Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Это были декатлоновские ботинки, на момент покупки почти самые дорогие в их линейке обуви. Они тоже лежали почти год. В обувной мастерской сказали что это их болезнь - через 5 лет максимум расслаиваются и самое обидное - полная неремонтопригодность.
alka* писал(а) 29 авг 2019, 00:12:В обувной мастерской сказали что это их болезнь - через 5 лет максимум расслаиваются и самое обидное - полная неремонтопригодность.
Мне то же самое сказали - про Halti. А это - бюджетная линейка.
Trolll писал(а) 29 авг 2019, 12:50:Посмотрел на карте расположение Erdalsbreen, вроде, никакого озера нет. А на фото есть. Это какое-то сезонный водный объект?
Нет, озеро постоянное. Оно и на схеме есть, и в картах ut.no, Osmand. А вы какими картами пользуетесь?
«Хороший путь не имеет четкого плана, и у этого пути нет определенной цели» (с)
Изначально мы планировали несколько треков в районе Norangsfjorden, но не сложилось. Во-первых, я не решилась пойти на сложный маршрут вроде Jakta без нормальной обуви. А приобрести ее там совершенно негде. Во-вторых, нас насколько удовлетворили виды с Saksa, что мы решили не перебивать впечатления и ехать на соседний фьорд. Правда мы не учли, что паром из Leknes в Sæbø ходит не часто и были вынуждены почти целый час загорать на набережной в ожидании парома. Кстати, там во фьорде полно рыбы (как впрочем и в любом другом), местные развлекаются спортивной рыбалкой. Началась чистой воды импровизация. Про регион Ørstafjorden мы не знали ровным счётом ничего, наугад выбрали там гору Nivane / Lagehornet. Возможно, трек этот не самый удачный и точно не самый высокий и сложный, но этот район показался нам весьма перспективным. Трек начинается от парковки на высоте примерно 100м. Часть пути проходит по крутой грунтовке, вдоль которой каждые 100 метров высоты стоят домики, судя по всему какие то генераторы или насосные станции, так как трек начинается от парковки у водозаборной станции. Вообще с этой парковки начинается масса треков, в том числе на SaudeHornet, но мы выбрали Nivane, как более компромиссный. На высоте примерно 400м есть небольшой домик-кафе, работает по какому то неизвестному графику, в тот момент не работало. Ну или это было не совсем кафе, а что тот типа общественного места, где люди могут сами себе приготовить барбекю или подобное и употребить эту еду, насладившись панорамным видом на город. Есть лавочки, на которых можно передохнуть. Чуть выше нужно свернуть с дороги, чтобы подняться на Nivane. До вершины шли недолго, подъем достаточно крутой, но не сказать, что сложный, тропа преимущественно земляная, на тропе по следам было наглядно видно, что посещать эту вершину в сырую погоду - не очень хорошая идея - будет скользко и грязно. Ближе к вершине тропа становится более привычно каменистой. Сама вершина Nivane довольно плоская и не блещет потрясным видом с "вау-эффектом". А вот если пройти немного дальше на отрог вершины ближе ко фьорду - оттуда открывается вид на Ørsta, а если пробежаться и до соседних отрогов, то можно увидеть развилку фьорда и озеро в горах, которое находится выше уровня моря. И снова никого кроме нас! На одной из вершин нашли забытый кем-то флаг, с которым мы вдоволь нафотографировались и установили в пирамиду. На обратном пути мы испробовали просмотренный у местных щадящий колени способ прохождения спусков "задом наперед". Сначала мы его увидели в исполнении других хайкеров, когда мы только поднимались, а они спускались. И в тот момент это вызвало у нас улыбку. Однако на спуске мы решили попробовать такой способ. Это оказалось так весело и удобно, что в последствии мы использовали этот способ и на других маршрутах. Правда теперь пришла наша очередь вызывать улыбку у других восходящих))
Ещё по дороге на вершину мы заметили указатель на купель неподалёку от парковки и всю дорогу мечтали, что пойдём купаться, предполагая, что в лесочке находится пруд или озеро. Спустившись и переодев купальники, мы побежали по указателю на купель. Место просто сказочное! Посреди леса под водопадом оградили часть горной речки, получился самоочищающийся бассейн. Местные дети устраивают тут целый аквапарк, ныряя и скатываясь со скал. Вода холодная, но освежиться в жаркий день - прекрасно! Место для ночлега нашли просто шикарное! Полянка прямо на берегу, в окружении малинника Судя по прогнозу, ночью нас ждал дождь, который должен был прекратиться к утру. Прогноз не обманул.
Небольшое лирическое отступление. Чтобы отдых наш не был приторно сладким, тролли периодически добавляли в него горчинку, перчинку и кислинку. И две пары выброшенных ботинок - это далеко не всё!
Начиная с первой ночи, мы каждый день заклеивали надувной матрас и каждое утро просыпались на земле... Лопался он всё в новых и новых местах, и в конце своего конца очень напоминал дуршлаг. Для двухдневных маршрутов мы предусмотрительно купили легкие самонадувающиеся коврики. И решили было перейти на них, чтоб не мучиться с матрасом, но коврик Макса пропал В самом начале пути, когда мы только выезжали из дома, по глупости и невнимательности ехали с открытым боксом пока один заботливый водитель попутной машины не указал нам на это. Видимо на этом участке пути и был потерян несчастный коврик (( Поэтому мы снова и снова заклеивали матрас...
На утро после купания во фьорде, я проснулась с губами как у Анджелины Джоли. Адский герпес (прям как перед свадьбой) - ещё одна причина фотографий затылком. По закону подлости в моей аптечке было всё что угодно, только не Ацикловир. Приходилось обходиться прижиганием перекисью. В общем мучения затянулись практически на весь отпуск.
Но и это не всё! Стоило мне одеть в трек шорты, как мои ноги атаковали толпы слепней, а на их укусы у меня с детства аллергическая реакция: каждый укус раздувался на пол-ноги. Почему-то кусали они только меня и только за ноги. Ещё в одну из ночей к нам в палатку забралась мелкая мошка и искусала мне всё, до чего добралась: руки, лицо и шею. Так что к моим распухшим губам прибавились красные точки на лице. Максу опять повезло - он не вкусный. Таблетки от аллергии и опять же перекись на место укусов в обоих случаях немного помогли. Фенистил-гель я, конечно, тоже не взяла. В прошлые поездки лето было холодным и проблем с укусами насекомых не было от слова совсем. Но это же всё мелочи, правда?
Ålesund
Под утро дождь почти закончился, но облачность была очень низкая. Но для нас сегодня это не проблема, так как по плану шопинг в поисках новой обуви.
Обойдя несколько магазинов, в приемлемом ценовом диапазоне оказались низкие ботинки Mammut для походов средней сложности, мембранные Scarpa для требовательной местности и кожаные Garmont. После некоторых сомнений я выбрала итальянские Scarpa, и до сих пор не знаю верный ли это был выбор. Так же в магазине XXL мы купили Максу самонадувающийся коврик всего за 200 крон, чтобы выбросить наконец надоевший матрас.
С чувством выполненного долга, отправились на прогулку в Ålesund.
И первым делом поехали на гору Аксла. Отсюда открываются панорамные виды на город, окружающие острова и город. Место, бесспорно, стоящее и красивое, но сколько же там туристов! Судя по всему, мы попали в час-пик и на смотровой буквально яблоку было негде упасть! Мне уже через 5 минут захотелось сбежать обратно в горы.
Сделав несколько снимков во всех направлениях, мы поехали на набережную, чтобы спокойно побродить по городу. Парковка в городе платная, поэтому время для прогулки у нас ограничено. В центре несколько сувенирных лавочек, не смогли удержаться и купили очередной магнитик) Погода, между тем, налаживалась и мы поехали закрывать очередной гештальт - стену Троллей, мимо которой мы каким-то образом проехали в нашу первую поездку.
Последний раз редактировалось alka* 15 сен 2019, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
alka* писал(а) 10 сен 2019, 23:42: тролли периодически добавляли в него горчинку, перчинку и кислинку
Да, за ними это водится. И они в сговоре со слепнями, мошкой, крокодилами - со всеми, кто кусается. Но хорошо, что все эти проблемы носили все же локальный характер. Ждем продолжения!
«Человек учится через поражения, а не победы, как может показаться. Чтобы грамотно оценивать ситуацию, необходимо знать свой предел и определить его можно только на практике» (с)
Вечером накануне мы подъехали к подножью Стены Троллей и убедились, что вид на Стену снизу совершенно не фотогеничен. К тому же на смотровой площадке толкаются толпы туристов, которых привозят сюда автобусами.
Время ещё позволяло и мы проехались по округе, нашли нужную дорогу к треку на завтра, а для ночевки на два дня решили выбрать кемпинг. Обычно форумчане советуют Mjelva Camping og Hytter но нам он показался слишком дорогим и мы выбрали соседний Trollstigen Resort. Кемпинг понравился. За скромные 150 крон в день вполне комфортные условия: шикарный вид, безлимитный душ, хорошая кухня и бесплатное электричество на ресепшен.
Утром мы наметили забраться на вершину напротив стены, чтобы посмотреть на неё с лучшего ракурса. Въезд в долину платный - 100 крон за 1 проезд, оплата картами. Кстати, как мы потом убедились - в долине есть много прекрасных мест для дикой стоянки и несколько треков на окружающие вершины. Вершин там несколько. Самый простой вариант - Littlefjellet показался нам слишком попсовым (а зря!). Ramsdalshornet - напротив, выглядел недоступным без скалолазного снаряжения. Макс сказал, что тут есть ещё одна менее очевидная и совсем не популярная вершина, с которой будет лучший вид. Путь туда не прост, но кого это остановит? И мы пошли. Тропа вначале пути чёткая, мы бодры и веселы, я уверенно шагаю в новых ботинках. Вскоре мы доходим до первого озера - цвет воды в нём не поддаётся описанию. Макс говорил, что оно зелёное, для меня оно было чернильным. Около озера нашли интересное сооружение с каменными стенами - внутри дрова и печь, чтобы переждать непогоду. Сразу за домиком тропа раздваивается. Я интуитивно повернула налево, Макс направо. Моя тропа уходила в сторону, тропа Макса поднималась вверх. Макс уверенно сказал, что я пошла не туда. И я поверила! Ведь у него были карта и навигатор. Почему на развилке не было указателя - большой вопрос. В общем поднимались мы в итоге в лоб Romsdalshornet. Карты обещали развилку, которая должна была уводить в обход горы, но мы её упорно не находили. Понимая, что приближаемся к крутому участку, с которого гору будет уже не обойти, мы пошли бочком без тропы. Несколько опасных отрезков с обрывами и "карнизами" проходили очень осторожно. И тут увидели человека на этом же склоне горы, но несколько выше. Решили, что он идёт по тропе, и на радостях поползли в его направлении. Парень шёл налегке и довольно уверенно. Нам же местами приходилось ползти вертикально, цепляясь за скалы всеми конечностями.
В итоге мы действительно нашли подобие тропы и смогли обойти Romsdalshornet слева! С этой стороны склон его менее крутой, при наличии соответствующих навыков, можно попробовать пройти его и без специального снаряжения. Дальше скалы становятся мраморными, с очень острыми краями. Меня очень порадовало наличие перчаток, они тут оказались весьма кстати! Парень, за которым мы пошли сидел на краю и созерцал. Поравнявшись с ним мы увидели, что вершина наша осталась в стороне, а тропа на неё проходит совсем в другом месте. То есть интуитивно в самом начале я пошла правильно! Да простит нас читатель, но фотографий этого места нет.
Отдохнув немного рядом с парнем, мы решили попробовать пройти ещё немного вверх. У меня началась походная лихорадка, хотелось ползти выше и выше, не думая об обратном пути. Всем известно, что по отвесным склонам подниматься значительно легче, чем спускаться.
К счастью, со мной был Макс, который способен не поддаваться эмоциям и смог остановить меня. Насколько это было верное решение,я пойму очень скоро. Но на тот момент, для меня повернуть назад не дойдя до вершины каких-то 300 метров, было обидно.
Спускаемся и снова обходим Ramsdalshornet, чтобы по гребню спуститься к Littlefjellet. Вид с гребня на долину Romsdalen и Андалснес завораживает! Мы устроили фотостоп, во время которого буквально за 10 минут нас затянуло облаками! Дальше пришлось идти как ёжикам в тумане. В далеке слышались крики альпинистов с вершины, которая тоже вся была в облаках! Наконец, мы спустились в седловину и оказались ниже облаков. Но пики Стены были надёжно спрятаны. Yr.no обещал прояснения в течение часа и мы стали ждать. Одни облака улетали, но прилетали новые. Я задумчиво смотрела в сторону Romsdalseggen и вспоминала отчет "Соло-автотрип" где отважная девушка helvhrav в одиночестве проходила этот сложный трек в таком же полнейшем молоке. Оставалось только порадоваться, что мы не блуждаем в горах в облаках. Так и не дождавшись открытия стены, мы поехали в кемпинг. По закону подлости, в зеркале заднего вида увидели знакомый зубастый рельеф. Вечером мы решили закусить свою печаль, отправившись в кафе в Andalsnes. Это был наш первый опыт общепита в Норвегии и хотелось попробовать что-то из местной кухни. Задача оказалась из серии "mission impossible". Как нам позже поведали местные жители, норвежцы ходят в кафе поесть что-то необычное, а местная кухня - дома! Поэтому кафешки в городах в основном итальянской и китайской кухни. Итак, по рекомендации Trip Advisor мы приехали в Sødahlhuset. Отзывы были очень хорошие, но с первого взгляда эта кафейня не произвела на нас впечатление и мы поехали искать дальше. Ничего не найдя, мы поехали в соседний Isfjorden, где нам обещали местную еду в Woldstad Farm. Ну уж на ферме-то нас накормят! - наивно думали мы. Но и тут нас ждал большой облом! "Обслуживание групп от 12 человек" - развёл руками хозяин, - "приезжайте большой семьёй в следующий раз!" Нам ничего не оставалось, как вернуться в Sødahlhuset. Мы взяли по супчику, летний салат, бургер, кофе в граненом стакане и по тортику. Ужин в переводе на рубли стоил совершенно космических денег (около 6 тысяч). И, пожалуй, он того не стоил. Да, десерт был неплох, салат настолько не обычен, что повторить его я не рискну, но ничего характерного для "скандинавской кухни" нам не предложили. Любопытство удовлетворить не удалось!
Последний раз редактировалось alka* 15 сен 2019, 23:31, всего редактировалось 3 раз(а).
На следующий день погода стояла ясная, Максу не давала покоя вершина напротив стены. И мы поехали второй раз в долину, вновь заплатив 100 крон, чтобы найти правильную тропу и покорить Olaskarstinden (хотя на тот момент я всё ещё не знала названия горы, на которую мы пошли уже второй раз)
Первым делом мы сбегали ещё раз на Littlefjellet, чтобы наверняка увидеть стену в правильном свете и без облаков. Сегодня она была невероятно фотогенична! Тонкое облачко украшало её по центру, словно ожерелье. Зубцы четко контрастировали с голубым небом. Нам бы насладиться этим видом и ехать дальше, но нет... Мы идём на Olaskarstinden.
Olaskarstinden «Вершину нельзя покорить. Ты стоишь на ней считаные минуты, а потом ветер сметает твои следы»(с)
Забегая вперед, честно скажу, что это был для нас самый сложный трек за всю поездку. Причем для меня он был сложным не только физически и технически, но и морально. А колени, убитые в этом походе, болели ещё не одну неделю после возвращения.
Несколько крутых спусков и подъёмов, обход озера по длинной окружности, опасные карнизы, высокие ступени, сыпуха, "живые камни", элементы скалолазания - дались мне очень непросто. Преодоление себя на протяжении всего пути... Но обо всём по порядку.
После домика за первым озером мы поворачиваем на правильную тропу (к оправданию Макса могу сказать, что судя по записи старых треков этого маршрута, в прошлых годах развилка действительно была позже). Подъем от озера приводит нас в седловину к ручьям, которые растекаются в небольшую речушку. Аккуратно переходим её, т.к. камни скользкие. Тут же пополняем запасы воды. В этом месте есть два варианта: хардовый, но короткий - обход горы по карнизу справа; и лайтовый, но длинный - подъем к озеру, обход его по левому берегу и штурм вершины с другой стороны. Мы по карнизу идти не рискнули, выглядело это мероприятие весьма опасным.
Поднимаемся к озеру и любуемся видами
Озеро нужно обходить по длинному пути, правый берег не проходим. Но тропа относительно пологая, поэтому мы пробежали этот участок за 30 минут. После обхода озера начинается непосредственно подъём. И тут, как в сказке про Айболита: "А горы всё выше, а горы всё круче.." Под конец кажется, что стена не просто отвесная, а ещё и нависает над тобой! Почему-то я вспомнила Владюху, как он плакал в последнем походе на Каманах. И мне тоже захотелось поныть "Я устала, я хочу кушать, у меня болят ножки"
Спрашиваю у Макса - а как хоть называется твоя гора? Надо запомнить название этой адской вершины) Olaskarstinden. Ну и название! Язык сломать можно.
И тут я вспоминаю, что читала про этот маршрут на форуме. Поход сюда описывал Nik-O-Dim в своём отчете "Безбашенный «чайнико-хайкинг»" и финал был в том, что он сдался, немного не дойдя до вершины!
Просматривая карту и права не понимаешь в чём сложность. Длина маршрута невелика, высота тоже не запредельная. Но тропы нет! Просто груда камней с кодовым названием "ломай ноги, рви штаны". Меток нет тоже. Хотя Макс умудрялся находить пирамидки из камней, а потом ещё стал оставлять свои. Но нам было легче, нас двое. В самых сложных местах сначала я подпихивала Макса, а потом он вытягивал меня за руку, где было сложно залезть с ростом метр с кепкой.
Нет, сегодня никаких поражений. Идём до конца! Моего красноречия не хватит, чтобы описать сложность подъема. Как бы я не храбрилась, но вершина Olaskarstinden далась мне не просто. И вот я стою на вершине, еле сдерживая слёзы - вид совсем не тот, который я ждала. Впереди Стену закрывает ещё одна гора - Hornaksla. Даже обедать с таким видом не хочется! Макс меня успокаивает - посмотри по сторонам какая красота! Волшебные озера вокруг, за ними младший брат стены троллей с похожим зубчатым рельефом, вид на братьев Хорнетов и две долины. Но никакие уговоры на меня не действуют - я же шла увидеть стену!
Только по дороге домой, просматривая фотографии, я признала, что это был один из самых красивых треков. И уж точно кульминационным в поездке и самым запоминающимся.
Hornaksla Несмотря на голод и усталость, мы собираем волю в кулак и идем дальше, к Hornaksla. Она ниже, но находится на самом обрыве. Чтоб попасть туда, нужно снова спуститься, перейти большой снежник и снова подняться. На снежнике мы встретили пару, они пообещали нам nice view и easy way, если придерживаться big stones. Идти по крупным камням действительно оказалось легче, хотя тут тоже не было и намёка на тропу. Шли просто в направлении к стене. Наконец мы пришли к желанному пейзажу и наконец устроили пикник. Стена, во всём величии и совсем близко! Сумасшедший вид на долину и стену, до Хорнетов рукой подать. Жаль только, что свет уже падает не удачно. Пройдя ближе к Хорнетам, можно найти небольшой "язык". Заползать туда страшно, камни "живые". Фотографу при этом тоже страшно)) Мысль об обратном пути не давала покоя. Подкрепившись и немного отдохнув, выдвигаемся в обратную дорогу. Теперь нам не нужна вершина Olaskarstinden и мы обходим её стороной. Тропы опять не видно и мы идём напрямик по отвесному спуску. Спуск для коленей убийственный. Макс все треки ходил с наколенником, у меня же таких проблем раньше не было. Эластичный наколенник оказался весьма кстати, но и с ним каждый шаг давался через боль. Спустившись наконец к озеру, мы немного расслабились и пошли быстрее по относительно ровной тропе. Но расслабляться было рано! Перепрыгивая небольшой ручеёк, я подскользнулась на мокром камне и буквально "села в лужу", получив синяки и ссадины на ногах и сильный ушиб рук. Не знаю чего были больше - боли или обиды, но слёзы сдержать не получилось
Пройти столько опасных участков и упасть на ровном месте! Ну как так?? Некоторое время идти было совсем сложно - болело всё и приходилось глотать слёзы... Позже боль немного отпустила. Овечки и предзакатные пейзажи придавали сил. На обратном пути нас в очередной поразило нижнее озеро. Оно стало зеркалом! Отражение невероятно чёткое. Ощущение, что это не озеро, а чёрная дыра! Буквально из последних сил, мы добрались до парковки, сняли обувь и пошли босиком по ледяному ручью. Мы это сделали! Не задерживаясь больше в этом регионе, бросив прощальный взгляд на вершине в красках заката, мы поехали по направлению Valldal. Дорогу троллей проезжали в сумерках без остановки на смотровых.
alka* писал(а) 15 сен 2019, 18:20:Пройдя ближе к Хорнетам, можно найти небольшой "язык". Заползать туда страшно, камни "живые". Фотографу при этом тоже страшно))
Здорово! Не припомню, чтобы про него писали. А выглядит славненько. Отличный день у Вас получился, хотя и не без огорчений.
03.08.2019 Geiranger «Путешественник видит то, что он видит, турист видит то, что он приехал увидеть» (с)
Прогноз погоды на день в Гейрангере был весьма оптимистичным. После вчерашнего адского трека, мне хотелось ничего не делать. Мечтала как буду валяться на пляже, загорать и грилить сёмгу!
Но слой плотной облачности с утра метров в 300 и +13° шли вразрез с нашими планами. Удивительно то, прогноз синоптиков настаивал: сегодня весь день солнце и +20. Окей, подумали мы, может быть за перевалом в Гейрангере действительно прекрасная погода. Это был первый и единственный раз, когда Yr.no так жестоко нас обманул.
По пути чуть не забыли заехать на ферму в клубничной долине Valldal за свежими ягодами "только с грядки". Ещё по прошлым поездкам мы помнили, что клубника тут божественная! Правда найти клубнику субботним утром оказалось тем ещё квестом))) Да и тот факт, что сезон клубники подошел к концу - не добавлял шансов на успех этого мероприятия
Глубоководный изумрудный Гейрангер-фьорд, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, является помимо всего прочего центром притяжения миллионов туристов. Смотровые площадки оккупированы автобусами китайцев, которые беспорядочно передвигаются, бесконечно щёлкая затворами камер.
При всей моей любви к Гейрангеру, я тут не выдержала на дороге орлов и пяти минут, а на следующих смотровых мы просто не останавливались. Перераскрутили...
Гейрангер стал самым большим разочарованием за всю поездку. Чуда не произошло, низкая облачность и повышенная концентрация туристов сильно испортили впечатление от этого объекта наследия ЮНЕСКО. Мы планировали сходить тут на вершину Кейпен в двухдневный трек, но обещанный солнечный день по факту оказался холодным и облачным
Не понимая что делать, мы решили поискать место для ночлега, но в кемпингах во всей округе буквально яблоку было негде упасть. Про дикую стоянку я вообще молчу - не представляю, где там можно приткнуться с палаткой.
Немного посомневавшись, и покатавшись часок по округе, мы принимаем решение ехать в сторону Согне-фьода. Очень жаль, что не удалось сходить на Кейпен. Хотелось бы посмотреть на фьорд с другой стороны, но тролли решили, что не в этот раз. С этой стороны 6 лет назад Гейрангер понравился нам куда больше...
Djupvatnet Поднимаясь от Гейрангера вверх к озеру Djupvatnet, мы оказались выше облаков. Тут действительно светило яркое солнце, а на самом озере происходило нечто невероятное!
Облака, добираясь до центра озера, пропадали. Складывалось такое ощущение, что озеро питается облаками и не даёт им пройти. Зрелище насколько захватывающее, что не поддаётся описанию. Настоящая магия!
Далее наш путь проходил через регион Stryn - нежно любимый нами. Погода тут настолько радовала, что трудно было поверить, что всего в нескольких километрах отсюда было холодно и пасмурно. Попрощавшись с Норд-фьордом отправляемся дальше и находим прекрасное место для ночёвки на берегу реки с видом на пасущихся овечек. Место весьма популярно для дикой стоянки и к вечеру собралось более десятка таких же, как и мы "халявщиков", всатвших на ночевку. Вечером мы наконец смогли погрилить сёмгу и рыбные котлетки с весёлым названием Fiskekaker. На ночь я неосмотрительно оставила под машиной пакет с мусором, а утром обнаружила, что какие-то козлы или бараны (в прямом смысле)) растащили его по всей поляне
«Не думай о том, что будешь рассказывать, когда вернешься. Время – это здесь и сейчас. Лови момент» (с)
Проснувшись утром мы поехали в сторону Fjærlandfjord, проверив по пути ледник Boyabreen. Погода снова балует нас ярким солнцем. Отдохнув вчера от восхождений, мы были снова готовы на подвиги и жаждали покорения новых вершин! Выбор пал на Флатбрехитта. Это ещё один мало известный маршрут с километровым набором высоты про который мы толком ничего не знали. Парковка у начала тропы платная, 50 крон в почтовый ящик. Собираемся и выдвигаемся в путь. Маршрут неплохо размечен, тропа по большей части чёткая, во многих местах сделаны ступени. По дороге много малины и черники (вот за что мы любим ездить в конце июля- начале августа! ) и большая часть тропы проходит по тенечку, через лес, так что идти вполне комфортно даже в жаркий день. Примерно посредине пути тропа раздваивается и мы спорим - куда же пойти. Направо пойдёшь - к леднику попадёшь, налево пойдёшь - к хижинам. В итоге обе тропы встречаются и маршрут можно закольцевать. В итоге мы пошли в сторону ледника, с этой стороны тропа длиннее.
Ледник Flatbreen появляется насколько неожиданно и близко, что у меня не получается сдержать возглас восхищения "Обалдеть!!!" Хотя близость его, конечно, обманчива. По мере приближения одеваемся, у ледника всегда становится заметно холоднее, с него дует прохладный ветер. Язык ледника спускается в ущелье, в котором несколько раз мы слышали звуки падающих камней или льдин. Зловещий глухой грохот в беззвучной тишине разносится на всю округу. С одной стороны ледник неприступен и сияет на солнце. Со стороны озера к нему можно подойти и даже прогуляться по поверхности, но с этой стороны он серо-черный и выглядит не так привлекательно. А само озеро напоминает раствор цемента, в которое постоянно скатываются мелкие камни и каменная пыль, натертая ледником. Ввиду все-таки некоторой опасности, гулять по леднику не решились. Сделали небольшой привал на вершине холма рядом с метеорологической станцией, отдохнули и направились в сторону хижин. По пути встретили пару куропаток, которые упрыгали по камням от нас и довольно быстро слились с пейзажем до степени полной невидимости. Пройдя по хребту над серым озером, мы видим другое, совершенно чудесное озеро с водопадом и прозрачной водой. Контраст кажется просто невероятным! Из обоих озер вытекают ручейки, которые соединяются в одну реку, уходящую в долину. В такую жару в озере хотелось искупаться, но вода ледяная! Попрыгав по камням и сходив к водопаду, продолжили путь дальше.
Сама Флатбрехитта - это два домика, один из которых исторический (1954 года) и является скорее музеем. Второй - современный горный приют, оснащенный всем необходимым. Снаряжение можно использовать за символическую плату. А за 300 крон в хижине можно остаться на ночь. И конечно же всё на доверии, никаких кассиров-контролеров тут нет. Разве что на парковке на стенде с информацией о треке есть мотивирующий текст о том, что содержание хижин - не очень дешевое удовольствие и запас дров и прочие удобства доставляются туда вертолетом, также указан номер телефона, по которому следует связаться, если вы вдруг решите остаться там на ночь и воспользоваться дровами/газом/домиком для ночлега. В хорошую погоду помимо ледника, можно увидеть кусочек фьорда. Имеется тут и высокогорный туалет с умопомрачительным видом И что самое ценное - мы снова одни!
А если от начала трека проехать дальше по дороге, то можно увидеть ещё один ледник Supphellebreen, нижнюю часть того же Flatbreen. Прежде ледники соединялись, сейчас же между ними скалы и водопады. Вспоминая звуки падающих льдин и камней, мы с опаской смотрим наверх, понимая, что предупреждающие надписи тут не просто так! Нижний ледник совершенно не живописен, зато в шаговой доступности. Мы всё же прогулялись к нему, чтобы пополнить запасы отборной, чистейшей и самой вкусной водичкой из талых ледников. Вода была настолько ледяная, что за время набора бутылки воды руки сводит. Но какая же она вкусная... Попрощавшись с Юстедалем (больше таких близких встреч с ледником у нас запланировано не было), направились в сторону Согнефьорда. Заночевали на небольшой парковке рядом с несколькими кемперами, вставшими на ночевку.
05.08.2019 Borestein «Невозможно оценить в твёрдой валюте то ощущение свободы и вневременности, что даруют тебе горы, когда ты стоишь на высоком отроге под безупречно синим небом и глядишь вокруг» (с)
Утром мы проснулись довольно рано. Место, где мы ночевали, оказалось парковкой общественного пляжа. Напротив вдалеке виден водопад, к которому мы ещё съездим, но не сейчас. Пока мы сворачивали лагерь и завтракали, выглянуло солнце и погода снова обещала быть хорошей. Самый популярный и, бесспорно, красивый трек в районе Luster - гора Molden. Но вот незадача: мы там уже были! Тем не менее, посмотреть на красавец Lustrafjord с высоты ещё раз очень хочется. Конечно, можно было бы сходить и на Молден, сравнить виды в солнечную погоду, но понимая что там обязательно будут толпы, мы решили поискать другие варианты в этом регионе.
Выбор пал на Borestein. Это не вершина, а скорее обзорная точка. Описание трека на ut.no повествует о начале тропы из центра Luster, где мы и оставили машину. По факту же оказалось, что можно было сэкономить 2 километра в одну сторону, доехав до фермы Berge (около фермы парковка платная, 50 крон, оплата в конвертик или по телефону). По пути до фермы смотреть особенно нечего, поэтому можно смело ехать. Ну или сэкономить 50 крон и прогуляться, как это сделали мы)). На самой ферме тоже особо смотреть нечего, старый полусгнивший фермерский дом и пожалуй все. большего внимания заслужил куст красной смородины в виде виноградной лозы, которую похоже никто не рассматривает в качестве съедобной ягоды и поэтому ее можно было есть, срывая прямо гроздьями. Практически километровый набор высоты, которая набирается тут довольно легко. Большая часть маршрута проходит по лесной тропинке, виды только на окружающие деревья, редких овечек и редкие заросли почему то еще не созревшей черники и перезревшей малины. И, откровенно говоря, впервые я задумалась о том, что можно было одеть лёгкие кроссовки. Идти здесь в горных ботинках было, мягко говоря, не комфортно. По пути несколько раз показывается фьорд то с одной, то с другой стороны. перед последней третью подъема есть небольшой дом, по видимому частный, близко мы решили к нему не подходить и миновали его по тропинке. Рядом с этим домом есть небольшая видовая фототочка на фьорд в сторону Молдена. Перед самой вершиной единственный не очень приятный скальный участок. Но и он не доставляет особых трудностей. Навеху мы снова одни! Большой камень тут, словно вишенка на торте, удачно дополняет пейзаж. Видим напротив вершину Molden и машем ручкой толпе туристов на ней Окей, положа руку на сердце, признаю, что виды с Molden выигрышнее. Но какой же это кайф быть с природой один на один! Впрочем и сюда вскоре подтягиваются покорители горных вершин. Многие из них идут дальше, ибо дальше есть еще несколько треков, в том числе и достаточно продолжительных, но нам и тут хорошо! Белоснежные, очень рельефные и колоритные кучевые облака дополняют и без того шикарный вид. Поднялись немного выше по тропе, теперь камень остался внизу. Единогласно решили саму вершину игнорировать (перспектива пройти ещё 4км не вдохновляла) и отправились в обратный путь.
Feigefossen Спустившись к машине, мы дружно решили, что хотим ещё хлеба и зрелищ! Тем более время и погода позволяли, упускать такие возможности - преступление! И поехали на водопад Фейгефоссен. Тот самый, которым любовались утром с пляжа. Находится он на противоположной стороне фьорда, круг пришлось проехать не маленький. Тропа к водопаду от парковки около 1км. "Ха" - подумали мы и не стали переобуваться. Вот тут это оказалось ошибкой! Наверху у водопада очень скользкие камни и трава, было не комфортно. Нельзя недооценивать даже самые, казалось бы, простые маршруты. Поэтому, если вы планируете подойти к водопаду поближе - обязательно используйте нормальную обувь. Водопад потрясающий, мощный, очень понравился! А ещё он подарил нам радугу! В инфо-табличке написано, что это второй по высоте падения в Норвегии "свободный" (то бишь нерегулируемый) водопад. Находится в небольшом ущелье, куда солнце попадает только во второй половине дня, поэтому мы сами того не планируя, попали в такую сказку. Утром он скрыт от солнечных лучей высокими скалами, поэтому радугу там поймать наверное не получится, а вот во второй половине дня, ближе к вечеру - такая красота! Традиционно пополнили запас питьевой воды прямо у водопада и отправились в обратный путь к машине. Прогноз погоды на ur.no обещал к вечеру грозу, дождь и прочие неприятности, поэтому ночевать мы решили в кемпинге. Выбор пал на кемпинг в Skjolden, в который мы как то в прошлую поездку приезжали и сразу же ретировались из него по причине устойчивого "фермерского" амбре от близлежащих коровников. В этот раз амбре не было, ретироваться не пришлось. Собственно поехали мы сюда исключительно в целях экономии (самый дешевый кемпинг в округе). Цена 180 NOK за палатку и 400 за хитту. Низкая цена обусловлена политикой "всё выключено". Платный душ, отсутствие интернета, кухня скудная от слова "совсем", даже электроплитка за деньги (!), плюс на кухне сверх-неудобная система подачи горячей воды - она есть пока ты держишь нажатой кнопку на кране. Посуду мыли вдвоем - один держит кнопку, второй моет )) В общем, на некоторых диких стоянках условия были лучше. Несмотря на доносившиеся громовые раскаты и вспышки молнии со стороны Sognefjellet, прогноз ut.no не сбылся, вечером покрапал небольшой дождик и все, ночь прошла более чем спокойно.
Продолжаю читать ваш отчет после некоторого перерыва. Замечательно! По фотографиям трек на Borestein выглядит очень симпатичным и не сильно сложным. Мне вообще очень нравятся ваши не избитые безлюдные маршруты. Некоторые надеюсь повторить в следующей нашей поездке в Норвегию. Пытаюсь отслеживать ваши перемещения по карте, но не всегда получается. Когда начну планировать наш следующий маршрут, обращусь к вам за подсказками и за более детальной технической информацией, если можно.
По поводу Гейрангера, мы останавливались там в кемпинге на две ночи, была шикарная погода, и всё же у меня сложилось мнение, что он не красивее других фьордов, например Аурландфьорда. Его популярность, скорее, основана на доступности для круизных лайнеров. А отсюда и толпы народа везде.
В районе Гейрангера много интересных мест. Этим Гейрангер и интересен. А сам фьорд - узкий, с изгибами, с высокими горами-берегами и водопадами. Таких не так уж много.
ОльгаХа писал(а) 19 окт 2019, 23:12:Продолжаю читать ваш отчет после некоторого перерыва. Замечательно! По фотографиям трек на Borestein выглядит очень симпатичным и не сильно сложным. Мне вообще очень нравятся ваши не избитые безлюдные маршруты. Некоторые надеюсь повторить в следующей нашей поездке в Норвегию. Пытаюсь отслеживать ваши перемещения по карте, но не всегда получается. Когда начну планировать наш следующий маршрут, обращусь к вам за подсказками и за более детальной технической информацией, если можно.
Borestein действительно не сильно сложный, несмотря на внушительный набор высоты. А если с фермы идти, то и того проще! Мне тоже очень понравилась эта поездка большим разнообразием безлюдных маршрутов. Обращайтесь, подскажу с удовольствием
В этот день тролли решили, что лимит хорошей погоды окончательно исчерпан. Солнце спряталось и не собиралось появляться. Прогноз на ближайшие дни не радовал, но всё же хотелось как-то красиво зафиналить наше Большое путешествие. Тем более, что до обеда погода ещё позволяла куда-то сбегать. Тут же на Согнефьорде у меня оставалось две отметки - гора Кейпен, местная ответка Кафедре, но это довольно сложный, черный трек. И совсем простой маршрут на Dueskar - это ещё одна гора для интровертов вблизи городка Sogndal.
Признаться честно, мы немного смалодушничали. Не хотелось сильно напрягаться, да и перспектива возвращаться из сложного трека под дождём не радовала. Идём на Dueskar. Маршрут начинается прямо с парковки аэропорта Haukasen. Машину оставили не на парковке аэропорта (были уверены, что парковка у аэропорта 99% стоит бешеных денег), а напротив въезда на аэропортовскую парковку, на небольшой площадке, вроде как под строительство. У начала трека есть шлагбаум, там есть 3-4 машиноместа, но они были заняты.
Несмотря на протяженность маршрута в 7.5 км, набор высоты тут метров 500, поэтому идем бодро. Я снова пошла в лёгких кроссовках, а ботинки на всякий случай взяла с собой. Навстречу нам попалась семья велосипедистов. Забегая немного вперед отмечу, что это один из немногих маршрутов, где вполне можно забраться на великах почти на самую вершину. По пути есть ответвление дороги к телебашне на вершине горы. Постоянно оглядывались на эту башню, пытаясь предсказать путь засевшей там достаточно темной тучи, но туча словно зацепилась за эту башню никуда оттуда не двигалась. "Ну и замечательно" - подумали мы. Грунтовка привела нас к ферме Lingesete, где пасутся овечки и ступать приходится осторожно - настоящее минное поле От домиков дорога уходит выше, метки уводят по тропе в сторону, но это не имеет большого смысла, так как вскоре тропа вновь возвращается на дорогу. И только последние 200 метров пробегаем по каменной тропинке. Меж тем погода стремительно портится. И вот мы на вершине. Локация в целом неплохая, развилка фьорда во все стороны но гора не высокая и с плоской верхушкой. Вау-эффекта не получилось. По моему мнению, этот трек был бы хорош, как разминочный. Но нас после всех увиденных красот он не сильно впечатлил. Вид на окрестные горы и долины вдали неплох, но вот видом на фьорд в каждое из его ответвлений мешают насладиться выступы гораздо ниже вершины. В ящике с тетрадкой лежит листочек с упражнениями от местных бабушек для тех, кому трек показался слишком простым
На вершине стало холодно, поднялся ветер и было видно, что по всей округе уже идут дожди. Согреваемся чаем с бутербродами и устраиваем обязательный фотосет.
На обратном пути природа нам устроила настоящее светопредставление! В секунды тишины было слышно, как потоки дождевой воды прямиком из грозовой тучи с грохотом омывают соседнюю гору. Я всю дорогу не убирала камеру не в силах сдержать своё восхищение. Удивительно, что дождь обошел нас стороной. По пути обратили внимание на множество деревьев, которые разительно отличались от большинства стройных геометрически правильных норвежских елок и сосен. Их стволы напомнили "танцующий лес" на Курской косе под Калиниградом. Причем такие скрюченные деревья соседствовали с "правильными", находясь буквально в метре друг от друга. Такая вот загадка природы. Почему то на фото остались только березы, но елки с такой же формой ствола и с "выкрученными" ветвями нам тоже встречались. Уже около самой парковки наблюдали посадку самолётика. Стоило нам переодеться и сесть в машину, как небо прорвало. Мы поехали искать место для обеда-ужина, но не могли найти ни одной ёлки под крышей в районе Sogndal. К тому же мы не знали где будем ночевать этой ночью, настроение упало. Я насиловала yr.no и обнаружила дыру между грозовыми фронтами. Как раз на берегу речки, где мы ночевали пару дней назад. Решено, возвращаемся туда. И о чудо! Тут действительно нет дождя и даже появился кусочек голубого неба. Радуясь своему везению мы разбиваем лагерь, готовим ужин и обсуждаем планы на завтра. Дождя в этом месте не было до утра.
alka* » 29 авг 2019, 00:12 
