Персия, Персия, Страна Чудес...

[Zlatan]

ПО ПЯТНИЦАМ НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН БАЗАР ВООБЩЕ.
ЗАКРЫТЫЙ ВХОД НА БАЗАР ХОНАР




ДЕТАЛЬ ВХОДА НА БАЗАР ХОНАР




ЗАТО В БУДНИЙ ДЕНЬ... ЭПИТЕТ "ЖИЗНЬ КИПИТ" Я НЕ СТАЛ БЫ ПОДБИРАТЬ К ЧИННО-БЛАГОРОДНОМУ ИРАНСКОМУ БАЗАРУ

[Zlatan]

Мы посмотрели ковры на исфаханском Большом базаре. Ассортимент конечно огромен, но в шелковых коврах количество узелков было меньше, чем тех коврах, которые смотрели купили в Язде. А цены, увы, раза в полтора-два больше. А то и больше, чем в два раза. Что поделать - самое туристско-шопинговое место (возможно) в Иране.

[Zlatan]

КАРАВАН-САРАЙ МАТЕРИ ШАХА

Находится к юго-западу от площади Имама Хомейни, на улице Ayatollah Madani (бывшая Amadehgah), дом 191. Внутри сейчас расположен самый известный исфаханский отель «Абасси», поэтому найти его не составит труда.
Здесь можно посмотреть, как были устроены знаменитые средневековые караван-сараи.






Все знают, что караван-сарай – это место, где приезжие купцы арендуют помещения под ночлег, под склад привезенного товара, и под место, где купцы чаще всего и торгуют. В Персии караван-сараи были чаще всего двухэтажные (на первом торговали, на втором – жили) и почти непременно – с обширным внутренним двором – эдакий прообраз современных торговых атриумов.

У этого караван-сарая интересная история. Его в XVIII веке основала мать тогдашнего шаха, которая по соседству построила медресе Чахар Багх. Ну а чтобы медресе не нуждалось в деньгах, она и открыла караван-сарай, большая часть дохода от которого (и от соседнего базара Хонар) шло на обеспечение этого учебного заведения.

В XX веке караван-сарай был заброшен и полуразрушен, однако по настоянию археолога Андре Годдара иранское правительство приступило к его восстановлению в конце 1950-х годов, а в 1966 году в караван-сарае Матери Шаха открылся пятизвездочный отель «Абасси» (http://www.abbasihotel.com), который в 2000 году подвергся значительной модернизации. Ну и по-прежнему это сооружение является одной из достопримечательностей Исфахана.





Вход с улицы показался довольно банальным – типичный крытый подъезд дорого отеля. Дверь нам без вопросов открыл швейцар и мы вошли внутрь. Вестибюль оказался довольно просторным, в нем, кроме рецепшн, было несколько, как и положено в пятизвездочных отелях, магазинов. Мы пошли во внутренний двор. Он оказался довольно обширным квадратом (со стороной восемьдесят метров), который был разбит еще на четыре меньших квадрата пересекающими его центральной дорожкой и бассейном. В каждом маленьком квадратике были красивые газоны с прудиками и фонтанами, а в двух этих квадратиках стояли столики ресторана. В целом выглядело все очень мило, особенно учитывая обилие воды, зелени и декоративных фонарей.





Двор окружали двухэтажные постройки бывшего караван-сарая - теперь там, где торговали и хранили поклажу, отлично устроились туристы. Народу было мало и по виду это были в основном немецкие пенсионеры, которых организованно куда-то увозили.

Мы немного посидели в довольно комфортных креслах, немного погуляли по двору. В общем, составив впечатление, не торопясь удалились.
По прочитанным отзывам, кухня в ресторане при отеле довольно посредственная, а сервис ничем не отличается от сервиса в менее звездных отелях.

[Zlatan]

МЕДРЕСЕ ЧАХАР БАГХ

Находится: на бульваре Чахар Багх (Chahar Bagh), рядом с перекрестком с улицей Ayatollah Madani (бывшей Amadehgah).
Это самое знаменитое медресе Исфахана.





Построили его в 1704-1714 годах (когда Исфахан был столицей Персии) по приказу матери тогдашнего шаха Султана Хусейна (отсюда его второе название - медресе Мадар-е Шах – Матери Шаха) и с тех пор оно служит средоточием исламской мудрости. Мудрость эту не каждому дано познать – внутрь медресе посторонних, особенно иностранцев, не пускают. Считается, что мозаичные украшения внутренних помещений этой богословской школы одни из самых великолепных в Иране. Естественно мы их не увидели, но благодаря всемирной паутине, помещаю здесь фотографии , сделанные внутри одним из иранцев и размещенные в интернете. Самому интересно.






ВНУТРИ ПОТОЛОК У ВХОДА


Нынешнее название медресе - Чахар Багх - означает «четыре сада» – когда-то так назывался весь прилегающий район. Лучший вид на медресе открывается с бульвара Чахар Багх, однако почти всегда он запружен машинами, так что сделать удачный фотоснимок весьма затруднительно. К тому же наружные стены сооружения ничем не украшены – кирпич и кирпич. Лишь красивый купол и два минарета скрашивают вид, но их удобнее разглядывать из входящего в общий комплекс карван-сарая.

[Zlatan]

ДЖАМЕ МАДЖИД (ПЯТНИЧНАЯ МЕЧЕТЬ)

Находится к северо-востоку от площади Имама Хомейни, в районе площади Гиам (Ghiam), главный вход с улицы Allame-ye-Majlesi. Открыта для посещения летом с 8.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 14.00), зимой – с 8.00 до 16.30 (перерыв с 11.00 до 13.15).

Прежде чем войти в Пятничную мечеть, попадаешь на маленькую торговую площадь перед ней, куда выходят ряды сразу нескольких небольших вещевых рынков. Небольшой входной портал почти теряется среди магазинчиков, однако пройти его невозможно – над ним возвышаются купола и минареты самой мечети, четко выдавая ее местоположение.



ТОРГОВЫЕ РЯДЫ НАЧИНАЮТСЯ ДОСТАТОЧНО ДАЛЕКО ОТ МЕЧЕТИ




РЯДЫ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПОЧТИ У САМОЙ МЕЧЕТИ



Попав в небольшой проход, связывающий площадь и мечеть, Вам предстоит приобрести билет у вялого кассира (он предпочитает судачить с друзьями чуть поодаль в теньке, нежели дежурить у своего рабочего места) – ведь для иностранцев это не только иноверческий храм, но и самый настоящий музей. Например первое помещение по правую сторону от «кассы», полностью посвящено этапам строительства этого памятника архитектуры – там можно увидеть довольно большой и хорошо выполненный макет мечети, различные исторические фотографии и схемы.




У КАССЫ

[Zlatan]

Внутренний двор мечети по стать ее крупным размерам (кстати, эта мечеть считается одной из самых больших в стране). И почти весь он предназначен для размещения в нем верующих во время молитвы, лишь небольшой бассейн для омовений и нечто вроде кафедры посредине, называемой «маазенех» (видимо место для имама), скрашивают однообразие брусчатки. По каждой из сторон двора расположены четыре портала – один портал (1086-87 годов постройки), тот, что обращен к Мекке - самый здоровенный и украшен двумя минаретами по бокам, стоящие друг напротив друга западный и восточные порталы (XVI-XVIII веков) поменьше, но нельзя так уж сказать, что поскромнее, ну а северный портал (1088 года), не смотря на свои внушительные размеры, по сравнению с остальными кажется крохотулечкой.




ДВОР МЕЧЕТИ, МААЗЕНЕХ




ДВОР МЕЧЕТИ, МААЗЕНЕХ И ПЕРВЫЙ ПОРТАЛ КРУПНО



Рядом с каждыми из порталов (айванов) расположены крытые галереи и помещения, в некоторые из которых разрешен свободный доступ, некоторые можно увидеть лишь через вентиляционные решетки или окна, а в некоторые (в основном – на северной стороне) доступ закрыт напрочь – там находятся могилы каких-то почитаемых людей и беспокоить их туристам не положено.

Вообще, эти, очень, надо отметить, разнообразные по архитектуре, внутренние помещения заслуженно считаются изюминкой Пятничной мечети – в каких-то словно попадаешь в готический рыцарский замок, в каких-то словно в средневековую мечеть (зал Султана Улджейту с интересным михрабом 1310 года), ну, а в каких-то смотришь на отделку («зимний зал» построенный в 1448 потомками Тимура), и пр.



И СНОВА ДВОР, МААЗЕНЕХ И ВТОРОЙ ПОРТАЛ




БАССЕЙН ПЕРЕД ПОРТАЛОМ

[Zlatan]

Если подойти к процессу осмотра этой достопримечательности дотошно, то Вам для этого понадобится не менее часа-полутора, особенно если увлечься разглядыванием мозаик, разнообразнейших узоров, сталактитовых куполов, да и просто старинных деревянных дверей с какими-то арабскими каракулями на них.

К слову – ориентация на Мекку всех мечетей Ирана такова, что главные и самые большие их части, ведущие к михрабу, практически весь день находятся против Солнца…




А ЭТО УЖЕ ТРЕТИЙ ПОРТАЛ, САМЫЙ КРУПНЫЙ, ОБРАЩЕННЫЙ К МЕККЕ.




ЭТОТ ЖЕ ПОРТАЛ КРУПНО




ЕГО МИНАРЕТЫ

[Zlatan]

Ну, а теперь, традиционно, краткая история этого комплекса. Началась она еще в XI веке, когда турки-сельджуки построили здесь Пятничную мечеть на месте старого зороастрийского храма. Та мечеть простояла примерно сто лет, но почти вся сгорела (однако до наших дней дошли два больших купола над северным и южным порталами (айванами)). В 1211 году началось ее активное восстановление и постоянные реконструкции, которые закончились лишь в XVIII веке. С тех пор она так и стоит, ее только время от времени латают (например, после разрушений от ракетного обстрела в ходе Ирано-иракской войны).





В 2012 году мечеть была Джаме Маджид пополнила Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Формулировка (на русском языке) была следующая :
"Пятничная мечеть (Масджид-е Джаме) в Исфахане (Иран), расположенная в историческом центре Исфахана, может служить замечательной иллюстрацией к исторической эволюции архитектуры мечетей на протяжении 12 веков после 841 года н.э. Это старейший в своем роде храм, сохранившийся в Иране и ставший прототипом при проектировании мечетей более позднего периода по всей Центральной Азии. Храмовый комплекс площадью более 20 тыс. кв. впервые ввёл в исламскую культовую архитектуру внутреннюю планировку из четырех внутренних дворов, заимствованную у дворцов династии Сасанидов. Оребрённые купола мечети с двойной оболочкой представляли архитектурное нововведение, которое стало источником вдохновения для строителей по всему региону. Мечеть также замечательна своими богатыми декоративными элементами, отражающими развитие исламского искусства на протяжении более тысячи лет. "





А теперь будут детали этой мечети-красавицы

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

ПОСЛЕДНИЙ ВЗГЛЯД НА ДЖАМЕ МАДЖИД

[Zlatan]

МЕЧЕТИ

Мечетей в городе много. Некоторые из них довольно красивы и очень красивы, некоторые – довольно велики, а некоторые – довольно необычны по архитектуре.

Кроме знаменитых мечетей Шаха и Пятничной, посещение которых входит в программу любого туриста, в Исфахане полным-полно и других мечей, порой не уступающих по своей интересности признанным фаворитам. Но объединяло их одно– практически все они пустовали – лишь двое-трое молящихся и еще иногда несколько мирно похрапывающих мусульман составляли все их «население». Вход во все исфаханские мечети совершенно свободный (за искл ючением «музейных» Шаха и Пятничной – для их посещения нужно приобрести билет), как для мужчин, так и для женщин, как для местных жителей, так и для иностранцев.Зато в каждой мечети есть туалет, так что никто не смущается ими пользоваться для своих нужд.


РОКН-ОЛ-МОЛК

Начнем рассказ с самой понравившейся мне мечети – Рокн-ол Молк, построенной по историческим меркам совсем недавно – в конце XIX – начале XX века на улице Феиз (Feiz), в 800-х метрах южнее моста Хаджу. Мечеть славится многими архитектурными деталями – куполом с очень простой, но в то же время изящно задуманной мозаикой, воротами, украшенными плитками с цитатами из Корана, ну и роскошным, испещренным тончайшими орнаментами, портиком, датируемым 1940-ми годами (чтобы увидеть этот портик нужно пройти через небольшой внутренний дворик).

Кстати, обратите внимание на портреты бородатого мужчины с острым взглядом, которые вмонтированы по обоими сторонам портика – таким образом в Иране на рубеже XIX-XX веков обычно запечатлевали образы тех, чьими стараниями сооружались мечети.

И последнее- это одна из немногих достопримечательностей Исфахана, упоминаемых в Большой Советской энциклопедии

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

В МЕЧЕТИ И С МЯЧОМ ПОИГРАТЬ МОЖНО

[Zlatan]

МЕЧЕТЬ ХАКИМ

Мечеть Хаким, расположенная на северо-западной оконечности Большого базара (вход с улицы Галандарниа (Ghalandarnia)), являет собой образец самой обычной городской мечети Ирана. Внутрь мы не попали – по какой-то причине была закрыта. Но описания говорят, что у неё большой внутренний двор, центральную часть которого занимает бассейн с рыбками, с четырьмя высокими портиками по каждой из сторон двора, с более мелкими нишами-айванами для намаза, ну и, конечно, с украшениями всего вышеперечисленного восточными орнаментами.

Мечеть была построена в конце XVII века на деньги придворного врача Хакима Мохаммеда Давуда, который был изгнан шахом из страны за какую-то провинность. Однако шах раскаялся и попросил Хакима вернуться, но тот поставил условие, что ему разрешат построить большую мечеть. Как мы видим, это его условие было выполнено (по более достоверной версии Хаким просто на некоторое время уезжал в «командировку в Индию и на заработанные там деньги, вернувшись, и построил мечеть).





МИНАРЕТ МЕЧЕТИ АЛИ

Находится в полукилометре к юго-западу от Джаме Маджид (Пятничной мечети), на небольшой улице Harounieh, начинающейся на площади Ghiam.
Этот минарет видно почти ото всюду.

Именно он маячит на горизонте над площадью Имама Хомейни, если смотреть на нее с веранды дворца Али Капу. У вершины минарета что-то типа карниза, сильно развалившийся с одного края (видимо поэтому близко к минарету подходить запрещено). Да и рассмотреть его толком очень трудно – все время мешают соседние дома. Лишь из внутреннего двора мавзолея Харун Вилаят, что расположен напротив мечети Али, еще хоть как-то удается оценить пропорции минарета.

Остается добавить, что согласно надписи на портике мечети, минарет и сама мечеть были построены в 1550-х годах и значительно перестроены в 1945 году. Хотя по информации из печатных источников мечеть построена в 13 веке.

Войти внутрь мечети не смогли. Да и сомневаюсь, что это вообще у кого-то получилось: вход закрывала решетка да и ещё и укрепленная колючей проволокой. Может быть из-за плохого состояния минарета . ?