Вариантов было несколько. Первый – Гватемала. Раз уж майя предсказали конец света на 2012 год, надо до этого конца успеть слетать к потомкам майя. А их больше всего чистокровных именно в Гватемале. Стала прорабатывать перелеты – все с двумя пересадками и очень долго и дорого. Тем временем по планете бурно шествовала «арабская весна». Под ее натиском пал Тунис, Египет, заколебался Йемен, и меня осенило – нужно срочно ехать в Ливию. Думала, Каддафи, настоящий полковник, годик еще продержится. А там роскошная Сахара, хотя и жутко холодная в январе, берберские города, петроглифы и римские руины. Стали планировать. Объявила, что летом будем проводить сборы-ночевки в спальных мешках, готовиться к покорению пустыни.
Увы, полковник оказался нестойким… Не продержался… Уже в феврале Ливия накрылась медным тазом. Опять возникла идея Гватемалы, но потом мы решились замахнуться на самое недосягаемое и романтичное – на остров Пасхи.
Действительно, Мачу Пикчу - видели, даже лапу там разбила с объективом вкупе. Над линией Наска – летали. Ковчег Завета в Эфиопии – искали. По озеру Титикака - плавали. Что ж, самое время, опять же по следам Тура Хейрдала, на остров Пасхи!
Его книжку «Аку-Аку» помню с детства. Может, читала его в пионерлагере, впроголодь, и потому самое яркое воспоминание – о приготовленной в земляной печи вкуснейшей курице, ритуале, неуклонно соблюдаемом перед походами в таинственные места острова. Ну, и конечно, манили таинственные истуканы. Кто их воздвиг? И откуда приплыли те самые длинноухие? Может, действительно, это потомки спасшихся с берегов Титикаки людей, уверовавших в белого пришельца Виракочу и последовавших за ним на остров в Тихом океане?
Словом, Пасха - как главная цель путешествия, не галопом по Пупу Земли, а по максимуму. Ну, естественно, и неизбежный перевалочный пункт, - Сантьяго. А что еще? В две недели новогоднего отпуска мало что толком умещалось.
Очень хотелось в Патагонию, в Торрес дель Пейн. Но ехать в те края всего на три-четыре ночи как-то не хотелось. В Патагонию хотелось с чувством, с толком, чтобы в самом парке провести минимум три ночи, а еще посмотреть Пунта Наталес, пролив Магеллана. Словом, на три дня решили слетать в Атакаму, в пустыню, а потом заехать на ночь в Вальпараисо. Так и сложился маршрут. Москва-Сантьяго-Пасха-Сантьяго-Атакама-Сантьяго и сразу в Вальпараисо и возвращение в Сантьяго.
Из всех вариантов перелета выбрали Эр Франс – самый короткий и удобный по стыковке. Началась проработка точного маршрута. Выяснилось, что билеты на перелеты из Сантьяго покупать в интернете дорого. Нужно, чтобы это делал кто-то в Чили, даже если моей карточкой. Пришлось искать знакомых знакомых. Срослось… В итоге Пасха обошлась где-то долларов в 660 с человека, что для этого сезона вполне приемлемая цена на билет.
На Пасхе списалась с агентством, рекомендованным путеводителем, забронировала через них гостиницу и полтора дня экскурсий.
Стали, как обычно ждать природных катаклизмов. Ведь всегда перед нашим отъездом они случаются. Не замедлили и здесь. Загорелась Патагония - в Торресе опять какой-то идиот-турист устроил пожар. Хорошо, что мы туда на сей раз не едем – не попали бы…
1 января 2012 г.
Как всегда, полная суматоха перед вылетом. Чуть ли не за полгода уже все заказано, забронировано, но сборы все равно растягиваются до последней минуты. Наконец, собрана вся техника, путеводители, отксерены копии документов и путеводителей.
Вылет в 20.45 по Москве из Шереметьево. Впрочем, что в 20, а не 19 я узнала буквально накануне, когда позвонила проверить билеты. Из-за нашего дурацкого отказа от зимнего времени, полетело все расписание. Правда, стыковка осталась прежней.
Шереметьево Е производит роскошное впечатление. На входе толпы нет, на регистрацию толпы нет. Сдаем багаж, получаем новые посадочные, зарегистрировалась я еще в интернете еще в прошлом году! Идем пить свежевыжатый сок с изготовленным сестрой пирогом с капустой. Весь, впрочем мы не осилили, поскольку он очень просится в Париж. Решаем взять его в Париж, чтобы он его там увидел и… Впрочем, не надо о грустном.
По залу ходят люди – собирают подписи в поддержку Прохорова, чтобы его зарегистрировали кандидатом в президенты. Странные люди… Почему это надо делать в международном аэропорту? У нас же нет внутренних паспортов, номеров их не знаем, и потому проявить гражданское чувство долга мы, при всем желании, не можем…
Легко проходим границу – огромное число кабинок, никаких очередей, секьюрити тоже работают быстро и четко. Зал ожиданий тоже просторный, ест , где сидеть. Магазинов пока мало, но видно, что скоро откроются.
Хорошо, что на этот раз летим не из Домодедово. Сегодня там полдня идут задержки рейсов.
Народ в ожидании вылета интеллигентно доедает новогодний стол. Кругом звучат кодовые слова - « пироги с мясом», «пироги с капустой», «салатик», «мандарины».
В самолете покормили, напоили роскошным французским вином. Отметили Новый год и начало путешествия.
Прилетаем в Париж практически по расписанию. Но пересадка очень короткая, быстро на поезде переезжаем к нашему гейту. Там уже много народа, поскольку через двадцать минут уже начинается посадка. Тем не менее я успеваю сбегать в дьюти фри и купить еще одну бутылочку джина, и –ура! - в пластиковой упаковке.
Народа на посадку очень много. Самолет огромный, десять мест в одном ряду.
Но все организовано четко.
Самолет кажется больше, чем тот, на котором летели в Перу и как-то покомфортнее. Наверное, нас уплотнили в ширину, но увеличили чуть расстояние между рядами. Ноги можно даже чуть вытянуть. У нас четыре места посередине. Очень удобно.
Хорошее меню. Французское шампанское. Лететь сами не знаем сколько, кажется, часов четырнадцать. После ужина впадаем в легкую дрему и так дремлем. В принципе перелет оказался для нас всех не таким уж тяжелым. Под утро проснулись над Амазонией, доели пироги с капустой. Домашние пирожки долетели аж до Бразилии!
Я в промежутках между дремой проработываю путеводители по Сантьяго, чтобы понимать, куда бежать в первую очередь.
2 января 2012 г.
Прилетаем в 9.45 местного времени. Выясняется, что в Чили нельзя ввозить продукты, включая – о, ужас-ужас!!! - самое ценное, колбасу. Кругом ходят милейшие собачки, которые унюхивают запрещенные продукты. Приходится переписать таможенную декларацию, чтобы честно признаться, что продукты у нас с собой есть. В этом случае их отберут, но не оштрафуют. Мысленно все прощаемся с колбаской…А у нас ее восемь батонов!!!
Тем временем приходят наши чемоданы. Собачки, очевидно, после вчерашнего празднования Нового года потерявшие бдительность, на наши чемоданы не обращают внимания. Хотя, как говорят, унюхивают все! Но это еще не все... Дальше надо просветить все чемоданы и отдать наши декларации. Но таможенник, судя по всему, тоже «после вчерашнего», декларации забирает, чемоданы отдает и, не веря своему счастью, мы удираем с нашими чемоданами, не чувствуя ног. Нет, есть счастье в жизни!
Едем в город. Где-то через полчаса оказываемся в центре города. Обычно туристы живут в других районах, но я сознательно на первое пребывание взяла отель в центре, чтобы посмотреть достопримечательности. Размещаемся. Быстро переодеваемся, и - в город. Уже печет не по-детски. Сначала отправляемся в церковь святого Франциска. Это самое старое, уцелевшее от всех землетрясений, здание в Сантьяго, вторая половина шестнадцатого века. Фантастические стены, сложенные из камня, напоминают чем-то постройки инков. Все побелено, потемневшие картины, статуи. В центре алтаря - маленькая статуя мадонны.. По преданию, именно ее принес с собой Педро де Вальдивия, и она помогала ему добраться до Чили и обороняться от индейцев.
Немного о конкистадорах, покоривших Чили. К Вальдивия я испытываю достаточно теплые чувства – он таких зверств как его «коллеги» в Перу не творил. Более того, совершил страшно тяжелое путешествие. Первая экспедиция испанцев, отправившаяся из Перу, бывшее тогда оплотом испанцев, на покорение земли к югу от Перу и Боливии элементарно замерзла в Андах. Мы-то уж знаем какой там жуткий холод ночами и какая сумасшедшая высота! А Вальдивия дошел, и в 1541 году основал Сантьяго.
Потом пришли монахи-францисканцы. К ним я тоже отношусь тепло. В отличие от сволочей-доминиканцев, обосновавшихся в Куско, эти инквизицией не занимались, а стремились культурно обращать в веру местное население. Впрочем, это мое личное прочтение истории – на объективность не претендую, доминиканцев не терплю с времен сжигания моих любимых катаров, а к францисканцам испытываю особую симпатию после недели, проведенной в Ассизи…
Рядом с собором – монастырь францисканцев, ныне превращенный в музей.
Огромный монастырский дворик. Но если в Европе это - обычно травка-газон с несколькими деревьями, то здесь этот клуатр представляет собой плотно заросшие джунгли. В центре -фонтан, в джунглях бродят павлин и петух. В музее много предметов колониального быта, очень напоминает миссию францисканцев в Сан-Франциско, ту самую, где похоронена Кончита и где снимался хичкоковский «Вертиго». В трапезной выставлено 54 огромных картины, описывающие жизнь святого Франциска. Они безумно напоминает работы, купленные мной в Куско у уличного художника и ныне гордо висящие у меня в прихожей. Читаем надпись – ну, конечно, 1668 год, та самая «школа Куско». Мы с девчонками чувствуем себя как дома.
Старинная картина, портреты всех руководителей ордена францисканцев.
В целом музей просто замечательный – небольшой, но очень впечатляющий. А главное – стоит на центральной улице, Аламеде, а внутри веет тишиной и покоем. И настоящим средневековьем…
Далее бродим по окружающему райончику – Лондон-Париж.
Потом - отправляемся обедать. Или ужинать. Это по какому времени считать! Ели последний раз в самолете, когда на завтрак нам дали немного сыра, ветчинки и творога. Наш единственный мужчина, правда, в гостинице урвал немного колбаски, а мы честно весь день пили только воду.
Решаем идти в кафетерия Торрес. Нам, правда, прохожие говорят, что идти далеко, но по моей карте получалось, что - не очень. Действительно, идти минут двадцать, правда, под страшно палящим солнцем. Уже явно далеко за тридцать…
Кафетерия – пока, славу богу, неотреставрированное старинное заведение девятнадцатого века, с огромными зеркалами, мягкими банкетками, сонными старыми официантами и добротной чилийской домашней кухней.
Я беру лосося на гриле с овощами, одна из подруг - сложную комбинацию рыбы с чем-то под названием «Мария Виктория», другая получает в итоге традиционно приготовленную с колбасками рыбу. А наш мужчина просит мясо и получает ну очень большой кусок.
Мы берем свежевыжатый оранж, мужчина - красное чилийское каберне. Все очень довольны.
Несмотря на сонность заведения, кормят на удивление быстро. Впрочем, мы по сути - единственные клиенты. В это время, в районе пяти часов практически никого нет.
Девчонки пьют кофе, я отказываюсь, говоря, что скоро пора ложиться спать. Около полшестого вываливаемся в жаркий город и идем делать круг по основным достопримечательностям.
Дворец Ла Монеда, тот самый где убили Альенде. Площадь перед ним перекрыта, поскольку явно готовятся к какому-то мероприятия. На траве, впрочем лежат люди, отдыхают.
Потом идем на Пласа дез Армас.
В этот момент несчастный офисный планктон начинает вываливаться из государственных офисов на волю, в пампасы. Мужчины на ходу срывают галстуки. На улицах образуется очень плотное движение.
Ко мне постоянно пристают женщины и объясняют, что камеру надо надеть на шею, нельзя носить просто в руке. А кругом вообще-то толпы полицейских…. Но народ очень дружелюбный и явно не хочет чтобы со мной и с моей камерой что-то случилось. После где-то пятого предупреждения, приходится, чтобы не тревожить заботливых граждан, надеть камеру на шею, хотя моей шее это совсем не по нраву…
По пешеходным улицам – сплошные недорогие магазины. Потихоньку доходим до Пласа дез Армас. Собор закрыт, и мы внутрь не попадаем. Впрочем, особо и не рвались – он новый, конец 18 века, предыдущие разрушены землетрясениями. Да, уцелел только уже виденный нами собор францисканцев – наверное, они не воровали стройматериалы, а их завхоз не брал откатов с индейских рабочих и подрядчиков…
Зато заходим в почтамт полюбоваться его красивым куполом. Когда-то на этом месте стоял губернаторский дворец, потом было построено нынешнее здание, которое стало президентским дворцом. Потом президент переехал в Ла Монеду, а здесь открылся почтамт. Весьма демократично! Какой почтамт можно устроить в Кремле! Мама дорогая… Весь мир обзавидуется….
Старинные деревянные высокие столы, которые мало где уже увидишь, народ отправляет письма и посылки.
Потом завершаем круг по центральным улицам, заглядываем в большой продуктовый магазин с сумасшедшей витриной вин и возвращаемся в гостиницу.
И в районе восьми вечера укладываемся спать. Мы все устали – длинный перелет, хождение целый день по жаре. Ноги, отекшие после самолета, у всех как у слонят… А завтра - ранний старт.
Наш же единственный мужчина отправляется на дальнейший осмотр города.
3 января 2012 г.
Подъем в 5 утра. Быстрые сборы. Разбираюсь с оплатой гостиницы, спускаемся вниз. На завтрак, увы, не успеваем, но в холле пьем кофе с кексиками. Уже в 6.20 стартуем в аэропорт. На посадочных предупреждение, что должны быть в аэропорту не позднее 7.25, хотя вылет в 9.30. Судя по всему, они продают больше билетов, и неявившихся серьезно заранее просто не сажают. Доезжаем быстро. В аэропорту тоже все четко, быстро сдаем багаж, проходим контроль. Ботинки не снимаем, компьютер и камеры не показываем. Да, не добрался международный терроризм до Чили!
Очень приличный зал ожидания. Пробегаемся по магазинчикам, обращаем внимание на красивые медные украшения. На Пасху - отдельный зал ожидания, который откроют ровно восемь, а потом быстро закроют. Как-то у них с Пасхой очень серьезно. Сидим в красивых красных мягких креслах. Удобно и комфортно. Да, успеваем купить еще недостающие переходники. На Пасхе проверим!
Посадка организована четко. Девушка обходит ряды, сверяет посадочные с паспортами. Подозреваю, что всех, своевременно не оказавшихся в этом зале, снимут с рейса и посадят других. Не опаздывайте! Самолет очень приличный и большой. Семь человек на ряд.
Много молодежи, но и людей постарше. Все хотят приобщиться к тайнам острова Пасхи. Очень красивые виды сразу после взлета.
В полете начинаем изучать журнал ЛАН, смотреть фильм про Торрес дель Пейн. Красота неописуемая. Но хорошо, что на сей раз мы не планировали Патагонию – из-за нехватки времени. А может интуитивно , как всегда.. Мы бы туда не попали. В очередной раз какой то идиот оставил там костер, начались пожары, и ее закрыли. А мы как чувствовали. Полетим в другой раз.
На обед, вернее завтрак, выдают горяченький омлет, кексик, кофе. Невзирая на то, что нет еще полудня, принудительно закрывают шторки на иллюминаторах – сиеста. Я копирую карточки, друзья смотрит кино про Чили. Мы готовимся к Пасхе. Я буду изучать путеводители. У меня Лонька с собой целиком, да плюс из еще четырех - ксероксы. Их я буду выкидывать по мере просмотра достопримечательностей, тем самым минимизируя вес, который можно использовать с большей для общества пользой.
Итак, немного истории…
Пасху открыли голландцы в пасхальное воскресенье 1722 года. Сами местные именовали ее Пуп земли. В то время это был еще процветающий кусочек суши. Лесов, правда, уже не было, но еды было предостаточно. Европейцев потрясли огромные загадочные статуи, стоявшие на постаментах на всем побережье. В те времена статуи стояли на своих местах, и им поклонялись. Последующие европейские экспедиции ( а их было немного…) наблюдали постепенную деградацию острова. Сначала статуям перестали поклоняться, а использовать как надгробные памятники – под ними хоронили вождей. А потом очередная экспедиция застала всех истуканов поверженными на землю. Что в реальности произошло, сейчас установить сложно. История острова полностью утрачена. Их знаменитая письменность, ронго-ронго, мало того, что сохранилась в небольшом количестве образцов, так и до сих пор не расшифрована. Кстати таблички ронго-ронго есть у нас, в Питере. Мы свой вклад в попытку расшифровать тоже внесли, но пока орешек не поддается…
Перечитав уйму литературы по истории происшедшего на Пасхе я, пожалуй, изложу две возможные версии. Первая – оптимистическая. Вторая – пессимистическая.
Первая, оптимистическая, сводится к тому, что во всем, естественно, замешаны пришельцы из космоса. Именно они – светлокожие, рыжеволосые, длинноухие (скафандры, понимаешь…) , высадились на острове, населенном отсталым короткоухим местным полинезийским населением, обучили народ, обустроили жизнь, научили, как возводить истуканчиков. Потом легко расставили их по всему побережью – недаром, в преданьях говорится, что истуканы «шли сами», и истуканы эти снабжали остров «хорошей энергией». Все на острове процветало и развивалось. А потом в один прекрасный день они улетели… Жизнь разладилась, истуканы грустно смотрят в небо и ждут, когда вернутся их прародители. Версию эту именую оптимистической потому, что никаких суровых уроков из нее извлекать не надо. Как говорится, пришельцы – дали, пришельцы – взяли. С судьбой не поспоришь… Глядишь, прилетят еще!
Пессимистическая версия – взаправду очень пессимистическая. Первыми приплыли еще чуть ли не в пятом веке на остров длинноухие – но не пришельцы, а полинезийцы - во главе с королем Хоту Матуа, привезли с собой знания, письменность ронго-ронго. Они умели воздвигать истуканов. Потом приплыли другие полинезийцы, короткоухие. Эти вновь объявившиеся на острове гастарбайтеры делали всю физическую работу под началом длинноухих, но долгое время на острове царило в целом взаимопонимание. Еды хватало на всех.
Короткоухие не оспаривали власть длинноухих и послушно таскали при помощи сложных сооружений из бревен и веревок истуканов по всему острову. Зачем, правда, не очень понятно, но весьма в больших количествах. Увы, леса, ради перевозки истуканчиков, постепенно вырубались, почва вырождалась. А население множилось – ведь тропический рай, тепло, еды много. Численность острова достигла двадцати тысяч человек! Это при том, что сейчас на Пасхе около четырех тысяч человек…
Остров не мог уже прокормить столько жителей. Всех животных, кого могли, съели, рыба ушла. Низы стали бунтовать – истуканов каждый день делаем, позитивной энергией они нас якобы снабжают, а жизнь становится все грустнее… Началась война между длинноухими и короткоухими. В итоге предательства женщины-короткоухой, которая была замужем за длинноухим, на острове погибли практически все длинноухие. Элита сгорела – в буквальном смысле этого слова, во рву. Остатки элиты – съели. Тоже – в буквальном смысле.
Лучше, впрочем, не стало. Голод усилился, каннибализм стал повсеместным. Наступил Хаос с большой буквы, когда истуканы были повержены с пьедесталов, а на острове не стало централизованной власти. В эти периоды междоусобной вражды как раз и наведывались периодически европейцы, благоговейно взиравшие на поверженных истуканов и не понимавшие, что происходит на этом странном острове. Кругом лежат гиганты-истуканы, где-то они еще стоят не великолепных постаментах, а голодные и враждующие между собой жители живут в пещерах или деревянных домиках, напоминающих по размерам перевернутую лодку…
Постепенно Пасху колонизировали – сначала провозгласили своим испанцы, потом он достался чилийцам, которые в конце девятнадцатого века сдали ее в аренду английской компании. Она согнала всех жителей в одну деревню, нынешнюю столицу Ханга Роа, огородив весь по сути дела остров для выпаса овец.
Спасибо ей большое за это нечеловеческое деяние от современных путешественников! Именно потому истуканчиков не разобрали на стройматериалы островитяне. А могли бы… Овцы же статуям вреда не нанесли…
Сохранности истуканчиков способствовала и еще одна людская трагедия – регулярные набеги в девятнадцатом веке работорговцев, которые в 1867 году, например, увезли 90 процентов островитян, включая короля, в рабство – работать на шахтах да перуанское гуано собирать…. Такого беспредела не выдержал даже католический епископ с Таити – его же, как никак паства… Вступился в защиту! И оставшихся в живых островитян вернули…. Лучше бы они этого не делали… Выжившие после рабства привезли с материка болезни. И в итоге вымерли практически все…На острове осталось около ста человек. Но, увы, среди них не осталось никого, кто владел бы письменностью ронго-ронго или принадлежал бы к интеллектуальной элите. История умерла…
Английская компания тоже с острова ушла. Островитяне всех овец съели – ни одной не осталось. Но территории, огороженные этой компанией, забрал чилийский военный флот. Потом, уже в 70 годы двадцатого века из этих земель сделали национальный парк. У населения местного земли практически и нет, все - или национальный заповедник, или госсобственность. Для туристов это хорошо – никакого самостроя. Но островитяне жалуются. Так и живут…
Вот такая немножечко сумбурная и весьма пессимистическая версия. Согласно ей, Пасха – модель нашей земли, предостережение для всего человечества. Вот что происходит, когда нещадно эксплуатируют природные ресурсы и не блюдут гражданский мир. В итоге вымирают все. Остаются только памятники великого прошлого, полюбоваться которыми приезжают чужаки. И каждый из приехавших строит свою теорию, вместо того чтобы придумать, как нашей бедной Земле не стать одной большой Пасхой, куда полюбоваться всегалактическим наследием ЮНЕСКО будут прилетать космолайнеры с соседних галактик, а немногие уцелевшие земляне будут пытаться срубить с них бабки за просмотр Нотр Дам и пирамид…
Не знаю, как вам, а мне лично версия про пришельцев как-то больше греет душу, на нее и буду ориентироваться. А то уж очень как-то страшно становится, когда представляешь безжизненный пасхальский пейзаж и понимаешь, что это может ожидать всю нашу Землю, если мы вовремя не остановимся…А останавливаться надо в малом, даже если не хочется…
Но вернемся к нашему бытописательству…
На подлете открывается вид на Пасху, на посадочную полосу – кстати, подготовленную для резервной посадки американских шаттлов…
В аэропорту всех встречают цветами, которые вкалываем в волосы, забираем багаж. Тут же бегает полицейская собачка, наверное, ищет колбаску. Ну, нам она теперь нестрашна, колбаска у нас ныне в законе – перелет внутренний, колбаса, считай, происходит из Чили. Но, может, собачка ждет рейса с Таити и будет отбирать тамошнюю колбасу и надеется, что благодаря Таити ее будут неплохо кормить???
Встречает гид, Крис, водитель и микроавтобус. До гостиницы – пять минут езды. Как и договаривались – у нас бунгало из двух номеров, у каждого свой вход и терраса. Хорошо, что взяли бунгало – здесь поуютнее, рядом ресторанчик и бар, море в двух шагах, но море – бушующее, обрывистое…
Погода солнечная, но прогноз меня тревожит – должны начаться дожди. Быстро размещаемся, перекусываем колбаской. Мы в этот день экономим целых два часа из-за разницы с Сантьяго. Прилетели в итоге в 12.40.
В три возвращается наш гид и водитель. Едем на экскурсию. Правильно писали другие путешественники – надо по возможности съездить на пару экскурсий с местными гидами. Хоть я и много читала, но рассказывает гид очень толково и все как-то системно укладывается в голове. А главное – быстро начинаешь ориентироваться, на что смотреть. Хотя бы на одну экскурсию очень рекомендую взять гида!
Но план экскурсий и их наполнение я составляла сама, ориентируясь на то, что некоторые места мы должны посмотреть не по одному разу, в зависимости от погоды и времени суток.
Забегая вперед, скажу – с погодой нам не очень повезло. То есть, для путешествия – замечательно, нежарко. А вот для фотографий – плохо. Временами – даже очень плохо.
Вообще, Пасха – не фотографическое место. Вернее – не так. Сюда нельзя ехать, если ты мечтаешь только о том, чтобы привезти кучу гарантированных глянцевых фотографий. Сюда не надо ехать, если ты хочешь восхищаться красивыми пейзажами.
Пасха – это мистика. Это настроение. Уловишь его – не захочется уезжать. Как не хотелось нам… И, наверное, чем дольше ты в этом удивительном месте находишься, тем сильнее оно тебя обволакивает. Хотя, если рассуждать прагматически, весь остров можно объехать за пару дней. Но потом хочется объехать еще раз, и еще…
...Сначала едем в Аху Винапу. Короткий глоссарий : аху – это постамент. Моаи – истуканчик, который стоит на постаменте. Все, которые стоят сегодня – поставлены на свои места совсем недавно. Начал Тур Хейердал, продолжили другие археологи. Но большинство – до сих пор лежит.
В Винапу два аху. Один – тот самый, который дал Хейердалу основания утверждать, что жители Пасхи приплыли не из Полинезии, а из Южной Америки – фантастическая кладка, точь в точь инкская, когда камни разной формы скреплены идеально без цемента. Лежат поверженные истуканчики, между ними бродят лошади и коровы… Полное запустение…
Затем едем в ритуальную деревню Оронго. Из путеводителей я толком не очень могла понять смысл этого ритуала птицечеловека и ежегодных соревнований. Оказалось все просто – это попытка утвердить в обществе иерархию сильного вождя демократическим образом. Причем вождя ежегодно сменяемого.
Все это случилось уже после эпохи Хаоса, после того как были повержены моаи. На острове осталось 12 кланов-племен, яро враждующих друг с другом. Но все понимали, что нужен верховный вождь? Как его назначить? Так родилась демократия по-пасхальски.
Итак, раз в год на весеннее равноденствие по их календарю, проходили соревнования. Каждое племя выставляло одного лучшего спортсмена, которого готовили с детства – обучали, тренировали. За несколько недель до соревнований «олимпийцы» съезжались в ритуальную деревню, сопровождаемые священниками, помощниками, тренерами. Наконец, начиналось соревнование. Спортсмены делали плотики из тростника, спускались по отвесной скале к морю и плыли два километра по бушующему морю до соседнего острова. Там они как-то вылезали на острые скалы, каждый устраивался в какой-то пещере, и жил то ли две, то ли три недели, как повезет, питаясь ловимой самим рыбой или яйцами птиц.
И все только для того, чтобы первому найти яйцо, которое будет снесено священной птицей. Кто находил первое яйцо, тот громко кричал. Замечательная акустика доносила радостную весть до берега и соревнование кончалось. Победитель укладывал яйцо в специальный головной убор и плыл к берегу. И тогда вождь его племени провозглашался королем всего острова, птицечеловеком. Со всей полнотой власти – казнить и миловать! Но только на год…
На следующий год - новый электоральный цикл, новое соревнование . Были, конечно, случаи, когда один и тот же вождь, благодаря умению своего спортсмена, переизбирался на новый срок. Но это было редко. И не гарантировано.
Вождь на год имел абсолютную власть. Но тиранствовать не имело смысла – если он злодействовал, то преемник его просто убивал. Поэтому вожди особо не зверствовали. Очень поучительно, не правда ли?
А что же победитель? Он что получает? Из каждого племени выбирали по красивейшей девушке, запирали их в пещеру на несколько недель для усиления красоты – то есть отбеливания кожи, и победитель выбирал себе жену из этих 12 красоток. Так проводился генетический отбор – сильные юноши женились на красивых девушках. Как наш гид с гордостью сказал – «а мы результаты этого генетического отбора»…
Осматриваем эту деревню. Один дом разрушен, остальные восстановлены, но входы маленькие, только ползком, внутри только спали и укрывались от дождя.
Дождь, кстати, накрапывает…
Осматриваем дом священников и массу петроглифов – в память каждого победителя вырезался камень.
Затем смотрим на кратер потухшего старого вулкана. Вулкану два с половиной миллиона лет, последнее извержение было 150 тысяч лет назад. Внутри озеро, поросшее тоторой. Гид долго рассказывает о том, что там нашли грязь, которая спасает мышей от рака. Но синтезировать ее не научились, а то бы уже спасли все человечество. Вообще здесь было много растений, но все в период экологической катастрофы исчезли без следа. Пытались восстановить – не приживаются. Вообще как-то странно –роскошный климат, вулканические почвы всегда благодатны, а здесь ничего не растет. Таинственная она, эта Пасха…
Наконец, едем в пещеру каннибалов. Страшно красивое место, спуск к воде, а там пещера, с наскальными надписями. Вниз нас сопровождает собака, хромает на больную лапу, но преданно идет за нами. Наверное, это наш Аку-Аку. В этой пещере снимался голливудский фильм, якобы здесь делали каное. Но это ритуальное место. Кушали здесь…В том числе, элиту острова.
После экскурсии оставляет нас гид по нашей просьбе в ресторанчике около Аху Тахай. Я все надеюсь на хороший закат, хотя пасмурно.
Ресторанчик простенький, но все вкусно. У нас роскошная местная рыбка с рисом, у мужчины нашего взятый по ошибке, но безумной вкусный суп с этой же рыбой. Все берут вино, а я мохито. Приносят его с огромным количеством льда, который я сначала интеллигентно, а затем пальцами выковыриваю из стакана и выбрасываю на траву – сидим же на веранде! Тут же сбегаются собаки, начинают облизывать…
Вообще собаки острова Пасха – отдельная песня! Их здесь тысячи, они смотрят на вас, как египетские боги, у всех заостренные уши, и они страшно умные и очень доброжелательно всех сопровождают. Такое впечатление, что они нас опекают…
У ресторанчика роскошный вид – на местное кладбище. Это чудесное, очень живописное и жизнеутверждающее место, на самом берегу моря, все яркое, в искуственных цветах. Я его буду снимать часто. Увы, не удастся ночью со штативом – народ ктегорически откажется со мной идти и меня отпускать. Но очень рекомендую!
Затем идем к Аху Тахай. Но, увы, заката нет. Тучи.
Все равно, безумно довольные первым днем, идем в гостиницу. Джин и на боковую. Я включаю кондиционер, и мы уютно охлаждаемся до 16 градусов.
4 января 2012 г.
Подъем в 7 утра. В холодильнике. Кондишн поставлен на 16 градусов холода. Но мне в уютной норке из одеяла и покрывала очень тепло. Подруга безвинно страдает из-за моей любви к арктическим ночевкам. Собираемся, и в восемь идем завтракать. Ресторанчик расположен рядом с нашим бунгало, практически на берегу океана, большая терраса с видом на океан. Отличные омлетики, зажаренные тостики из булочек, сыр, колбаска, фрукты. Особенно хороши папайя и дыня –мясистая и сладкая. Кофе тоже отличный.
В восемь тридцать выдвигаемся на экскурсию. Тот же гид, Крис, тот же водитель.
Сначала заезжаем на заправку (единственная на острове…) прихватить воды в дорогу, колбаска, хлебцы и шоколад уже взяты с собой. Ведь нигде, кроме Ханга Роа перекусить невозможно.
В Рано Рараку, мы, как и хотели, оказались первые, в девять утра.
Погода не очень, солнца практически нет, потом оно вообще скроется. Для фотографии может оно и плохо, но для акклиматизации очень неплохо.
В Рано Рараку проводим в общей сложности около трех часов. Ходим практически в одиночестве среди грустных истуканов. Здесь они смотрят все в море или, подняв носики, вверх, к звездам. Смотрят с самой настоящей тоской. Наверное, мечтают о других мирам, откуда прилетели.
Впрочем, гид не дает потоку мыслей оторваться от нашей грешной земли – он приземленно излагает процесс изготовления истуканчиков. Как вырубали из цельного куска вулканического туфа, как катили вниз, как передвигали по дорогам. У нас – полное дежа вю. Ну да, в Наске нам тоже рассказывали, как племена, бросив все, утаптывали эти загадочные линии. Там танкового батальона не хватило бы, а здесь даже московский стройкомплекс со всеми его уловками не справился бы…
Под конец, даже наш мужчина- прагматик начинает сомневаться в реальности этого. Он еще готов поверить, что эту махину можно вырубить в скале, но передвигать по острову , не повредив? А это к тому же очень мягкий вулканический туф.
Странно и то, что все здесь началось, как во всех виденных нами загадочных местах земли в одиннадцатом веке. Якобы, стали заказывать статуи умерших сильных людей, чтобы они свою энергию обращали на остров и после своей смерти. Здесь, в Рано Рараку жили мастера, к которым приходили родственники умершего вождя и заказывали статую. Расплачивались натурой – едой. Мастера жили здесь же в карьере, им помогали подмастерья. Удивительно, что оставшиеся в карьере истуканы, все врыты в землю метров на шесть – и это, как говорят всего за четыреста лет. Слишком уж толстый слой получается…
Потом начался период экологической катастрофы, междоусобиц и моаи делать перестали. Недоделанные и недотранспортированные остались они на склонах Рано Рараку со своей неизбывной тоской. Жалко их…
Склоны покрыты аккуратно выеденной лошадьми травкой, за последние лет пять их облагородили, построили каменные лестницы, поручни, завели рейнджеров, которые свистят при попытки потрогать истукана за носик. Не понимают, что им так приятно внимание!
В общем, осмотрели истуканов, пошли на внутреннюю сторону вулкана.
Там внутри также озерко типа вчерашнего, но менее глубокое. Зато видна тотора. В ходе февральского праздника здесь проходит соревнование – кто быстрее обежит вокруг озера, нагруженный связками бананов, а затем переплывет его.
Тем временем, я спрашиваю гида, знает ли тот о месте, где при выключенном моторе машина сама по себе едет назад вверх по склону. Он сказал, что знает, но удивленно спрашивает, откуда я об этом услышала.
Объяснила, что прочитала, столько путеводителей, что не могу вспомнить в каком. Он сказал, что такое место есть.
Вообще ощущение, что находишься на другой планете – жалкая растительность, красная земля. Кажется, что ты на уровне альтиплано трех с лишним тысяч метров, а не на уровне море. Тут же у нас рождается версия, что Пасха – верхушка затопленного континента, где на священной горе делали идолов, потом в ходе потопа, все затопило, а верхушка осталась. Вообще-то интересно понять, что там, внизу, под водой?
Погода окончательно портится, небо плотно заволакивает тучами, но дождя нет. Переезжаем в Тонгарики, где на постаменте стоит аж пятнадцать мальчиков.
Они были повалены уже в период открытия Пасхи голландцами, но лежали рядышком в ряд со своими шапочками. На этом краю жили племена, не относящие себя к длинноухим, к королям, они повалили истуканов Анакены, а длинноухие в отместку повалили этих. . Гид с гордостью говорит, что двое из истуканов – его рода.
Они так бы и лежали на земле, да несчастье помогло.
В 1960 году в Чили, в Вальдивии случилось самое мощное в ЛатАмерике землетресение – девять с половиной баллов. Вызвало цунами, которое прошло через Тихий океан, перемешало уже поверженных истуканов Пасхи и дошло до Японии, где погибло несколько человек. Чуть позже японские киношники сделали фильм о бедствиях истуканов острова Пасхи, и сердобольные японцы решили помочь, одного привезли в Японию и показывали за деньги. Собрали достаточно, чтобы профинансировать подъем 15 моаи. Но и с современной техникой, включая краны, ушло 6 лет.
Здесь наш мужчина, кстати, доктор технических наук, не выдержал и сказал, что если в 20 веке ушло 6 лет, то как раньше это делали на раз-два?
Не выдержал…
Здесь же рядом стоит маленький моаи, который передвигал археолог-чех при помощи веревок, помогая ему идти, так веревки его, бедного, перетерли, остались следы. А раньше следов на истуканчиках не было…..
Особенно впечатляют шапочки-пукао – надо же их так подогнать, что не слетают при ветре.
Здесь же встречаем пару, которая была в Рано Рараку. Мужчина подошел спрашивать, где можно перекусить. Ответ я знала, но не стала расстраивать. Расстроил гид –нигде. Он и говорит, я-то ничего, а вот подруга меня убьет. Спасли их от голодной смерти шоколадкой и сухими хлебцами. Люди были страшно довольны. Потом выдвинулись в Анакену. Белый мелкий песок, спокойное море, но солнца нет. Сначала искупались, пофотографировала. Здесь же устроили легкий пикник – колбаска, привезенные специально для этого места «Баунти».
Здесь, на Анакене в свое время разбил свой лагерь Тур Хейрдал и здесь же он поставил на аху с помощью островитян первого истуканчика. Потом еще здесь же поставила обратно на постамент еще семерых. В Анакену полезно приехать рано на рассвете – должно быть очень красиво, мы так и планировали сделать, но не получилось, поскольку из-за плохой погоды пришлось несколько раз ездить в Тонгарики. Но если кому-то повезет увидеть красивый рассвет в Тонгарики в первый раз, то на другое утро советую попробовать Анакену. Во второй половине дня здесь тоже хорошо, но нам опять же ни разу не повезло с погодой…
Потом посмотрели на продаваемые истуканчики и отправились дальше.
То самое «загадочное» место. Водитель, кстати, не в курсе. Спускаемся с небольшого холма. Гид объясняет, что надо заглушить мотор, и машина начинает задом ползти обратно в гору. Причем все ускоряется… Чудеса…
Мужчина-прагматик все пытался сказать, что это - оптическая иллюзия, но мы его чуть не побили за отсутствие веры в чудеса.
Дальше – Аху Акиви, единственные истуканчики, стоящие далеко от побережья и смотрящие лицом на море. По преданию – семь разведчиков, посланных королем Хота на Пасху. Стоят так, что смотрят на закат в день равноденствия. Наска, да и только. Купили у индуса овощей и ананасов.
Приехали в столицу, поехали арендовать машину. Нашли очаровательную битую тойоту, 70 долларов в день. Взяли в аренду. Без страховки, но и без кредитки.
В гостинице народ попил чаю, а я почистила флешки, и мы с подругой рванули проверять маршрут на завтра. Сначала заправились и поехали в Тонгарики. На дороге масса лошадей. Думали ли мы, что будем в авто рассекать по Пасхе!
Указателей практически нет, но и дорога практически тоже одна. Правда в одном месте она расходится на Анакену и в Тонгарики. Словом, первый раз все-таки лучше проехать при свете дня, а не ночью. Солнце замечательное, истуканчики смотрятся уже фантастически, пофотографировали.
На обратном пути пофотографировали еще виды, включая лошадей, нежно выражающих свои чувства.
Вообще кругом лошади и коровы. Попался очень необычный крест. Приехали часов в семь и сразу пешочком отправились ужинать в найденный друзьями ресторан на берегу океана.
У двух из нас местная рыбка как вчера, у мужчины – такая же рыба, но с соусом чили, у третьей подруги ризотто с лобстером. Роскошный совиньон блан. Я все бегала снимать закат. Хоть один идол был рядом! А то было бы обидно… Закат был просто великолепный.
Надо вообще не по ресторанам бегать, а работать. Хорошо, что ресторанчик стоит на берегу океана и тут же парочка моаи. С ними и пришлось мне работать.
Счета в ресторанах мало зависят от уровня ресторана. Что в простеньком, как вчера, что в дорогом, как сегодня, долларов тридцать-сорок на человека.Впрочем, еда всюду на достойном уровне – в основном питались рыбой. Это основное блюдо плюс вино и вода… Но опять же, едим мы полноценно только раз в день.
Укладывались как обычно, включив кондиционер. Приготовили одежонку на ранее утро, чтобы ехать встречать рассвет. Подруга хотела положить ее красиво на стульчик, но я сказала – а зачем тебе утром холодная одежда, и посоветовала спрятать в шкаф, а еще лучше – затащить в теплую норку, под одеяло. Так и сделали.
5 января 2012 г.
Подъем в пять утра, быстрые сборы. В 5.30 выезд. Вчерашняя тренировка дала свой результат – мы нигде не ошиблись, и добрались до точки аж за 30 минут, хотя закладывали 45. Ехали в абсолютно кромешной тьме по краешку Тихого океана. Подруга - за рулем, я штурман, еще два члена экипажа следят за дорогой и лошадьми, которые норовят на нее выскочить.
Наш единственный мужчина – великий человек! - прихватил прикроватный коврик. С ковриком, штативом и прочими необходимыми причиндалами, все в пуховичках отправились на поляну перед аху Тонгарики, устраиваться. Мы первые, тьма кромешная. Смущает отсутствие звезд – значит плотные облака. Но надеемся на лучшее.
Постепенно подтягиваются другие энтузиасты, но не очень много, человек десять всего. Некоторые тоже устраиваются на одеялах. Ждем. Постепенно светает, небо синеет, но солнце, увы, сквозь тучи не пробивается…Увы… Яркого восхода нет… Приходим к выводу, что мальчики, то есть истуканы, не любят поверхностных людей. Чтобы заслужить хороший восход надо к ним прийти не по одному разу, заслужить…
Но состояние все-равно потустороннее. Ты реально общаешься, кажется, с космосом…
Едем обратно. Всю дорогу пасмурно, хмуро. Но что же делать…
Приезжаем в отель часам к восьми. Завтракаем. Опять омлетики, много кексов, даже блинчики домашние, свежевыжатый сок. Слегка собираемся, я изучаю маршрут, надеемся на улучшение погоды. Увы, все также хмуро и безрадостно… Но дождя нет, и то славненько. Выдвигаемся на северное побережье, в сторону Пупа Земли и самого большого моаи, который благополучно «дошел» берега, но был в период Хаоса повержен.
Едем в направлении Анакены по роскошной дороге с сумасшедшей для острова скоростью эдак километров 40 км, затем сворачиваем на грунтовку. Пасмурно, хмуро. Указателей, естественно, нет, но есть какие-то ответвления. Не сбились ли с пути? Впереди маячит одинокий велосипедист. С трудом, но догоняем его, спрашиваем дорогу. Все нормально, идем верной дорогой! Решаем его не обгонять, чтобы ему не дышать пылью. Едем за ним, на одном из поворотов он машет нам в сторону. Понимаем, что приехали.
Лежащего моаи находим сразу. Огромный. Весом 80 тонн. Одна «шапочка» - 20 тонн. Причем он и «шапочка» делались в разных карьерах. Как их потом сводили в одно место и безупречно подгоняли? До сих пор в Тонгарики мальчикам шапочки не могут одеть, так как не понимают, где чья, а несколько столетий назад, без всякого компьютерного моделирования, это было легко. И это, якобы, творили люди, не знавшие железа, текстиля, одевавшиеся в банановые листья и птичьи перья… Дурят нашего брата!
Смотрим на карту острова – практически точный равнобедренный треугольник и в каждом углу – по вулкану… странно все здесь! И странность эта, чем дальше, тем сильнее нас обволакивает.
Идем к моаи, уткнувшемуся носиком в землю. Ну, правда, огромный! Вокруг груды камней, но не хаотических, а как-то системно расположенных. Камни типа лавы или туфа, напоминают основания домов и улиц. Здесь явно был город, амфитеатром обращенный к морю, а на главной площади стоял моай и излучал свою благотворную энергию на город…Начинаем искать Пуп Земли. Указателей, как ни странно нет. Хотя знаю, что где-то рядом, совсем на берегу. Бродим среди лавовых полей, поросших жалким кустарником. Пейзаж безумно напоминает Исландию, но где Исландия и где Пасх? Как в этих широтах может образоваться такой неземной безжизненный пейзаж? Кругом груды камней, собранных в постаменты, на один из них забирается наш мужчина, но даже с высоты пупа земли не видно. Наконец, вспоминаем, что видели людей, сидевших на берегу с другой стороны, слева от поверженного моаи, идем туда, и действительно на самом берегу океана находим его – огромный тщательно отполированный шар в окружении четырех поменьше. По преданию, его и привез сюда первый король Хоту Матуа…Наш обрадовавшийся находке мужчина аж бесцеремонно забирается на него. Меня редко охватывает чувство , как бы точнее выразиться, - «святотатства». Но здесь я остро испытываю именно его. Понимаю, что это здесь делать нельзя. Почему – не знаю. Мы его осуждаем и хороводом, как жрицы солнца, обходим камень, призывая хорошие восходы и закаты… Всем советую не пренебрегать спонтанно родившимся ритуалом! Даром я в Мачу Пикчу жертвы приносила, умоляя отпустить мою душу… (Рассказ про это - здесь. « Мачу Пикчу, отпусти мою душу», или перуанские хроники) Мы теперь знаем как в этих местах себя грамотно вести!
Потихоньку возвращаемся. Повторяем вчерашний эксперимент. Ну, действительно, кажется, что машина едет задом в гору. Доктор технических наук, правда, по-прежнему уверен, что имеет место оптическая иллюзия, и машина едет вниз, а не в гору. Но нам хочется верить в чудеса. Кстати, в этом месте выложена каменная пирамидка, чтобы наверное, народ, знал, где экспериментировать.
Возвращаемся в город, едем к церкви. Большая, наверное, все население острова может поместиться! Много деревянных статуй, и все они, включая Иисуса, имеет черты истуканов – острые подбородки.
Особенно впечатляют приготовленные к Рождеству традиционные ясли с фигурами – на картине изображены три истукана Пасхи в роли трех королей волхвов, взирающих на вифлеемскую звезду, а перед картиной расставлены традиционные фигуры, изображающие рождение Христа.
Да, все переделывают религию под нужды конкретного народа. Но надо отметить, что истуканы, всматривающиеся в звезду, выглядят весьма логично.
Заходим на соседний рыночек ремесленников, что слева от церкви, прикупаем местных маленьких истуканов. Думаю, составят компанию моему льву-шестилапику, привезенному из Бирмы!
Потом - домой, перерыв на обед. Колбаска, хлебцы, мужчина разлагает часть коллектива красненьким вином, но не всю – нам еще ехать дальше. Правда – куда конкретно, будет зависеть от погоды.
В ходе обеда решаем на фольклорное шоу не идти – судя по всему это какие-то полинезийские пляски, не так много имеющие отношения непосредственно к Пасхе! Вообще пасмурность погоды вкупе с реальным ощущением загадочности места как-то настраивает на философский лад. Хочется рассуждать о судьбах мирозданиях, строить дурацкие теории происхождения жизни на Земле. А отплясывать с местными красотками и полуголыми красавцами даже и не хочется. Но, может, на нас так погода подействовала… Все обычно на эти шоу ходят и довольны остаются.
Я тем временем выкладываю в интернет предыдущую часть опуса. Со всеми опечатками. А то связи нет никакой. Телефон работает только один – билайн. Три мтс не работают вообще! Ни на Пасхе, ни в Атакаме. Имейте это в виду! Кто-то поминает скайп, всуе… Дай бог в интернет выйти с местного вайфая…Скайп он не тянет. Мы же в середине Тихого океана, это самый удаленный от суши остров. В гостинице в публичных местах вайфай. У нас в номере тоже есть – поскольку мы рядом с рестораном.
В общем, я во время обеда писала, выходила в сеть, чистила флешки. Народ культурно разлагался чилийским красненьким. Но обещанную песню про девушку с острова Пасхи, которая от чиновника родила коричневого ребенка, и которого вместе с отцом потом на рассвете съели под бананом, мы так и не изучили. Все впереди.
Выехали около четырех. Пасмурно, сильный ветер. Поэтому решаем ехать в маленькие местечки на западном берегу. Нам хочется съездить повторно в Рано Рараку, но при хорошей погоде.
Едем строго на север по «магистрали», то бишь по асфальту. Как-то неожиданно заезжаем в нечто, похожее на пионерлагерь. Советского типа здание, огромная столовая с большими столами. Нахожу местную даму, спрашиваю дорогу. Выясняется, что мы чуть ошиблись. Давно надо было съезжать с асфальта на проселочную, ближе к морю. Наконец, находим искомого истуканчика, гордо стоящего на берегу. По нему уже легко ориентироваться на местности – через два километра пещеры, еще через два – еще один истуканчик. Эти два километра ехали минут двадцать. Дорога просто жуткая, даже по российским меркам – вся усыпана камнями, петляет, кругом безжизненные пейзаж, засыпанный черными камнями. И кругом лошади. По дороге встречается даже ковбой.
Наконец, доехали. Вход в пещеру – узкий лаз вниз, выход внизу на уровне океана, а сам обрыв высотой метров пятьдесят. Смелый мужчина слазил полпути вниз, что запечатлел на видео. Вылез весь запачканный будто бы сажей. Решаем в пещеру не лезть, особенно с учетом того, что смотреть там нечего. Идем к обрыву над морем. Волны катят одна за другой, разбиваются о высокие, острые, совершенно черные скалы, чуть покрытые желтой травой. Неземное место.
Вообще непонятно, как здесь можно было вообще создать цивилизацию, не говоря уже о такой, которая будет пачками делать истуканов. Наш мужчина все как физик возмущается – «и нам говорят, что эти 80 тонн сюда тащили! Как тащить, если дорог нет и сегодня, все в камнях… да еще шапочки им потом притаскивали! Да и не было на острове такой жесткой диктатуры, чтобы заставить народ это делать. А добровольно никто не согласиться...»
Вообще после общения с нашей троицей добропорядочный доктор технических наук выучивает слово extraterrestrials и соглашается, что приятнее поверить в пришельцев, чем в неминуемый закат ранее великой цивилизации. Это я к тем двум версиям, которые изложила в самом начале – про оптимистическую, про пришельцев, и про пессимистическую – экологическую катастрофу и упадок цивилизации.
По дороге в это место встречали идущих пешком, мотоциклистов, несколько машин. Да, на Пасху добираются только такие энтузиасты, как мы. И чувствуют себя здесь как дома лишь, так сказать, типы с сильной фантазией. Им здесь хорошо…
Решаем дальше не ехать, возвращаться, ведь уже около шести часов. Долго дискутируем о вечерней программе. Женская часть предлагает остаться сразу в городе и идти ужинать. Мужская настаивает, что надо заехать в отель, принять душ, переодеться. Мы хором ругаем его за страсть к чистоте, говорим, что это лишний крюк, и вообще все это блажь, пока одна из нас, его законная супруга, не говорит – «а может ты просто хочешь захватить джину?»
Вот что значит жена с большим стажем! Тот сразу сознается. Ну, джин – это дело святое, решаем заехать в отель на десять минут и потом ехать ужинать в ресторан, где были в первый вечер. Он поближе к нашим истуканчикам, а сегодня может быть хороший закат. К вечеру погода вроде бы разгулялась. Водителю, заслуженному человеку, разрешили даже принять душ, а я пишу эти строки. В семь выдвигаемся.
Выдвинулись. Мужчина - пешком. Мы же, частично почистившие перышки (ватка после лосьона протирки лица была черная как сажа….) отправились на авто. По дороге впереди увидели элегантного джентльмена в клетчатых шортах, сингапурской рубашке и белых носках. По носкам признали члена своего коллектив , предложили подвезти. Приехали в ресторан, тот в котором были в первый день. Заняли столик на веранде, естественно, с видом на кладбище.
Девушка была новая. Двое взяли рыбку на гриле с рисом, а еще двое тот самый рыбный супчик, неожиданно полюбившийся в первый день. Рыба была чуть другая, но тоже очень вкусная, огромные порции. Попросили мохито без льда. Девушка страшно удивилась, несколько раз переспросила, думала, наверное, что у нас проблемы с испанским, но потом поняла и заказ выполнила. Принесли горячий хлеб. Только тут вспомнили, что мы забыли, будучи сегодня в церкви, найти по соседству с ней булочную, в которой пекут местный банановый хлеб. Сколько еще надо всего успеть за оставшееся время!
Пока готовили, я ходила снимать все те же окрестности – то бишь полюбившееся мне кладбище.
Затем отправились к Тахаю, к мальчикам-истуканам встречать закат. Народа было уже много, все расположились как в амфитеатре перед аху с пятью моаями на травке, ждут. Увы, закат был не такой яркий как вчера…Солнце пробивалось, но к моменту заката опять слишком плотные тучи, небо так и не стало красным, хотя кое-что поснимала. Народа много.
Словом, все продвинутые туристы утром идут встречать солнце к мальчикам в Тонгарики, вечером – к мальчикам в Тахай. Так и живут…
Стемнело, и мы отправились обратно.Естественно, мимо кладбища…
Наш мужчина вновь для моциона пошел пешком (кстати, он еще каждое утро купался на «столичном» пляже…), а мы поехали. В городе темно, но вечером видно много новогодних гирлянд и елок. По темным улицам, можно сказать бездорожью, добрались до отеля. Выразили свое восхищение подруге за выдающиеся водительские качества – от рассвета до заката! - и отправились спать.
6 января 2012 г.
Спали опять при кондиционере, настроенном на 16 градусов. Но привыкли, даже подруга уже говорит, что в общем-то и не холодно. И тоже очень грамотно строит из доступного текстильного материала норку, в которую утаскивает одежду на утро. Накануне вечером помучались с ее компьютером. Нет, это невозможно! Где нормальные программы, непонятно, постоянно виснет, пришлось вынимать батарею.
Встаем в пять. Быстренько собираемся. Опять одеваем пуховички – незаменимая вещь в тропическом климате!- штатив, прочие причиндалы и вновь к нашим любимым мальчикам, в Тонгарики. Вновь с ковриком – опять же незаменимая ритуальная вещь для встречи рассвета.
Доезжаем, как и вчера, без приключений, по абсолютно темному острову. Приезжаем самые первые, машин на стоянке нет, но на поляне перед аху из темноты кто- то нам что- то кричит. Приветствует, наверное. На доступных языках отвечаем. Правда, потом мы так никого и не увидели. И машин не было. Решаем, что это были дружелюбные каннибалы- призраки. Расставляем штативчик. Ночь звездная, вселяющая надежду на красивый рассвет. Звезд очень много, и они очень густые. Видимость абсолютная, поскольку никакого отвлекающего электричества нет. Потихоньку подъезжает народ, немного, человек восемь.
Ждем, фотографируем, лежим на коврике, кто-то делает гимнастику и смотрит на звезды. Потихоньку светает. Конечно, не самый яркий рассвет из возможных на тропическом острове, но существенный прогресс в сравнении со вчерашним, есть облака, розовеет, и настроение совсем другое.
Мы реализуем задумку – залезть на постамент рядом с моаи и встать между ними. Правда, слишком бдительные чилийки начинают нам кричать , что этого делать нельзя, но мы по-русски изображаем полное недоумение. Залезаем, быстро позируем, и слезаем. Рядом с моаи мы – лилипуты. Я справа – с поднятыми руками.
Восходит солнце, появляется красивый свет, который буквально обволакивает все вокруг – и истуканчиков, и Рано Рараку, которая выглядит точь в точь с картинки Экзюпери про удава, проглотившего слона…
Долго не хочется уходить.
Едем обратно по кромке океана, кое-где притормаживаем полюбоваться красивыми пустынными видами.
Но солнце делает этот безжизненный в общем-то пейзаж уютным. Проезжаем несколько лошадок, очень ухоженных и весьма спортивных, совсем не похожих на обычных худющих местных особей. Решаем, что они принадлежат ферме, обслуживающую саму роскошную в этих краях гостиницу, Эксплора. Она удалена от цивилизации и расположена где-то здесь.
Свет настолько роскошный, что именно сейчас бы рвануть в Рано Рараку, но туда можно лишь с девяти, а у меня, кроме того, на руках голодный коллектив, который и так терпиливо сносит все мои фотографические причуды.
Приезжаем в гостиницу, завтракаем. Опять омлетики, блинчики, очень вкусные кексики. Колбаска, сыр. Спросила, где апельсиновый сок - сказали, что выжимают и мне лично принесли.
Почистили перышки, а главное - флешки. Я забронировала посадочные – все уже забито! Нашлось только одно место у окна! Специально для мужчины. Мы же с удовольствием сядем посерединке, где не так сквозит от иллюминатора. Странные здесь правила – в аэропорт надо прибыть за два часа!
За нами завтра приедет наша турфирма, хотя мы с ними и не договоривались. Хозяйка, Конни, вчера мне специально звонила, была очень тронута переданными ей сувенирами, особенно шоколадом. Сказала, что они нас сами отвезут. Приятно!
Около пол-одиннадцатого выезжаем. Погода хорошая, и мы планируем с утра сеъздить повторно в Оронго, где были в пасмурную погоду в первый день, а в хороший вечерний свет съездить в Рано Рараку, где были утром и при плохой погоде. Но это только планы…
Сначала вновь заправляемся на единственной на весь остров станции, покупаем воду и в Оронго. Мы там были в самый первый день, с гидом, это та церемониальная деревня, где состязались птицечеловеки. Но мы планировали посетить ее дважды, в том числе утром, при другом освещении. Действительно, если в первый день было пасмурно, то сегодня солнечно, хотя сильно ветрено. Мы с удовольствием проходим по кромке затухшего вулкана, уносимые ветром. Я все время распускаю волосы, чтобы на фто продемонстрировать силу ветра. Посмотрим, что получится…
Виды очень красивые. Это одна из самых высоких точек острова, левый его угол, и отсюда видно по обе стороны море. Дошли до церемонильной деревни. На кассе любезничавший с нами прошлый раз билетер, сказал, что он польщен, что три красивых русских гостьи пришли второй раз. Спросил, нет ли у нас для него сувенира. Мы с сожалением сказали, что нет, поскольку машину оставили существенно ниже, чтобы идти по тропе вдоль вулкана, но он нам сказал, ну ладно, все равно проходите бесплатно. Так что второй раз местные билеты мы не покупали. Хорошо, у нас нашлась хотя бы открытка с видами Москвы, написали, что это из России с любовью,. и презентовала ему.
Так что имейте это в виду! Иначе за пвоторное посещение Оронго и Рано Рараку придется вновь платить 60 долларов с носа….
Так мы бесплатно посетили деревню второй раз, при солнце. Вновь повпечатлились красотой моря, обрывистыми берегами. Решили, что эти церемониальные дома, которые были построены уже после «периода хаоса», когда истуканов свергли с пьедесталов, наверное, напоминают те дома, которые стояли раньше в местных городах. Те, наверное, были повыше, с лучшей кладкой, но, наверное, послужили прообразом этих. Не очень верится, что цивилизация, таскавшая во все стороны острова статуи по 100 тонн жила в деревянных домишках по форме равных перевернутой лодке, как нас пытаются убедить…
Ветер по-прежнему очень сильный. Полюбовались петроглифами, которые высекали в честь ежегодных побед. Да, при солнце все гораздо лучше видно.
Потом побрели назад. Половина пошла той же тропой, что мы поднимались наверх, по краю вулкана и озера-болота внизу его. А другая половина по пыльной дороге, которая ближе теснится в обрыву над океаном. Пыль страшная. Пропылились полность. Подруга сказала, что ее стиралка не выдержит наших пыльных одежд. Я предложила приехав в Москву выбить их плетками на снегу. Классно получится.
В гостинице долго обсуждали, когда нам пить положенный нам бесплатный коктейль. Решили – после сегодняшнего рождественского ужина.
Пришили, вымыли головы, вытрясли из них песок, приняли душ. Как обычно – девчонки режут колбаску, мальчик разливает красненькое (себе, поскольку мы днем не пьем, тем более, одна из нас постоянно за рулем!), я копирую флешки и пишу. Разделение труда, понимаешь…
Наш мужчина загорелся идеей поехать на винную дегустацию – как же в Чили без нее! Мы предложили, что день, отведенный на осмотр Сантьяго и шоппинг он может потратить на вино. Мы не возражаем!
Договорились выезжать дальше по программе в полчетвертого, но все необходимое взять с собой, чтобы потом не заезжать перед ужином «помыться в гостиницу». Сказали нашему мужчине, чтобы шампунь, то есть джин, он взял заранее, а ополаскиватель, то есть совиньон блан, возьмем в ресторане.
Выехали в полчетвертого, заправились, чтобы завтра сдать машинку в первозданном состоянии и отправились. Погода реально портится. По прогнозу из интернета должна к вечеру улучшаться, а она портится… Решили поэтому в Рано Рараку не спешить, осмотреть моаи по дороге туда, а потом сориентироваться по погоде. Первая остановка Аху Вайху. Огромнейшая площадь, опять платформа на берегу моря. Здесь восемь моаи лежат поверженные, уткнувшись носиками в землю. Так их жалко! Погладили их по носикам, почесали за ушками. Им же приятно. Народа – ни души. Никто не мешает общаться с истуканчиками. Погода совсем испортилась, пасмурно, даже дождик накрапывает. Мы бродим по полям, усыпанным камнями из черной лавы и фантазируем, как это могло быть в иные времена.
…Вот огромная площадь, вот дома из камня, вот в центре площади на церемониальной платформе, на которой стоят истуканчики, все в красных шапочках. Выглядят точь-в-точь как члены политбюро на трибуне Мавзолея, принимающие парад.
И все это сотворила цивилизация, не знавшая металла, текстиля, бегавшая по острову в банановых листьях на причинных местах? Как говорит молодежь, не смешите мои тапочки…
Даже доктор технических наук окончательно уверовал в версию инопланетян, выучил соответствующее слово по-английски. Думаем, что не случайно в каждой бухте они водружали по аху – так защищали остров извне, а внутрь давали какую-то позитивную энергию. Какое-то силовое поле, защищавшее «базу». Ну, точно был здесь космодром. Отдаленный остров, сюда вполне можно было приземляться и в 11, и в 17 веке. В Европу в то время попробуй сунуться. Быстро всех инопланетян объявят приверженцами дьявола и потащат на костер, а здесь они отсталым местным населением воспринимались как боги, пришельцы издалека, длинноухие… Им поклонялись, их слушали. Пока они не улетели, на острове царил порядок. А после них начался Хаос.Ну, чем не логичная версия? Вполне в духе многих триллеров. Пожалуй, легко сама могу сочинить…
Едем дальше вдоль берега. Это та самая дорога , по которой мы каждое утро ездили встречать рассвет, но сейчас спокойно всюду останавливаемся. Осматриваем.
Следующая бухта, следующие поверженные истуканчики - Аху Ака Тетенга. Один меня особенно впечатляет – лежит, бедненький, в полном одиночестве, смотрит в землю. Упал удачно, ничего не сломал. Чешу его по носику. Потом снимаем церемонию почесывания носика истуканчику на видео.
Ветер все сильнее, уже настоящий дождь. Понимаем, что ехать в Рано Рараку нет смысла. Погода намного хуже, чем когда мы были там в первый раз. Время полшестого, казалось бы, лучшее световое время, но увы… решаем вернуться в «столицу» и немного прогуляться перед ужином.
В общем вывод – при первом же хорошем свете лучше сразу бежать в Рано Рараку. Или утром, или вечером. Потом погода может испортиться. Если есть шанс – пользуйтесь им!
Паркуемся у церкви, рядом с элитными машинами, заскакиваем в оживленный сегодня храм.
Идем искать почту – там можно в паспорт поставить штампик, и булочную, где выпекают какой-то банановый хлеб. По дороге наблюдаем занятные сцены из серии «Лихорадка в пятницу вечером».
Сначала нам попадаются двое лихо гарцующих на лошадях ковбоев, едущих по центральной улице вместе с машинами. Ребята - хорошие наездники и всячески это демонстрируют.
Потом видим их лошадей, привязанных к дереву возле дискотеки. Народ потихоньку собирается на еженедельные танцы. Девушки подтягиваются тоже.
Вообще молоденькие островитянки все очень стройные, а постарше - дородно-статные, гордо себя несущие. Но очень много смешанных лиц. Много смешанных браков. Наверное, приезжают так же, как все, остров посмотреть, а потом проникаются, остаются…
Наконец, находим почту – после долгих расспросов местного населения. Олин товарищ даже по-немецки нам говорит – да вот она, рядом с пожарной частью, бегите быстрее, а то она закрывается, уже шесть часов. Бежим. Одновременно из почты – одноэтажного щитового домика выбегает рапануйка и быстро захлопываем перед нами дверь. Мы стучим, говорим, что на минуточку. Нет, сурово дает понять она, уже шесть часов. Ну понятно, ей же на танцульки надо, там мальчики на лошадях прискакали, а мы со своими штампиками ее отвлекаем. Ну ничего не поделаешь, хорошо, что почта работает и в субботу. Приедем завтра к 10 часам.
Бредем дальше, заходим в сувенирные магазинчики, я покупаю местный путеводитель, буду в Москве изучать. Вообще книг здесь очень мало в продаже, даже на испанском ничего нет. Кругом только вытесанные истуканчики и деревяшки. Сувениры безумно дорогие, как впрочем, и все на острове. Все же надо привозить!
Возвращаемся к машине. Решаем, что раз уж у нас образовалось чуть свободного времени, заедем на десять минут в отель. До него ехать пять минут.
Заезжаем, переодеваемся к праздничному рождественскому ужину. Я в сиреневых штанишках и соответствующей кофточке, с распущенными волосами, повязанными пестрым платочком с бантом, как обруч. Очень по-полинезийски. Впрочем, рюкзак цвета хаки и ветровка этого же цвета тоже при мне…
Подруга номер один – просто роскошная женщина. Она в юбке! Длинная зеленая юбка, соответствующая кофточка. Не хватает только украшений. Увы, выданные нам по приезде гирлянды цветом уже засохли… Мне очень хочется надеть на нее рождественское украшение – елочка, красный бантик и серебряный колокольчик, которое висит на нашей двери в честь Рождества. Но она почему-то отказывается, хотя как бы сочеталось с ней по цветовой гамме. Подруга номер два, как всегда, элегантна как английская леди. Ее муж – истинный английский джентльмен в клетчатых шортах синего цвета, желтой футболке и ослепительно белых носках. Все, кроме меня, приятного розово- коричневого цвета после пребывания утром на солнце и ветру. Меня субтропики не берут. Загорела только кожа на голове, а сама я чуть потемнела. Да и кончик носа у меня тоже не отличается по цвету от коллектива.
Страшно элегантные и страшно довольные собой идем дорогой вдоль моря. Машину решили не брать, чтобы всем спокойно выпить по бокалу. По дороге встречаем множество где-то ранее встреченных людей. Все уже друг к другу примелькались. Доходим до рыбацкой гавани, центра жизни, здороваемся с моаи и идем в ресторан. Мы его присмотрели еще ранее, в путеводителях он считается лучшим на острове – Таверна рыбака. Деревянное здание, садимся на террасе на втором этаже с видом на океан.
Официант советует занять столик в углу – на случай, если пойдет дождь. Берем бутылочку совиньон блана. Он не такой выдающийся, как позавчера, но это понятно – совсем молоденький, 2011 года. Но тоже очень легкий и освежающий.
Я и подруга номер один берем тихоокеанскую дораду, именуемую писси. Огромная дорада, раза в два больше своей атлантической сестры. Она запечена с пятью видами овощей – кабачками, безумно вкусным луком пореем, картофелем, морковью и помидором. Очень вкусная и сытная. У подруги номер два - свежайший тунец, она выбирает к нему соус наполетано. А наш мужчина берет местную белую рыбу с особым соусом. Еда мало того что вкусная, так еще и восхитительно поданная. Тут же местный свежеиспеченный хлеб.
Мы потягиваем совиньон блан, мужчина – подливает себе из напузника шампуня, то есть джина. Все счастливы.
Вспоминаем прошлогоднее рождество в Лалибеле. А еще у нас было рождество в Ангкоре, в Багане…
За соседним столиком ужинает в одиночестве мужчина – спортивный, седовласый. К нему подходит какой-то знакомый и начинает говорить на непонятном языке. Мне кажется, что это голландский. Наш мужчина не соглашается – уж голландский он узнает, он последние два года работает в Голландии.… Долго обсуждаем. Решаем, что надо спросить человека. Действительно, - особый диалект голландского. Говорим, что я так и подумала. Он спрашивает, откуда мы, услышав, что из России, страшно удивляется и смеется, что мы, наверное, все шпионы. Мы говорим, что обязательно, раз даже его язык расшифровали. Он, судя по всему, активно путешествует по Южной Америке, только что из Боливии. Говорим, что мы после Пасхи едем в Атакаму. Он говорит, что обязательно надо посмотреть фламинго и лагуны. Говорим, что знаем.
Наконец, он не выдерживает и спрашивает: «а зачем русским надо ехать на остров Пасхи, ведь в мире столько интересных мест?» Начинает перечислять, говорим, что все это уже видели, потому и едем на Пасху. Говорим, что с детства, прочитав Аку-аку, думали о Пасхе. Словом, товарищ понимает, как много для русского сердца значит остров Пасхи…
От десерта отказываемся. Интересующимся десертами, сообщаю – не берем, поскольку порции основного блюда очень огромные. Впрочем, один раз взяли какой-то национальный десерт, когда в бокале вина намешана всякая всячина. Ничего особенного…
В этом ресторане, конечно, десерты очень вкусные, но сил нет. Вываливаемся и бредем в сторону Аху Тахай встречать закат. Погода улучшилась, и есть надежда, что что-то увидим. Всю дорогу смеемся. И это после одной бутылки вина! Думаем, что неплохо бы вернуться в ресторан и тихонько подойти в голландцу и сказать –«Вы спрашивали, зачем мы приехали на Пасху? Честно говоря, мы ищем контакт с инопланетянами и думаем, что сюда они залетали. Вы их здесь не встречали?»
В общем, с хохотом доходим до Тахай. Огромная площадь, поляна. Три постамента с поставленными вновь моаи. Народ уже собирается на возвышении, как в амфитеатре, встречать закат. Всю дорогу сюда меня преследовал аромат костра. Говорю, ну вот, жарят они в земляной печи курочку, бросают огузок своему аку и осуществляют древние магические ритуалы. Пятница же… Все соблюдают традиции предков.
В стороне, у столов для пикника отмечает пребывание на Пасхе компания итальянцев, употребляют винцо.
Располагаемся, встречаем закат. Гораздо лучше, чем когда мы здесь были в первый раз.
Конечно, до возможного багрового заката не дотягивает, но все равно Пасха провожает нас достойно. Бредем обратно в гостиницу, естественно, мимо кладбища.
По ходу решаем, что видим первую рождественскую звезду. Решаем, что наконец-то надо использовать выданные по приезде нам талончики на «приветственный коктейль». Устраиваемся на террасе бара, который в аккурат рядом с нашими домиками, идем выяснять. Вариантов два – писко сауэр или сок из папайи или гуакиля или как там его (мы как-то пролетая из Буэноса Айреса через Атлантику на Кабо Верде выпили несколько его литров… с той поры я к нему равнодушна…)
Мужчина, понятно, берет писко. Я же пытаюсь выяснить, нет ли апельсинового сока. Нет, отвечает бармен. А может есть просто вода? Амига, говорит он мне, писко или два вышеназванных сока. Ну ладно, давайте папайю…
Безумно хочется спать. Ну, оно понятно, который день встаем в пять, ложимся в 11, целый день на ветру и периодически на солнце. От обилия свежего воздуха, конечно, хочется спать…
Но придя в номер, все таки заставляем себя собрать вещи. Засыпаем , включив кондиционер. Впрочем, кондиционер уже кажется теплым. Привыкли.
7 января 2012 г.
Встать сегодня можно поздно, в 7.30. Но привыкший организм все равно встает хотя бы в семь. До завтрака бредем вдоль берега осмотреть окрестности. Смотрим, как реставрируется гостиница, соседняя с нами, Ханга Роа. Если верить моим путеводителям, то ее ремонтируют уже лет пять. Территория большая, но абсолютно пока пустынная, ни цветов, ни деревьев. Наша – райский сад в сравнении с ней. Но домики симпатичные, каменные хижины типа ритуальных домов в Оронго, только повыше. И вход не через лаз ползком. И террасы. Когда достроят – будет неплохо., но , боюсь, очень дорого. Думаем, сколько всего надо привести для нее с Большой Земли – и мебель, и белье, и посуду, и технику. Рядом – деревянное красное здание . База Чилийского военного флота. Ну пара комнат в базе точно есть!
Возвращаемся. Завтракаем. Опять берем фрукты, омлетики и особенно полюбившийся мне кексик – он какой-то сыроватый, рассыпчатый и очень необычный.
Оставляем мужчину – у него прощальный заплыв в Тихом океане и с девчонками едем к церкви, искать ту самую булочную с банановым хлебом. Она, если смотреть лицом к церкви справа, в двадцати метров. Колоритный мужчина. Да, у него есть банановый хлеб, он уже нарезан на куски. Берем три куска в дорогу. Дальше едем в прокат сдавать машинку.
Брать в прокат здесь машины, несмотря на отсутствие страховки, в общем-то просто. Возвращаем машину и ее даже никто не осматривает. Девочка спрашивает меня по-испански, «да, а сколько у вас там осталось бензина?» Говорю, что даже больше, чем было. Она кивает, и машинку тут же загоняют внутрь, там их моют. Все очень спокойно – и это при том, что никакую кредитку у нас при аренде и не просили..
Помоют нашу машинку и, может, уже сегодня выдадут новым туристам. И опять поедет она осматривать моаи, аху, аку.. Какую жизнь ведет эта машинка! В других странах арендованные авто таскают то по злачным местам, то по магазинам, а здесь – исключительно по достопримечательностям. Могла бы роман написать про истории Пасхи…
Сдав машинку идем на почту, прогуливаясь заодно по городу.
10 часов еще нет, но японка уже стоит. Мы заходим в соседний отель. Увидев вход, я сразу говорю – «духом чувствую. Это отель Отай!» Настолько я изучила местный рынок гостиничных услуг. Заходим, хорошая территория, много зелени и цветов. Но наш нам кажется лучше – на первой линии моря, а здесь все-таки город. Зато почта напротив. Выстраиваемся у почты. Мы теперь первые – японка ушла. Опять приходит местная собака, на сей раз черная, кладет морду мне на колени, заглядывает в глаза. Может хочет раскрыть тайну острова Пасха, но не может. Ближе к 10 приезжает деваха на ярко синем мотоцикле – почтальонша.
Потом на битом рындване приезжает еще одна.
Девушки открываются. Просим поставить штампики в паспорта. Простеньки – бесплатно, за более красивые просят пожертвовать на нужды почтальонш, сколько не жалко. Тут же коробочка для этих целей. Все как в церкви. Да, католические миссионеры внесли свою лепту в развитие культуры острова… с удовольствием жертвуем, приобретаем заодно и марки с видами острова.
Нашего мужчины нет как нет. Тем временем вваливается с паспортами толпа туристов, штампуется. Выходим на улицу, встречаем потерявшегося члена коллектива. Он продолжает свой моцион, а мы по центральной улице возвращаемся в гостиницу, заглядывая в сувенирные магазинчики. Но как-то ничего не цепляет.
В гостинице все очень организовано. Забирают багаж. Все уезжают в одно время, что удобно. Парень, таскающий чемоданы, со шрамами и весь спортивный говорит, что надо приезжать сюда в феврале на фестиваль. Говорит, что нам бы понравилось, поскольку можно было бы две недели зажигательно танцевать. Он загружает по очереди приезжающие минивэны. В один засаживается местная собачка. Тоже хочет путешествовать. Позднее мы ее встретим в аэропорту, наверное, она встречает и провожает туристов. Нет, собаки здесь уникальные…
Приезжают наши ребята, отдаем им оставшийся шоколад для девушек из офиса – раз уж им так полюбился наш шоколад. Гид смущенно говорит, что ему тоже понравился шоколад. Видно, что шоколад здесь любят все и это очень хороший сувенир!
До аэропорта ровно пять минут езды. Приезжаем, как и велено, за два часа. Все очень четко организовано. Регистрируемся. Минут через десять приглашают в зал ожидания – просторный, с массой кресел, можно выйти на улицу, чуть ли не на поле. Тут же бар, где туристы выпивают свой последний на Пасхе писко сауэр. Обслуживает знойная барменша с цветком в волосах. Вообще, рапануйцы всячески подчеркивают свою полинезийность – кругом парео, юбочки, живые и искусственные цветы. Но как-то Пасха с Полинезией у меня не ассоциируется.
Наш мужчина читает, охраняя наши места. Мы бродим по магазинчикам, покупаем последние мелочи. Мне очень нравится календарь с традиционного фестиваля. Полу, а точнее совсем голые мужчины, соревнующиеся в ходе фестиваля в различных спортивных искусствах. Представляю, как хорошо он смотрелся бы у меня на работе! Но он очень тяжелый, да и качество фотографий не самое лучшее. Но мужчины очень впечатляющие…Думаю, что наш провожавший грузчик тоже активно участвует в соревнования, слишком он с энтузиазмом о них говорил… В общем, жалею, что не купила!
Вскоре идем на посадку. ЛАН все-таки очень хорошая компания. Самолет очень комфортабельный, кормят хорошо, да еще наливают. Наш мужчина сидит индивидуально, как и просил, у окна. Мы же все вместе. Не дожидаясь кормежки, начинаем банановый хлеб, ибо уже проголодались. И выясняется, что этот тот самый кексик, который я с такой любовью ела последние дни на завтрак. Оказывается, это и есть та самая кулинарная достопримечательность острова!
Выпиваем винцо. Приходим к выводу, что это как раз половина путешествия. Правда доктор технических наук, считает, что половина будет только завтра. Пьем за окончание первой части нашего путешествия.
Да, Пасха оправдала ожидания. Место необычное, мистическое, заставляющее опять задаться философским вопросом – как на земле в разных местах необразованные люди, не знавшие железа, колеса и ничего из наук вдруг начинали возводить гигантские сооружения. Храмы в Камбодже, храмы в Бирме, истуканов на Пасхе…
Сколько всего еще загадочного на нашей планете! До Тура Хейердала о Пасхе вообще мало кто слышал. Сюда только раз в год заходил корабль, привозил припасы.
Только в 1967 году стал действовать аэропорт – открылся рейс Сантьяго –Таити, и здесь стали производить дозаправку. Ну а теперь сюда каждый день летают из Чили и пару раз в неделю с Таити. Туристов пока немного. Разные оценки, но не более 50 тысяч в год. Туристы все очень интеллигентные и любознательные. Как скажет моя сестра – разве неинтеллигентные человек полетит на край земли всего ради того, чтобы посмотреть на загадочные каменные изваяния. Ведь ни пляжей, ни отелей «все включено», ни магазинов – ничего нет.
Только выжженная земля, усыпанная лавой, черное каменистое побережье, вечно переменчивая погода, да полторы тысячи каменных статуй, с тоской вглядывающихся в Космос или уткнувшихся носом в чужую им Землю.
Но как это очаровывает склонные к фантазии души…
И как таинственно, мистически выглядит этот такой словно свалившийся на землю из космоса загадочный кусочек суши, особенно в инфракрасном свете…
Продолжение по второй половине нашего чилийского вояжа следует. У меня еще одновременно Венеция выкладывается - Эликсир радости в карнавальной Венеции (фотодневник).. Удалось, нежданно-негаданно, посетить карнавал! Поэтому пытаюсь все одновременно отписать....
