Проблема в том, что в Тенгбоче совсем мало лоджей и они обычно заранее забронированы для групп, поднимающихся в ЕВС. Так и есть, в двух больших приличных лоджах «фулли бук». Сантош машет в сторону – там еще один маленький лодж. Иду туда. Боже, строение выглядит как полуразвалившийся сарай. В нем находится свободная каморка, которую и комнатой-то назвать нельзя. Нет, здесь ночевать мы точно не будем.
Заглядываем в Bakery – здесь тоже есть комнаты, и нормальные с виду, но даже днем в них лютый холод, а в общем зале нет печки! Опять нет, ночевать без возможности погреться за ужином совсем не хочется.

Возвращаюсь к большим лоджам и по второму кругу иду выпрашивать номер. В одном отказывают категорически, но в другом приятный дяденька на ресепшн, проникнувшись ситуацией, предлагает две комнаты из некондиции – одна над кухней, но в ней находиться невозможно из-за запахов подгорелой пищи, и вторая в крыле для портеров. Там условия тоже не шибко хороши, но, похоже это лучшее, что мы сегодня сможем получить. Скрепя сердце соглашаемся. Честно говоря, хозяина этого лоджа можно только поблагодарить, лодж действительно был забит под завязку, вечером столовая напоминала гудящий улей, сидячих место явно не хватало.

Как могли поухаживали за коленом и слегка погуляли вокруг – заглянули в монастырь (ничего особо интересного) и в кофейню за традиционной чашечкой каппучино и на удивление вкусным тортом.





Вид от монастыря на большие лоджи (наш слева)


Последние взгляды на Эверест

[Julia69]

2 ноября

Tengboche (3860) - Monjo (2840)
Расстояние ~ 14 км, набор высоты ~ 400 м, сброс высоты ~ 1400м
время в пути ~ 7ч

Вчерашнее лечение пошло на пользу, боль в колене слегка уменьшилась, и муж сказал, что дойдет. Обмазали колено мазью, наклеили кинезиоленты, надели наколенник и двинулись в путь.
Спускались конечно не быстро. Сразу после Тенгбоче крутой и жесткий спуск - я с тревогой посматривала на мужа, но он двигался на удивление хорошо. До Намче дошли за 4,5 часа. Перекусили, как следует отдохнули в первом попавшемся по пути лодже и двинулись дальше. Еще один тяжелый спуск после Намче прошли тоже успешно, народу навстречу попадалось немного, основной поток поднимается в первой половине дня.
По пути практически не фотографировали, тем более что погода была совсем хмурая.





В Монжо пришли в три часа дня. Остановились в том же лодже, что и по пути туда – в Mount Kailash lodge. Поскольку пришли мы рано, нам на выбор за 700р. предложили три комнаты на 2-м и 3-м этажах – все хорошие, светлые и теплые, с туалетом и душем.
Если помните, в первый раз нам досталась комната похуже за 500р. на первом этаже. Спали отлично, впереди оставался только один дневной переход до Луклы.



3 ноября

Monjo (2840) - Lukla (2827)
Расстояние ~ 15 км

Утром бодро поскакали дальше. Переход до Луклы не сложный – до Пхагдинга немного вниз, потом ровно и последние 4 километра до Луклы плавный непрерывный подъем.

Там, где начинался путь


В Лукле оказались рано, заселяемся в Himalaya Lodge, где еще по прилету мы забронировали номер. Тепло прощаемся с Сантошем, вручаем чаевые и конечно же идем к взлетной полосе – посмотреть что там и как. Видно, что народ толпится и в зале ожидания и на взлетной полосе. Там же свалены кучками рюкзаки и сумки. Взлетающих самолетов не видно. Потолкавшись среди народа, узнаем, что сегодня и накануне почти никому не удалось улететь! С ужасом представляем, что же будет твориться завтра утром – народу-то накопилось за два предыдущих дня! Рядом на вертолетной площадке тоже толчея, вертолеты летают часов до трех и желающих воспользоваться их услугами гораздо больше, чем вертолетов.
Пройдя по улицам, понимаем, что туристическая плотность действительно сильно повышена – все кафе (а их немного) забиты грустными туристами. К четырем заходим в офис Summit Air подтвердить свой вылет – у нас самый ранний рейс на 7 утра.
Вечер проводим в тревожном настроении – как-то оно сложится завтра? получится ли улететь?

[Julia69]

4 ноября

В 6 утра мы уже в аэропорту, слава богу Himalaya Lodge практически напротив. Народу уже толпы, все на взводе. Занимаем место у нашей стойки и минут через тридцать начинают регистрировать. Толкотня ужасная, все пихают свои билеты, очереди никакой нет. Выясняется, что с вылетом в 7 утра не один, а три рейса и мы должны лететь последним из них. Героически пытаемся сохранить место у стойки, сбоку постоянно подходят какие-то местные, мне видно, что их регистрируют на текущие рейсы без всякой брони. Тех, кто не вылетел вчера, записывают на рейсы, которые отправляются не в Катманду, а в какой-то городок, расположенный в пяти часах езды от КТМ. Им можно только посочувствовать и пожелать самим не оказаться в такой же ситуации.

Наконец-то пошел наш рейс, нам выдают заветный посадочный, сдаем багаж и перемещаемся в зал ожидания. Никаких электронных табло, время от времени служащие выкрикивают номера рейсов и счастливчики погружаются в подлетающие самолеты. Скорость разгрузки/загрузки удивительная – между посадкой и взлетом проходит минут 20, не больше. Довольно быстро погрузили те два прямых рейса перед нами, мы следующие, но почему-то самолетики Summit Air теперь забирают тех, кто не улетел вчера. Ладно, подождем, но вот улетает один, другой, третий… а мы все стоим в непонятном ожидании. Уже присмотрелись к лицам таких же бедолаг, как и мы, все волнуются. Наконец-то объявляют наш рейс, мы вываливаемся на взлетную полосу для посадки, но минут через десять нас зовут обратно в здание. Блин, что за несчастье-то такое! Времени уже около 10 утра, потихоньку начинаются сгущаться облачка, аэропорт вот-вот закроют, а мы все толпимся в этом долбанном зале ожидания. У меня начинается тихая истерика, завтра у нас вылет из КТМ (правда вечером), но тем не менее, представляю еще одно такое безумное утро и всё больше впадаю в какую-то прострацию.
Но кто-то смилостивился над нами и часов в 11 мы погрузились в самолет. Напряжение не отпускало до момента получения нашей сумки в Катманду, только там я наконец-то поверила, что удастся улететь домой без проблем.

В общем, нервотрепка с вылетом из Луклы немного подпортила впечатление от этого маршрута, и это при том, что всё сложилось более менее удачно. Не знаю, как бы мы вспоминали эту поездку в Непал, если бы были настоящие проблемы с вылетом и прилетом в Луклу. А сам маршрут и парк Сагарматха нам очень понравились. Трек к Гокио гораздо красивее, чем наш предыдущий поход к базовому лагерю Аннапурны. Да, более сложный и продолжительный, но живописность и масштаб общих видов и горных пиков на порядок выше.


Так или иначе, если после первого визита в Непал наше мнение было категоричным – «никогда больше», то теперь также определенно мы опять хотим (и едем!) в Непал.
Да, пусть трек будет попроще, высоты пониже, но мало что на нашей планете может сравниться с Великими Гималаями!

[b-olegh]

Так и есть, в двух больших приличных лоджах «фулли бук».

Вы прошли небольшой такой пунктик - Дибоче. Расположен в минутах 10-15 от Тенгбоче.
Со стороны Дингбоче он расположен как раз перед подъемом к Тенгбоче.
Там есть несколько хороших лоджей, так что всегда можно остановиться там.